TwitterFacebookPinterestGoogle+

Устройство убежища в Арктике. Часть 2

Еще до пришествия мглы необходимо находить место ночлега, отмечая на маршруте участки, комфортные для строительства, чтоб в случае не­обходимости по следам можно было возвратиться вспять к ним.

Если удалось найти снежный надув глубиной 1,5-2 метра, то, возможно, целесообразнее тут будет копать, а не строить. В та­ком случае при помощи ножика, пилы, лопатки, миски, других средств находящихся под рукой можно сконструировать самые обыкновенные убежища — снежную тран­шею либо пещеру.

Снежная траншея копается в глубочайшем, защищенном от ветра суг­робе. Ширина траншеи определяется размером материала, который будет служить крышей. Если материал очень узенький, то можно вы­копать траншею трапециевидной формы, расширив в стороны у дна и сузив вверху. Глубина траншеи должна быть порядка полутора метров. Достигнув этой глубины, поперек траншеи укладывают стро­пила — лыжи, лыжные палки, а на их — кусочек целофана либо ткани, края которой придавливают кусочками льда, камнями, снежными блока­ми. Поверх крыши можно насыпать 15-20-сантиметровый слой сне­га, за ранее сдвинув поближе друг к другу стропила. Крышу можно сконструировать и из огромных снежных плит, уложенных на нередко поставленные стропила. Входное отверстие в траншею устраивают в торце либо с боковой стороны, что несколько удобнее. Вход необходимо закрыть кус­ком ткани, свободно свисающей до пола, снежной плитой либо хотя бы заткнуть ранцем.

Более комфортное место для постройки пещеры — снежный надув в высшей части ската, откуда выкидываемый снег будет сваливать­ся вниз самотеком, без труда строителей. Нельзя рыть пещеру у основания крутого лавиноопасного снежного склона — убежище мо­жет оказаться погребенным лавиной. Пещера сооружается из расче­та 50-60 см в ширину на 1-го человека. Можно выкопать сдвоен­ную пещеру, что конструктивно более накрепко и на что будет нужно меньше времени. Если в надуве рыть тоннель, потом слепой его ко­нец расширять до подходящих размеров, то такая работа будет не слиш­ком продуктивна, так как в ней сумеет участвовать только один человек. Значимый выигрыш во времени достигается работой нескольких человек по всему объему пещеры. В данном случае поначалу выкапывается снежный грот либо навес, а потом по окончании работ его открытая часть закладывается снежными кирпичами. Чтоб выбирать снег большенными блоками, необходимо сделать пропилы по контуру, также вертикальные и горизонтальные пропилы. Стенки пещеры должны быть вертикальные, переходящие в куполообразный потолок. От плоского потолка в целях безопасности следует отрешиться. Выкопав пещеру и заложив снежными блоками ее передную часть, необходимо забить снегом все щели, сделать пролаз и вентиляционное отверстие. Закрывать пролаз можно снежной плитой либо кусочком целофана.
При отсутствии глубочайшего снега укрытие придется строить из снежных блоков. Проще всего возводятся личные убежища — для их строительства не требуется каких-то особых способностей, и при наличии ножовки, лавинной лопатки, ножика либо алюминиевого листа такое убежище способен сделать хоть какой человек. За неимением другого инструмента снежные блоки можно порезать лыжами.
Самым обычным считается укрытие в виде низкого прямоугольника с пролазом в торце, сложенное из снежных кирпичей. Для его сооружения нужно отыскать участок с плотным настом и заготовить около семидесяти кирпичей размером 40x20x20 см для стен и десяток плит 50×40 см для перекрытия. Этого стройматериала хватит для возведения убежища размером 180×80 см. Если есть лыжи, то их можно использовать в качестве перекрытия.
Не вызывает особенных сложностей и строительство снежной землянки, сооружение которой начинается с выкапывания маленькой (50×50 см) ямки. Из ее краев вырезают снежные плиты может быть большей длины. Если при заготовке блоков образовалась глубочайшая, выше полутора метров траншея, то ее просто перекрывают уложенными впритирку плитами. Над маленькой траншеей устраивают двускатную крышу. Для этого две снежные плиты, установленные на обратных краях траншеи, наклоняют до того времени, пока они не объединятся верхними сторонами. Треугольный свод появляется вставшими враспор плитами. Для возведения такового укрытия довольно четырех-пяти пар плит, установленных впритирку друг к другу. Торцы землянки закрывают треугольными блоками, кусочком целофана либо ткани, на которые нагребается снег. Вход устраивается в виде коленообразного, прорытого в снегу тоннеля.
Сооружать укрытие необходимо таким макаром, чтоб к наветренной стороне оказался торец, обратный входу. Снежные кирпичи укладывают плотно с перекрытием, а по окончании работ все щели кропотливо забивают снегом. Чтобы сберечь тепло, пролаз делают маленьким, только чтоб протиснуться ползком, а потом закрыть его изнутри снежной плитой либо несколькими кирпичами. Пылающая свеча может обеспечить удовлетворительную температуру в убежище. Скоротать ночь в таком укрытии можно, надев теплые вещи, забравшись в спальный мешок и натянув на ноги ранец.

