TwitterFacebookPinterestGoogle+

Как разбить аварийный бивак

Итак, турист заплутался в зимней тайге, длительно бродил в поисках тропы и в конце концов решил «пересидеть» ночь у костра. Как устроить бивак! С чего начать? Естественно, с выбора места. Безуспешно расположенный бивак может свести на нет все достоинства даже самого горячего костра. И наоборт, если найдено подходящее место, даже не самый наилучший костер способен обеспечить теплую ночевку.

Сначала, бивак должен быть защищен от ветра. Вспомните, как даже самый слабенький ветер увеличивает действие мороза. Потому идеальнее всего устроиться на ночлег в густолесье либо в маленький ложбинке. А вот огромных полян, лесных опушек, вершин бугров, нагих склонов и других открытых пространств нужно избегать.

Отлично, если с наветренной стороны от костра размещено какое-нибудь естественное препятствие: маленькая гора, ка­мень, завал из деревьев и пр. Они не только лишь защитят от ветра, да и сыграют роль типичного теплоотражающего экрана. Но тут принципиально не перестараться. Высочайшие горы и камешки, в особенности нависающие над биваком, сами по для себя — источник угрозы, потому что в хоть какой момент с их верхушки может сорваться ком снега либо камень. Принципиально, чтоб поблизости было горючее, по другому даже самый комфортабельный бивак растеряет смысл.

Когда место выбрано, приступайте к устройству костра. В неглубоком снегу довольно выкопать до поверхности земли ямку поперечником 50—60 см. На глубочайшем — можно сконструировать настил: на разровненной площадке впритирку друг к другу уложить несколько сырых жердин либо маленьких бревен. Если дров с излишком, то настил можно сделать из сухих толстых сучьев. Костер отлично разгорится и подтаявший снег его уже не загасит. Правда, на очень глубочайшем (шириной больше 2 м) снегу костер, равномерно растопив снег, может уйти вглубь сугроба тогда и на поверхности остается только узенькая яма. Около такового костра уже не погреешься. Чтоб этого избежать, сделайте серьезный настил из толстых сырых бревен (они довольно длительно не прогорят), либо заблаговременно прокопайте глубокую щелевидную яму, чтоб можно было посиживать в 1—1,5 метрах от костра. Как указывает опыт, копать яму около пылающего костра и при всем этом не затушить его будет трудно. Правда, на таковой глубине костер будет пылать слабее, чем на поверхности и очень дымить.

Принципиальный шаг разведения костра — заготовка дров. При отсутствии инструмента можно обламывать нижние сухие сучья на елях и соснах, выкорчевывать маленькие сухостойные ели, очень раскачивая ствол вперед-назад. Дров заготовьте побольше — с расчетом на всю ночь.

Стоит повторять строчные правды? Всякому понятно, что чем больше дров, тем лучше. В то же время бессчетные примеры демонстрируют, что в большинстве случаев очень вялые, продрогшие люди (даже достаточно бывалые туристы) спеша согреться разводят костер, не сделав достаточного припаса дров. Костер стремительно прогорает, и в то самое время, когда можно было бы отдыхать, по нескольку раз за ночь приходится вставать и отчаливать на поиски горючего. Расходуются излишние силы, намокают подсохшие было одежка и обувь. Либо того ужаснее — не способен подняться, человек начинает сберегать дрова и до утра трясется, а случается, и совершенно леденеет у чахлого огонька. Так что вопрос заготовки дров далековато не праздный.

Если Вы вооружены топором либо пилой, не «мелочитесь» и заваливайте сушину потолще. Более подходящими для костра числятся хвойные деревья — сосна, ель, кедр (если хвойный валежник бывает время от времени сухим, потому что смола в некий степени замедляет тление, то лиственный фактически всегда гнилостной, для костра негожий). В лиственном же лесу используйте березу.

Опознать сухостойное дерево можно по нагой верхушке, по соответствующему гулкому звуку, издаваемому древесной породой при ударе по отставшей где-то от ствола коре. Если в обыкновенном походе техника безопасности воспрещает валить сушину в мгле, то в аварийных критериях приходится нередко это делать. Потому следует серьезно позаботиться о неопасной рубке. Обязательно обусловьте, в какую сторону дерево имеет естественный наклон. Удостоверьтесь, что нет препят­ствий на пути его падения, что оно не зацепится за ветки близкостоящих деревьев и не повиснет на недостижимой высоте. А у основания ствола утопчите снег, уберите лесной мусор, чтоб, если придется вдруг отскакивать от «неправильно» падающего ствола, в самый страшный момент не зацепиться за случайный сук либо ветку.

Рубить дерево нужно «по науке». Со стороны, куда предпола­гается валить сушину, нужно сделать подруб либо пропил на четверть поперечника ствола. Потом с обратной стороны, приблизительно на ладонь выше первого, делают другой подруб (пропил). Рубить с одной стороны нерационально, потому что в данном случае ширину подруба придется существенно прирастить — соответственно в пару раз вырастет объем работ. Не считая того, опасно обходиться без встречного подруба: при падении от дерева обычно отслаивается широкая щепа, она, как будто пружина, может откинуть комель вспять, в сторону людей.

