TwitterFacebookPinterestGoogle+

С чего начинается костер?

Если б объявили конкурс на наилучшую туристическую эмблему, таковой символом непременно мог бы стать костер. Более чем что или — костер!

В одном приличном издании, где собраны все сливки туристической мудрости, сказано категорично и лаконически: “Костер — приспособление для согревания туристов, изготовления пищи и сушки промокшей одежки”, Даже убежденный прагматик, прочтя это определение, не может ощутить энтузиазм к туризму. Согреться, приготовить пищу и просушить одежку можно и дома.

Костер — это больше, чем огнь. Это центр бивака. Костер — это кухня, столовая, гостиная. Это сухая одежка и жгучая вода, защита от гнуса; это место общения, тепло и комфорт. Но костер — это к тому же аккумулятор бодрости, энергии и активной деятельности. Ни одно путешествие, ни один поход в лесистой местности, в местности, поросшей хотя бы кустарником, не обходится без костра. Итак, костер — эмблема, знак. А знак нужно глубоко уважать.

Жрецом костра в походе является Костровой. На него ложится широкий круг обязательств. И вправду, Костровой, кроме немногих минут сна и отдыха и часов (на его взор, напрасно потраченных), когда необходимо куда-то идти, плыть, ехать, проводит всегда перед костром на коленях, время от времени дует в него либо о кое-чем с ним интимно перешептывается.

В протяжении всего похода Костровой [6] горделиво игнорирует соблазны ландшафта, оценивая его только по одному признаку: есть ли вблизи предметы, которые могут горсть, и сколько их. Когда выбирают стоянку, Кострового полностью не интересует живописность ее места, комфортные подходы его не стращают тучи комаров, которые сплошной заавесью закрывают стоянку; его не тревожит, скажем, близкое соседство скотного двора. Даже подозрительный шелест змеи в высочайшей травке для него не препятствие. Что эти змеи, если везде разбросано столько маленькой хвороста! Безупречным для Кострового будет место, где на берегу рею аккуратненько сложены штабелями сухие дрова, ветки и щепки. При этом маленькие — раздельно.

С чего начинается костер? С места. А если стоянка тесновата и неудобна, то костру, как возлюбленному и капризному ребенку, отдают наилучший кусочек. С видом средневекового гадальщика Костровой отчужденно шатается площадке и, разгребая землю палкой, шепчет: “Нет, здесь Ему будет плохо. Этого Он не любит, этого тоже. А вот тут, думаю, Ему понравится”.

Другие члены группы не смеют проявлять признаков нетерпения ожидают, когда же в конце концов Ему будет отведено место, ибо вся разбивка лагеря определяется костром.

В конце концов Костровой останавливает собственный выбор на только ему понятном местечке, бухается на колена и в таковой позе — голова и спина понизу, а остальное все наверху — остается прямо до отхода ко сну.

Костер должен быть размещен не высоко, не низковато, не далековато, да и не близко. Он должен освещать по способности вес палатки, дым его должен разгонять комаров на всей стоянке, а тепла должно быть довольно на всех членов группы плюс три казана либо ведра.

Но плохо, если искры от костра, не успев “погаснуть на лету”, достигнут палатки. Нехорошо, если дым будет душить не только лишь комаров, да и людей.

Да, свод законов выбора места для костра — это наука. Но проведение их в жизнь,— искусство!

До того как разжечь костер, Костровой закрепляет стойки для котлов. Традиционным методом является установка 2-ух рогулек с положенной на их перекладиной, но, согласитесь, что тогда, во-1-х, на каждой стоянке уничтожается как минимум три новых ветки (сухие для стоек и перекладины не годятся), во-2-х, на берегах многих водоемов уже не осталось деревьев, применимых для этого (правда, в аква походе можно в один прекрасный момент заготовленными стойками воспользоваться повсевременно, перевозя их с собой), и, в конце концов, в-3-х, этот метод не отвечает современному уровню технического развития.

Бывалые туристы сконструировали огромное количество неразборных и сборно-разборных кострищ, стоек, таганов, приспособлений для организации костров, подогрева палаток, изготовления еды.

Новые заслуги костровой науки уверяют, что возможно обойтись вообщем без стоек и палок.

Бесспорным преимуществом, к примеру, портативных таганов является быстрота установки, значимая экономия горючего, экологическая “чистота” (не необходимы живы ветки). Подробнее об этом поведано ниже.