В этом случае, если нет ни спального мешка, ни дополнительной теплой одежки, идеальнее всего сделать укрытие в виде маленькой пирамидки, в какой можно не только лишь лежать либо посиживать, да и привстать, размять ноги и подвигаться, чтоб согреться. Такую пирамидку можно сложить из снежных кирпичей, выкладывая стенки до высоты 40 см вертикально, а выше — с маленьким смещением внутрь, чтоб на высоте около метра можно было перекрыть потолок плитами длиной приблизительно 50 см. Можно использовать фигурную потолочную плиту, с выступом в нижней части. При всем этом ширина выступа должна быть равна расстоянию меж верхними блоками стенок, чтоб вошедший в паз выступ расклинил стенки и придал огромную крепкость сооружению.
Если утеплиться нечем, то придется снять башмаки, запихнуть ноги в ранец и повсевременно шевелить пальцами, сгибать и разгибать голеностоп. Но если есть свеча, то ее необходимо зажечь и поставить в ямку, выкопанную в полу. Над ямкой нужно положить лыжные палки, на палки — поставить ноги и укрыть их хотя бы этим же ранцем. Это верный метод избежать отморожения ног даже в самый свирепый мороз. Временами необходимо вставать и делать разминку.
В надувах и сугробах можно выкопать личное снежное убежище — нору. Если позволяют размеры сугроба, то нора должна быть более полметра в поперечнике и до 3-х метров в длину, с приподнятым слепым концом. Нору роют не в глубь надува, а повдоль него, рассчитывая высоту подъема таким макаром, чтоб человек находился выше уровня входа. Пол норы выстилается хоть каким теплоизолирующим материалом. Если нора очень маленькая, следует забраться вовнутрь нее головой, а ноги утеплить полиэтиленом либо кусочком ткани. В таких случаях нору лучше сделать с уступом, чтоб в ней можно было полусидеть. Тогда большая часть тела будет находиться в тепле, а кровоток, направленный в ноги, облегчит их согревание. Если утеряна обувь либо отморожены ноги, необходимо лечь напротив — ногами вовнутрь норы. При всем этом над телом и головой нужно сконструировать маленькой шалашик из целофана либо ткани. Укрываться в норе, выкопанной в глубь сугроба, опасно, так как во время пурги снег может так плотно закупорить вход, что вышибить его ногами не получится, а развернуться в тесноватой, узенькой норе практически нереально. В норах, выкопанных повдоль сугроба, в случае угрозы, чтоб выйти наружу, несложно вышибить боковую стену.
Если наст настолько тонок, что не годится для блочных укрытий, а снег недостаточно глубок для сооружения пещеры либо траншеи, то можно выстроить снежный чум. Для этого по поперечнику очерченного круга устанавливают каркас из лыж и лыжных палок. Носки лыж связывают веревкой, а пятки втыкают в снег. Для придания каркасу более правильной формы носки лыж обвязывают вокруг какого-нибудь круглого предмета. Во время сильного ветра каркас для большей прочности удерживается растяжками, привязанными к вбитым в грунт колышкам. На каркас укладывают установленные на ребро снежные плиты. Для первого ряда выбирают более прочные плиты, так как на их ляжет вся нагрузка вышерасположенных рядов. По окончании строительства все щели замазывают снегом. Вместимость такового сооружения — менее трех-четырех человек. Но внутренний объем можно значительно прирастить, если возвести чум над за ранее выкопанной круглой ямой.
Пожалуй, самым безупречным убежищем является эскимосская снежная хижина иглу. Она многие столетия служила единственным зимним жилищем континентальных эскимосов. Но для постройки такового дома нужны опыт и практика. При отсутствии нужных способностей сооружение иглу может занять сильно много времени или не получиться совсем. Человек, владеющий подходящим строительным опытом, способен возвести иглу за полтора-два часа.
Сначала, нужно отыскать подходящий снег. Если снег чрезвычайно плотен, его тяжело резать ножиком, если он очень рыхловатый, блоки могут рассыпаться и обвалить иглу. Лучшим для сооружения иглу считается снег, который немного продавливается ногой. На дрейфующих льдах снег, применимый для такового строительства, может быть с подветренной стороны торосов. Глубина снега на месте грядущего карьера должна быть не меньше 0,6-0,7 м. Карьер лучше расположить с подветренной от строительной площадки стороны, а в этом случае, если иглу сооружается на склоне -выше места строительства, чтоб готовые блоки можно было просто скатывать вниз. Если снег умеренно плотен в глубину, вырезают узенькие вертикально стоящие кирпичи. Если достаточной прочностью обладает только высшая часть снежного покрова, то блоки нарезают горизонтально. При помощи веревки, на концах которой привязано по колышку, очерчивают круг, по которому будет улечся 1-ый ряд снежных кирпичей. Поперечник окружности определяется количеством участников похода: на 1-го человека — 2,4 м, на 2-ух — 2,7 м, на 3-х — 3 м, на 4 — 3,6 м. Размеры блоков зависят от свойства снега, но нужно придерживаться последующих советов: длина блока 50-90 см, ширина — 40-50 см, толщина -10-20 см. Для того чтоб выстроить иглу площадью 3×3 м, будет нужно от 60 до 70 блоков. Самый подходящий инструмент для производства блоков — ножик с лезвием длиной 20-25 см.
Надежность конструкции иглу достигается сферической формой, укладкой блоков по спирали и их трапециевидной формой. Важнейшим фактором при постройке подобного убежища является укладка блоков, так как они удерживаются 3-мя несущими нагрузку углами: 2-мя нижними и одним верхним.