Когда дерево будет «висеть на волоске», в 2-ух—3-х метрах от подруба упритесь в ствол крепкими палками. Можно немного раскачать дерево, самую большую силу прикладывая тогда, когда оно ориентировано в сторону естественного наклона Как треск усилится, немедленно отскакивайте в сторону от комля. Очень очень раскачивать дерево небезопасно — может обломиться и свалиться вниз верхушка. Лучше продолжить рубку. Поваленное дерево очищают от ветвей и сучьев и распиливают либо разрубают на 2—3-метровые бревна.

Несколько легких правил безопасности. До работы проверьте крепкость насадки топора на топорище. Ни при каких обстоятельствах не стойте близко к работающему. Не ставьте ноги на ствол либо полено рядом с подрубом — в большинстве случаев человек получает раны в итоге отскакивания топора рикошетом либо соскальзывания его повдоль ствола либо полена. Помните, что отлично наточенный топор небезопасен не меньше, чем заряженное ружье, а в аварийной ситуации неважно какая, даже легкая травма может, в итоге, стоить человеку жизни!

Подойдет для бивачного костра толстый сухой ствол хвойного дерева, который будет пылать горячо и длительно. Но как его добыть без топора и пилы? Пожалуй, единственная возможность — отыскать поваленное ветром, но еще не загнившее дерево, очистить ствол, выгрести из-под него в одном месте снег до самой земли, а позже из обломанных сучьев и ветвей развести костер. От пламени равномерно займется ствол. Когда ствол прогорит и переломится, можно подтащить верхушку к комлю — получится костер из 2-ух стволов, уложенных параллельно. Он будет пылать по всей длине до самого утра. Очень принципиально, чтоб выбранное дерево не уходило верхушкой либо комлем в густолесье, по другому оно может сыграть роль бикфордова шнура и возникнет лесной пожар. Приостановить распространение огня по стволу можно нагребая на затлевшую древесную породу снег.
Как приготовить растопку! Проще всего, наломав маленьких, со спичку шириной сухих сосновых либо еловых веточек, собрать их в пучок и связать хоть какой нитью либо проволокой. Хорошо вовнутрь пучка уложить свернутый неплотным жгутом клочек газеты, конфетный фантик либо всякую другую бумажку. Остальную растопку   надо   уложить   шалашиком   на   костровой   настил.

Нужно также приготовить побольше сухих сучков шириной с карандаш либо палец.

До того как разводить костер, нужно хорошо обтрясти от снега расположенные поблизости места для костра деревья, несколь­ко раз ударив по стволу толстой палкой либо ногой. Если этого не сделать, то в самый неподходящий момент сорвавшийся с ветвей ком подтаявшего снега может обвалиться в костер и одномоментно загасить пламя.

Завершив все предварительные операции, перейдем не­посредственно к разжиганию костра. Нужно поджечь пучок растопки и аккуратненько просунуть его вовнутрь шалашика. Когда разгорится растопка, на нее равномерно и осторожно кладут более толстые сучья, на их, в свою очередь, укладывают другие дрова. Учтите, что костер считается готовым, только когда появятся горячо тлеющие угли.

Итак, пламя разгорелось. Но намного теплее не стало. Коленям жарко— спина продолжает оставаться ледяной. А огнь прожорлив, дрова убывают на очах. Отдыха не предвидится. Тогда попытайтесь развести не один, а два либо три костра и расположиться меж ними. Время от времени таковой уникальный метод позволяет обогреться с 2-ух сторон. Правда, некое неудоб­ство доставит дым. Но с этим приходится мириться.

В 2—2,5 м от костра можно сконструировать простой навес-отражатель.

1-ый вариант: воткнув в сугроб близко друг к другу ветки либо палки, нагребите на их снег. Образовавшийся снежный вал равномерно подтает и приобретет форму козырька. В простран­стве меж навесом и костром будет очень тепло. 2-ой вариант: на воткнутые в снег под углом 50— 60″С прочные палки можно повесить кусочек целофана либо ткани. Этот простой экран будет отражать волны тепла, идущие от костра, и путешественник согреется сходу с 2-ух сторон.

Какой костер предпочесть? Их существует огромное количество, но более надежный и обычной — «нодья».

«Нодья», либо, как его еще время от времени именуют, «три бревна», относится к обширно всераспространенному типу таежных костров. Его обычно выкладывают из сухостойных толстых 2-3-метровых бревен. «Нодья» — костер жаровой и, если так можно выразиться, «долгоиграющий^, в чем и состоит его главное достоинство (рис. 2). Если использовать в качестве горючего бревна поперечником более 35—40 см, одной закладки дров обычно хватает на 6—10 часов беспрерывного горения и путник может всеполноценно отдыхать, не заботясь о неизменном пополнении припасов горючего.