Но сначала костер нужно разжечь. О том, что костер нужно разжигать с одной спички, знают все. Знают и то, что расточитель, у которого идет на это две спички, не достоин называться туристом. Очень хотелось бы выяснить, как в первый раз появилась легенда об умельцах, которые всегда вызывают к жизни костер с одной спички! Как и все легенды, она имеет огромную привлекательную силу. Потому необходимо не только лишь не отговаривать вас от хороших целей разжечь костер одной спичкой при дождике, а напротив, побуждать: дерзайте!

Есть, меж тем, несколько методов, которые могут резко уменьшить трату спичек, нужных для разжигания костра. Кто-то из начинающих поторопится выразить гипотезу: керосин. Что ж, попытайтесь захватить с собой бутылку с керосином… Через два часа после начала похода вряд ли остается хоть один предмет, который не будет иметь аромата горючего. Запах керосина поглотят все продукты. Даже от только-только открытой банки сгущенки будет нести, как от бензоколонки. Есть красивый метод — “сухой спирт”, либо, как его, чтоб избежать больных ассоциаций, обругали в торговой сети, “сухое горючее”. Этот продукт, к огорчению, очень гигроскопичен.

Вот почему не остается метода наилучшего, чем довольно варварский: усилить интенсивность горения при помощи бумаги, огарка свечки либо кусочка плексигласа.

Когда 1-ый несмелый огонек обхватит тоненькие сухие веточки, наступает ответственнейший в процедуре разжигания костра момент. Конкретно тут решается вопрос — быть костру либо не быть. Потому не торопитесь вновь рожденный огнь забрасывать дровами. Только через какое-то время, когда он заявит о для себя радостным треском и фейерверком искр, кормите его всласть. А аппетит у него — не сглазить.

Еще несколько нужных советов. Влажные дрова разжигать можно, но это, во-1-х, тяжело, а во-2-х, для этого нужны сухие дрова. Вот почему от всего сердца рекомендуем на ночь упрятать незначительно сухих маленьких ветвей под пологом палатки. Можно завернуть их в пленку. В конце концов, нужно всегда иметь при для себя плексиглас либо обыденную стеариновую свечу они зажгутся в всякую погоду и передадут собственный огнь костру.

Костер — надежный друг человека только при опытном и “почтительном! воззвании с огнем; он может стать плотоядным разбойником, если относиться к нему неосмотрительно, пренебрежительно. Костер потенциально небезопасен. Площадку для костра лучше избрать на открытом, но защищен ном от ветра месте, поблизости воды. Раздувая пламя, ветер может поджечь травку, хворост, сухие листья. По сухой травке огнь распространяете очень стремительно. Не надо в таких случаях класть в костер много дров следует ограничивать пламя. Разводить костер лучше на древнем кострище либо на вытоптанной песочной площадке, не выжигая травку и злачный слой земли. В загородных лесах очень лучше снять гумус на месте грядущего костра с тем, чтоб потом уложить его на прежнее место. Сухие листья и травку, ветки, хвою, которые могут загореться, нужно отгрести от кострища.

Не разводите костер под деревьями, в особенности высохшими. Огнь можно разрушить древесные корни, поджечь его нижние сухие ветки. Не надо разводить костер в юных хвойных посадках, на участках с сухим камышом, тростником, мхом либо сухой травкой. По ним огнь распространяется с большой скоростью. Небезопасны также костры на вырубках, ведь загорание высохших остатков лесозаготовок может привести к пожару. Нельзя также жечь костры на торфяниках: даже основательно погашенный залитый водой костер может неприметно тлеть долгое время в толще торфа и привести к большенному пожару через некоторое количество дней. В последнем случае костер разводят на “подушке” из земли и песка, за ранее насыпанной на торфяник.

Для костров используйте сухой валежник, сухие ветки деревьев, зимой — сухостой.

Вредоносны и не необходимы чрезвычайно огромные костры. На их изводится масса дров, на их нельзя сварить еду, тяжело просушить вещи. Костер “до небес”, не считая того, небезопасен. При порыве ветра могут загореться сухие деревья, стоящие в стороне, “стреляющие” головешки могут поджечь травку и хворост вдалеке от костра. Таковой костер просто выходит из-под контроля.

Поблизости селений и в обжитых районах нужно использовать только то горючее, которое не применимо для нужд местного населения — маленький валежник, сухое криволесье, порубочные остатки, старенькые пни. Можно приобрести дрова в лесничествах либо брать с собой примусы, газовые плитки. В таежных районах, вдалеке от селений хвороста, валежника, сухостоя всегда хватает.

Понятно, что сырые и гнилостные дрова очень дымят, маленький хворост стремительно прогорает. Большой горячий костер выходит сначала из соснового, елового и кедрового сухостоя.