Блоки первого ряда устанавливают с маленьким наклоном. Потом создают разрез на искосок от верхней кромки 1-го из блоков первого ряда до нижней кромки окружности. В образовавшуюся выемку укладывают 1-ый блок второго яруса и т.д., продолжая укладку по спирали с повышением наклона за виток приблизительно на 5-8°. В данном случае угол наклона верхних рядов будет около 45°, а поперечник отверстия вверху можно свести к 50-60 см.
Принципиально увидеть, что устойчивое положение блок будет иметь только при 3-х точках контакта: по нижней грани — 2-мя угловыми точками и одной — с предшествующим блоком вверху. Подгонка блоков делается на стенке: боковые грани смежных блоков подрезаются так, чтоб достигался надежный контакт в 3-х точках.
Блоки устанавливают настовой поверхностью вовнутрь и таким макаром, чтоб верхние перекрывали соединения нижних. Когда сооружение закончено, снутри загорается свеча, свет которой позволяет узреть трещинкы. Трещинкы меж блоками заполняют треугольными кусочками снега и снежной стружкой. Этот снег действует как связывающее вещество, и стенка становится прочнее, чем начальные снежные блоки.
Обычно вход в иглу делается в виде пролаза ниже уровня пола. Но нельзя сказать, что такая конструкция значительно добавляет тепла хижине. Потому пролаз полностью можно устроить на уровне пола. Для удаления товаров дыхания в куполе пробивают вентиляционное отверстие поперечником 10-15 см.
Иглу можно выстроить и по облегченной схеме, сделав ее, к примеру, кольцевой, а не спиральной. В отличие от спиральной, при строительстве кольцевой иглу 1-ый ряд снежных кирпичей не разрезается на искосок. Заместо этого последний кирпич в ряду делают необычным — см на тридцать-сорок выше других. К этому нетрадиционному кирпичу, наклонив и выдвинув малость вовнутрь, прикладывают 1-ый блок второго ряда, к тому, в свою очередь, очередной и т.д.. При всем этом, так как блоки находятся в неуравновешенном положении, их нужно поддерживать. Устойчивость блоки получают за счет расклинивания всего ряда последним кирпичом. Выдвигая вовнутрь и наклоняя на 30-40° снежные кирпичи, кольца рядов равномерно сузивают и образуют правильную полусферу. Нужного наклона блоков можно достигнуть после того, как весь ряд закончен. Для этого очень осторожно пропиливают соединения блоков, смещая их на себя, вовнутрь иглу. Если не удается перекрыть купол иглу, можно на края стенок уложить лыжные палки, лыжи, застелить их кусочком целофана либо ткани, а сверху засыпать снегом. В тех случаях, когда нет способности заготовить огромное количество блоков, а снег довольно глубок, можно сконструировать иглу над полутора-двухметровой ямой. Внутренний объем такового укрытия можно прирастить, подрывая стенки ямы с таким расчетом, чтоб их наклон стал равен углу наклона стенок иглу.