Как и хоть какой другой костер, «нодья» начинается с выбора места. В снегу выкапывается либо вытаптывается (до самой земли) прямоугольная яма чуток большей длины, чем заготовленные бревна. При глубочайшем снежном покрове бревна можно уложить на за ранее утоптанный сугроб — костер равномерно сам растопит снег до земли. Очищенные от выступающих сучков бревна закатываются на приготовленное место и укладываются впритирку друг к другу. На стволах лучше заблаговременно сделать несколько глубочайших затесов-зарубок до сухих слоев древесной породы — это облегчит разведение костра.

В щель меж бревнами по всей длине и поверх бревен укладывают сухую растопку — сосновые сучья, ветки, и сходу в нескольких местах разжигают маленькие запальные костры. После того как бревна разгорятся (на это обычно уходит более 20-30 минут), поверх их укладывается третье бревно, выполняю­щее роль тяги. Если его приподнять под края поперечные жердины, горение усилится, опустить — ослабеет. Кстати, третье бревно пылает более активно, чем два нижних, потому сверху лучше класть самое толстое (комлевый конец). По мере сгорания бревна следует очищать от образовавшегося нагара, обстукивая со всех боков обухом топора либо равномерно поворачивая вокруг оси.

Но даже около «нодьи» турист не сумеет всеполноценно отдохнуть, если не соорудит теплоотражающий навес.

О простых навесах-отражателях уже шла речь. Более серьезный сооружается из жердин, ветвей и елового лапника. Для него с наветренной стороны костра очищают от снега площадку в 3—4 м2. В землю вбивают два раздвоенных на конце 1—1,5-метровых кола, на которые укладывают длинноватую попе­речную жердь. Разработка строительства намного упростится, если жердь уложить на сучья 2-ух близлежащих деревьев (рис. 4). К поперечной жердине верхними концами приваливаются стропила. Обычно их располагают под углом 35-50* к земле. На выступающие сучья стропил укладывают длинноватые горизонтальные ветки, на их черепицеобразно вешают еловые лапы. Лапник можно поменять кусочком ткани либо полиэтиленом, растянутым меж землей и поперечной жердиной. На нижний край навеса нагребают снег. Если костер выкладывается на склоне, то при помощи вбитых в землю колышков либо подставленных с боковой стороны камешков бревна нужно закрепить.

Земля под навесом утепляется толстым слоем лапника. Чтоб ночкой случаем не скатиться в огнь, нужно уложить сырое «опорное» бревно в 1 —1,5 м от костра, также закрепив его кольями и камнями.

Как расположиться группе? Маленькая, из 2-ух—3-х человек, группа размещается параллельно костру, большая — перпендикулярно, ногами к нему. Более «морозоустойчивые» участники группы укладываются с краев, где холоднее. Около костра всегда должен находиться дежурный. В его обязанности заходит: смотреть за костром, погодой, состоянием товарищей, сохнущей одежкой и обувью.

И еще несколько правил костровой противопожарной безопасности. Нельзя близко подходить к огню в нейлоновой, капроновой либо другой просто плавящейся и возгорающейся одежке. Искусственные волокна и материалы могут стать предпосылкой томных ожогов. Дамам лучше убрать длинноватые волосы либо косы под головной убор.

Время от времени потерпевшие пробуют разводить костер под густы­ми, нависающими нижними ветвями деревьев, образующими вроде бы естественный шалаш. Исходя из убеждений сохранения тепла это кажется оправданным, но исходя из убеждений противопожарной безопасности совсем неприемлимо! Как тепло костра подсушит наиблежайшие к огню ветки, они одномоментно зажгутся. Потушить таковой пожар силами туристов фактически нереально. Не считая того, тепло костра, поднимаясь ввысь, станет подтапливать снег, лежащий на ветках, — и совсем внезапно можно оказаться под ледяным душем.

Разводить костер под ветками допустимо только одним методом: прокопав снежную траншею у основания дерева. На деньке ее, подальше от ствола, разводят маленький огнь. Над ним, на края ямы можно уложить сырые ветки, выполняющие роль типичного «рассекателя» пламени. Если они вдруг зажгутся, их можно будет стремительно закопать в снег. В схожей траншее, усевшись на корешки и привалившись спиной к стволу, двое могут отдыхать попеременно: один спит, другой смотрит за костром.

Известен очередной метод костровой аварийной ночевки. Очистите от снега площадку размером приблизительно 1,5Х 2 м. Разве­дите один очень большой либо несколько маленьких костров. Неизменный сильный огнь в течение 1,5—3 часов прогреет почву на достаточную глубину. После того как дрова прогорят, нужно сгрести угли в сторону и укрыть землю толстым слоем елового лапника. Сейчас остается улечься на этот импровизированный «матрац» и этим же лапником укрыться сверху. На таковой постели можно и отлично выспаться, и переждать несколько ночных часов. Этот метод давно применяли охотники-промысловики Сибири и Урала.

Итак, попав в переделку, мы, кажется, смогли обойтись без палатки, спальника, примуса… Ну, а если неудача лишила нас к тому же спичек? Если поблизости нет спасительного леса, горючего? Что делать тогда? Как выстроить убежище?

Добавить комментарий