В зимней тайге при глубочайшем снеге можно устроить для костра настил из сырых бревен. Помост лучше положить на две поперечные валежины. При малозначительной глубине снега можно очистить от него место для костра до земли.

Зимой в лесу место для костра выбирают так, чтоб теплые струи воздуха не достигали заснеженных веток. По другому, когда костер разгорится, на него и на стоящих людей польется дождик тающего на ветвях снега — кухты.

В загородном лесу костер можно развести на железной сетке, растягиваемой меж деревьями как гамак. Сетка сворачивается в рулон и переносится в ранце.

В малолесистой местности костер просит экономичного расходования дров и особо бережного дела к растительности. В степи очаги для костра делают из гумуса, в горах — из камешков (рис. 10).

Рис. 10. Очаг из камешков

Огнь пылать будет лучше, если расстояние меж боковыми стенами очага с наветренной стороны обширнее, чем с подветренной. Топливом служат cyxие кустики, травка, кизяк, камыш.

Если костер затевается на всю ночь для подогрева спящих, то нужен дежурство. По другому спящим грозят падающие на их и на спальные мешки искры и угли. Костер должен быть под неизменным контролем, даже если он догорает.

Покидая место бивака, не поленитесь непременно залить костер, даже если уже не осталось тлеющих головешек и углей. Это правило необходимо обязательно соблюдать. Главной предпосылкой огромных лесных пожаров были и остаются плохо погашенные костры.

Усмотрительное воззвание с огнем — огромным либо небольшим — должно стать привычкой туристов.

Спички для разжигания костра должны быть, естественно, сухими. Сохранить их сухими можно даже в влажной одежке и снаряжении, если они заклеены либо заплавлсны в полиэтиленовую пленку. В обычных пеших и зимних походах коробки со спичками можно носить в негерметизированных пакетах. Отсыревшие спички можно попробовать просушить. Если спички вымокли, но не раскисли, высушить их можно на солнце и даже в собственных волосах, сунув под шапку.

В аква походах спички хранят в водонепроницаемой упаковке. У каждого туриста при всем этом должен быть при для себя (в штормовке либо особом пакете) аварийный припас — герметически закрытый коробок спичек, потому что турист и его вещи возможно окажутся в воде. Расхожие спички можно стопроцентно не герметизировать. Но уважающий себя турист не может допустить, чтоб его спички набрались влаги.

Если спички все таки очень промокли либо вообщем утеряны, то придется добывать огнь при помощи кремня, огнива, трута, лупы либо другим давно известным “первобытным” методом. В качестве кремня можно использовать камень жесткой породы, огнивом может служить обух топора, кусочек стали, ножик. Огнь высекают скользящими ударами огнива по кремню, держа его как можно поближе к труту — размельченным сухи” листьям, просушенному мху, вате и т.п.

Добыть огнь трением еще сложнее, но по мере надобности все таки может быть. Для этого из метровой ветки березы либо орешника шириной 2—3 см и кусочка веревки в качестве тетивы изготавливают лук, сверло делают из 25—30-сантиметровой сосновой палочки шириной в карандаш, заостряя ее с 1-го конца; опору — из сухого полена дерева жесткой породы (береза, дуб и т.п.), которое очищают от коры и вырезают ножиком лунку глубиной 1—1,5 см. Обернув один раз сверло тетивой, втыкай его острым концом в лунку, вокруг которой укладывают трут (рис. 11)

Прижимая сверло левой рукою через прокладку (из коры дерева, ткани, перчатки и т.п.), двигают лук взад и вперед перпендикулярно сверлу. Как трут затлеет, его нужно раздуть и положить в заготовленную растопку (вату, гнилушку, древесный гриб-трутовик и т.п.).

В солнечный денек огнь можно добыть при помощи зажигательного стекла, сфокусировав солнечные лучи на вате, листике бумаги и т.п. Стеклом могут служить линзы фотоаппарата, бинокля, очков.

Рис. 11. Добывание огня:
а) при помощи увеличительного стекла; б) ударом кусочка металла по кремню; в), г) трением.