Из слоистого, неслежавшегося наста для строительства иглу вырезают блинообразные блоки шириной менее 10 см. Такие блоки укладывают плашмя, таким макаром, чтоб каждый верхний ряд выступал вовнутрь круга на третья часть поглубже нижнего. Сужаясь, кольца рядов равномерно образуют купол. Поперечник таковой иглу не должен превосходить 1,5-2 м, по другому купол может упасть. Вместимость иглу станет больше, если подрыть стенки в стороны и снять с пола 30-50-сантиметровый слой снега.
Если позволяют припасы горючего, температуру в иглу увеличивают до того времени, пока внутренняя поверхность купола не станет увлажненной. После этого огнь гасят, и скоро стенки покрываются блестящей ледяной пленкой, а хижина приобретает необычную крепкость.
В ожидании штормового ветра лучше выстроить более крепкое иглу — с двойными ярусами снежных блоков с наветренной стороны, которые для вящей прочности можно полить водой.
В снежных убежищах необходимо кропотливо выровнять пол, чтоб не было кочек и ям. На утрамбованный снежный пол веерообразно (в головах обширнее, а в ногах уже) укладывают лыжи креплениями вниз. Поверх их поперек лежанки — теплоизолирующие коврики, под грудь и поясницу. Жители снежного жилья, перед тем как войти в убежище, должны стряхнуть с себя снег и лед. Если они одеты довольно тепло, то верхнюю одежку лучше снять и положить под себя либо поверх спальных мешков. В аварийной ситуации на и поболее целенаправлено сшить имеющиеся спальные мешки. В середину укладываются нездоровые и замерзшие люди, а по бокам — более сильные и тепло одетые. Обувь на ночь лучше снять и положить ее в ноги, под одеяла. Тот, кто дремлет поближе к выходу, ложится последним, закрывает входное отверстие и укутывает ноги товарищей. Если у людей, находящихся в снежном убежище, нет ни спальных мешков, ни запасной теплой одежки, им нужно расположиться так, чтоб площадь соприкосновения была большей. Самые замерзшие усаживаются в центр, на ноги сидячих. Если есть ненадобные вещи, владеющие теплоизолирующими качествами, то их нужно поместить под себя. Поверх сухой одежки даже можно надеть либо набросить влажную, за ранее очистив ее от снега и льда. Намокнув, перестает греть только хлопчатобумажная ткань, шерсть и синтетика сохраняют свои изолирующие характеристики. Но на ветру неважно какая мокроватая одежка только увеличивает переохлаждение.
В ожидании помощи, до того как укрыться в убежище, необходимо сконструировать опознавательный символ, чтоб его могли увидеть спасатели, — сложить тур с броским предметом наверху, установить шест с при-вязанной тряпкой… Можно подать световой сигнал при помощи свечки, зажженной снутри снежного укрытия. Свет, просачиваясь через снег, в особенности в местах соединений блоков, принуждает стенки иглу ярко сиять в мгле. Освещенные изнутри снежные сооружения видны существенно далее, чем просто зажженная на улице свеча. Если снутри иглу пылает 3-4 свечки сразу, то видимость такового светового сигнала в ясную погоду с воздуха растет до нескольких км.

Добавить комментарий