Костер лучше разводить так. Зажгите поначалу растопку — какой-нибудь легковоспламеняющийся материал (бересту с упавших либо гнилостных берез, бумагу, гонкую сухую лучинку, “паутинку” — тонкие сухие веточки, плексиглас, свечку). Поджигайте растопку снизу, тогда она сгорит вся. От растопки зажгутся тонкие сухие веточки, щепочки, лучинки, которые нужно уложить шалашиком. Положите на их веточки незначительно потолще, а позже и поболее толстые (с палец). Равномерно кладите все более толстые ветки и дрова. Меж веточками, лучинками и дровами должен быть зазор для доступа воздуха, чтоб огнь отлично разгорался. Если очень плотно положить горючее в еще не разгоревшийся костер, то огнь может погаснуть. Сначала все горючее должно быть непременно сухим, по другому оно пылать не будет: еще недостаточно тепла для просушки и зажигания сырых дров. Не кладите также заблаговременно в огнь очень толстые дрова, они могут не успеть загореться (тоже недостаточно тепла), а пылающие более тонкие ветки уже прогорят. Равномерно повышайте толщину дров, и получится подходящий огнь.

Летом растопку можно уложить прямо на сухую землю, а зимой — на настил из бревен, уложенных впритирку, лучше даже сырых. Не начинайте разводить костер, пока не подготовлено достаточное хотя бы для начала количество горючего, по другому костер погаснет и все придется начинать опять. Когда в костре образуются угли, он просто не погаснет. Равномерно подкладывая дрова, поддерживайте подходящую интенсивность огня.

Труднее разводить костер под дождиком. Для этого необходимо кропотливо приготовиться, потому что наскоро разведенный костер просто погаснет. Для разведения костра в дождик отлично иметь искусственную растопку: кусочки плексигласа, свечи, пилюли сухого спирта. На растопку можно настрогать стружку, потому что даже сухие хвойные веточки в дождик имеют мокроватую поверхность. Стружка же просто зажгется от растопки. Более толстые ветки расколите: изнутри они сухие. Натяните тент над разводимым костром либо просто попросите кого-то подержать сверху кусочек пленки пока костер не разгорится.

Сложите для начала костер шалашиком, потому что при всем этом топлив лучше защищено от увлажнения дождиком. Дрова, которые сходу не иду в огнь, расположите с боков либо еще одним шалашиком, чтоб он подсыхали и защищали огнь от дождика. Другие заготовленные дров укройте пленкой либо сложите под защитой тента, хвои дерева.

Некие туристы, намокнув на переходах под дождиком и наскоро поставив палатки, забиваются в их и не желают больше “вылезать в дождик”, предпочитая даже не готовить пищу, и угрюмо лежат в палатке. Не поленитесь развести в дождик костер. Это сходу повысит настроение команды, даст возможность приготовить пищу, просушить вещи, обогреты и нормально отдохнуть.

Валить огромные деревья без особенной необходимости не надо: это трудозатратная и страшная работа. Толстые бревна для костра необходимы только зимой. Упавшие же деревья — валежник — практически всегда бывают сыры и так как на поваленных стволах лежит снег, они мокнут под дождиком, их нередко не освещает солнце и практически не обдувает ветер. Валежник потому плохо пылает.

Валить дерево необходимо в сторону его естественного наклона, поглядеть, не зависнет ли оно при падении на другом дереве. Не пытайтесь валить дерево против приметного наклона. Это трудно и опасно. Сделайте надруб с той стороны, куда будет падать дерево, на третья часть либо четверть поперечника ствола. Потом надрубите дерево с обратной сторон выше первого надруба. Надрубы, изготовленные топором, должны быть глубокими. Легче валить деревья, делая заместо надрубов пропилы с помощью двуручной либо даже одноручной пилы. Пропил сделайте на одну вторую ствола с той стороны, куда наметили валить дерево. Сверху пропил надрубите и изберите клин топором либо пилой. 2-ой пропил нужен с обратной стороны см на 5 выше первого. Поглядите ранее, можно ли беспрепятственно отступить вспять при падеж дерева. Когда 2-ой пропил подойдет к первому, необходимо нажать на дерево, лучше шестом, и свалить его. Когда дерево начинает падать, нужно быть усмотрительным: оно может отскочить вспять, в особенности если его валили топором. Дерево, изгибаясь при падении, отламывает щепу, которая может спружинить и откинуть ствол вспять, туда, где стоят дровосекы. К только начали 2-ой пропил, все люди, не занятые рубкой, должны отступить на расстояние большее, чем высота дерева. Зимой вальщики должны снять лыжи и протоптать дорожку в снегу для вероятного отступления, если дерево все таки вздумает падать на их.

При рубке дров используем бревно либо полено. Не надо рубить дрова на земле либо камнях. Не нужно придерживать ногой бревно, которое вы рубите, потому что нога находится близко к месту удара. Лучше бревна, в особенности толстые, пилить пилой. Если все таки придавливаете бревно ногой ставьте се не прямо впереди себя, а несколько в сторону, и делайте надруб с обратной от вас стороны бревна.

Рис. 12. Типы костров: а) “шалаш”; б) “колодец”; в) “таежный”; г) “камин”: д) “полинезийский”; е) “звездный”; ж) “пушка”; з) “нодья”; и) разжигание костра сухими палочками — “зажигательная палочка” и шалашик для растопки.

Костры время от времени делят на “дымовые” (для сигнализации, отпугивания комаров, слепней, гнуса), “жаровые” (для изготовления еды, просушивания вещей, подогрева людей, в особенности если они ночуют у костра), “огненные” (для освещения бивака, изготовления еды). Существует даже несколько главных типов костров по их конструкции (рис. 12), но в чистом виде хоть какой из типов костров, в хоть какой из классификаций применяется изредка.

“Колодец” — это жаровой костер. Два полена кладут на угли параллельно на неком расстоянии друг от друга, поперек их — еще два и т.д. В костре неплохой доступ воздуха к огню, поленья обычно пылают умеренно по всей длине. Медлительно сгорая, они образуют много углей, дающих высшую температуру. Этот костер комфортен как для изготовления еды, так и для подогрева и сушки одежки.

“Шалаш”, либо “конус”. Поленья укладывают либо даже устанавливают под углом к центру. При всем этом они отчасти опираются друг на друга. В высшей части пламя выходит концентрированным, горячим. Костер этот комфортен для освещения лагерной площадки и варки с неболышим количеством котлов. Для такового костра можно использовать валежник, хворост, другие тонкие дрова. Костер дает высочайшее пламя, но имеет неширокую зону нагрева, образует не достаточно углей и нуждается в неизменном пополнении топливом.

“Звездный”. Поленья (5—8 штук) укладывают на угли с нескольких сторон по радиусам от центра. Горение происходит больше в центре. По мере сгорания поленья сдвигают.

Так именуемые “таежные” костры имеют несколько разновидностей. К примеру, ряд длинноватых поленьев (2 либо 3) кладут на таковой же ряд повдоль либо под неким углом. Костер пылает над углями и при скрещении рядов.

Можно уложить три полена впритирку либо практически впритирку друг дружке. Костер будет пылать по всей длине, в особенности там, где брсвна соприкасаются. Еще разновидность такового костра: толстые бревна кладут посреди углей. Другие поленья кладут на их одним концом, а груда углей оказывается под ними.

Широкий фронт огня позволяет на таком костре варить еду для большой группы, сушить вещи и ночевать рядом без палатки. Это костер долгого деяния, он не просит нередкого подкладывания дров.

“Нодья”. Для такового костра заготовляют бревна схожей длины и толщины, лучше еловые, сосновые, кедровые. Два бревна кладут рядом на землю, в зазор помещают неплохую растопку либо, лучше, угли из другого костра, потом кладут на их третье бревно.

Растопку можно положить и меж 2-мя лежащими друг на друге бревнами, зачем на нижнем нужно сделать cтес и для удержания верхнего бревна забить по бокам четыре кола-упора. Нодья разгорается равномерно и пылает ровненьким горячим пламенем несколько часов. Регулировать жар костра можно малость раздвигая и сдвигая бревна либо, если бревно лсжит на бревне, отодвигая третье бревно — регулятор воздуха.

Можно советовать также такие виды костров, как “камин”, “полинезийский”, “пушка”. Если дров не достаточно, можно сложить камин из камешков либо сырых поленьев: на нем можно стремительно сварить еду.

Перечисленные типы и виды костров — это, так сказать, базисные конструкции, которые, как уже было упомянуто, в чистом виде используются изредка. Только сначала костер может иметь вид шалашика либо колодца, а потом поленья укладывают в разных сочетаниях. “Шалашик” и “колодец”, “таежный” можно использовать для разведения костров, вкладывая этими методами маленькие веточки и лучины.

у каждого туриста с приобретением опыта складывается собственный возлюбленный тип костра и своя манера работы с ним. Общий же принцип разведения костра и поддержания его в разных режимах заключается в том, чтоб регулировать количество и качество горючего и величину зазоров меж поленьями либо бревнами. Зависимо от величины этих промежутков в композиции сухих, не очень сухих и сырых поленьев и их размеров неверно получить больше либо меньше пламени. Передвигая мало поленья в костре, можно получить больше света, прирастить либо уменьшить пламя, достигнуть более резвого либо неспешного прогорания.

Костры для изготовления еды обычно делают из хвороста и бревен поперечником до 10 см. Зимой на снегу костер приходится разводить на подкладке из сырого валежника. Если снег неглубокий, до 30—40 см, то лучше очистить площадку от снега до земли.

Добавить комментарий