TwitterFacebookPinterestGoogle+

Костер: топливо, способы разжигания, выбор места, виды костров

Место для костра должно быть открытым, но в то же время защищенным от ветра. Идеальнее всего подойдет лесная поляна с любым естественным препятствием — огромным камнем, бугром земли, — которое может прикрыть костер от сильного ветра и сыграть роль отражателя тепла.

Нельзя устраивать костер конкретно у деревьев, в особенности высохших, также в хвойных молодняках, поблизости завалов валежника, сухой травки, мха, камыша. Небезопасно разводить огнь на торфяниках. Совсем не сложно пустить пал при разведении костра в ельнике. Потому место для костра, также место вокруг него на метр-полтора очищают от сухой травки, хвои, мха, ветвей. Конкретно на месте грядущего костровища снимают гумус, а в районах с торфянистой почвой насыпают «подушку» из песка либо земли. Палатки устанавливают не поближе 5 метров от костра, с таким расчетом, чтоб на их не летели искры. Необходимо проследить, чтоб над костром не нависали ветки деревьев — подсохшая от тепла костра хвоя может вспыхнуть, а зимой скопившийся на ветвях снег, подтаяв, способен обвалиться на огнь.

Если земля покрыта снегом, то его утаптывают, потом делают настил из нескольких сырых бревен, уложенных впритирку друг к другу, и уже на этой платформе разводят огнь.
Заготавливая дрова, необходимо выбирать те породы деревьев, которые лучше подходят для костра. В сухую погоду можно использовать валежник, но нужно учитывать, что лиственный валежник, обычно, практически всегда гнилостной. Не плохое горючее — сухостойное дерево. Ольха и береза пылают ровно и горячо; береза оставляет хорошие угли, а вот ольха очень стремительно прогорает. Отлично пылают сухие ясень, различные виды кленов, ильм, кедр. Горячо и длительно пылают хвойные породы деревьев — сосна, лиственница, ель, но они все дают много искр. А пихта «стреляет» так, что класть ее в костер просто небезопасно. Самое плохое горючее — осина — ни тепла, ни углей, одни только искры.

Для разжигания костра пользуются растопкой из маленьких еловых веточек, сухой коры, высохшего мха, лишайника, сосновых и еловых шишек. Очень неплохой растопкой является береста, которая пылает даже будучи влажной. В приморской тайге бересту с фуррором подменяет сухая кора чозении — береговой ветлы. Для растопки можно сделать несколько лучин, выщепленных из валежника. В дождливую погоду растопку можно получить из щепы расколотого сухостоя и хвойного опада, укрытого под корнями деревьев. Если сухую ветку либо древесную палочку обстругать так, чтоб на ней осталась завивающаяся стружка, то она зажгется резвее. Разжигание костра упрощается при наличии сухого спирта, стеариновых свеч, кусочков пластмассы, оргстекла, резины.

При разведении огня на увлажненной почве, болоте либо под дождиком устройство костра начинается с сооружения платформы из нескольких бревен. На болоте такая платформа должна быть поднята над поверхностью земли. Опорой для настила служат четыре раздвоенных вверху кола. Костровище обязательно должно быть защищено от идущего дождика, потому над ним устраивается навес из тента, целофана, брезента. Успешное разведение костра в ненастье почти во всем находится в зависимости от свойства растопки, потому необходимо попытаться уберечь ее от воды, работать с ней сухими руками. Во время дождика бывает комфортно разжигать костер с помощью тряпки, пропитанной жиром и уложенной в пустую консервную банку.
Чем посильнее ветер либо дождик, тем плотнее укладывается растопка и горючее для костра. Растопку можно даже связать в пучки, поместив вовнутрь кусочек сухой бумаги.

Над растопкой шалашиком укладывается маленький хворост, сухие лучины; запал поджигают и, по мере того как костер разгорается, в него подкладывают все более толстые дрова. Во время дождика либо на сильном ветру лучше поджигать растопку сходу несколькими спичками. В данном случае длительность горения таковой связки значительно возрастает.

При разведении костра очень принципиально не торост, можно подсунуть ветки покрупнее, а когда они накрепко займутся — и самые большие дрова. В неприятном случае все придется начинать поначалу.
Существует несколько 10-ов видов костров, которыми пользуются зависимо от их предназначения и погоды. В целом можно сказать, что для подогрева комфортен широкий костер, а для изготовления еды — конусообразный.
Из всего контраста типов костров на практике получили наибольшее распространение перечисленные ниже.

«Шалаш». Его огромное и ровненькое пламя отлично освещает лагерь. На нем комфортно и стремительно готовить еду. Главное достоинство костра — для него довольно маленьких и нетолстых дров; это и его главный недочет -дрова стремительно прогорают, костер просит к для себя неизменного внимания, оставляет не достаточно углей и дает не достаточно тепла.

«Колодец». Один из более обычных, универсальных и поэтому нередко применяемых костров. Сложенный из более либо наименее толстых поленьев, медлительно прогорает, давая обширное низкое пламя; образует много горячих углей. Устраивается для изготовления еды, сушки одежки и обуви, подогрева.
«Звездный». Сооружается из пяти-восьми уложенных веером толстых поленьев. По мере прогорания поленья сдвигаются к центру. Пылает длительно без неизменного подкладывания дров. Его разновидность — костер «таежный» -ропиться сходу подбрасывать в огнь толстые поленья. Необходимо дать огню время разгореться, и убедившись, что он уже окутал растопку и маленький хво«Крыша». Обычно разводится во время дождика. Три-четыре длинноватых полена укладывают на более толстое бревно впритирку друг к другу. Под прикрытием таковой специфичной крыши разжигают запальный костер. При всем этом поленья сразу и прикрывают пламя от дождика, и сами являются топливом.

«Решетка». Сооружается в тех случаях, когда нет достаточного количества сухих дров. Поленья укладываются вперемешку, и сухие, сгорая, равномерно высушивают сырые дрова. Таковой костер пылает длительно, дает много тепла и употребляется как для изготовления еды и подогрева, так и для сушки одежки и обуви.

«Крот». Устраивается в крутом склоне холмика, в высшей части обрыва. В грунте выкапывается ямка, где и разводится огнь, а со стороны склона пробиваются несколько вентиляционных отверстий, обеспечивающих доступ воздуха. Отлично пылает даже в очень ветреную погоду, потому что грунтовый очаг защищает от резких порывов. Очень неплох для изготовления еды.

«Ямка». В принципе аналогичен предшествующему, но оборудуется на ровненькой поверхности, а рядом роется узенький тяговый канал. Костер не просит много дров, комфортен для изготовления еды, кипячения воды. Для сохранения тепла и экономии горючего яму можно выложить камнями. Но, используя камешки для оборудования очага, необходимо соблюдать осторожность — некие из их могут разорваться от жара костра и поранить людей. Это типично для кварцитов, камешков с кварцевыми жилами, сланцев, также тех, которые при ударе издают звонкий, пустой звук.
Другие виды костров — «нодья», «пушка», «два бревна» — применяются при необходимости долгого подогрева. Их разводят вблизи от импровизированных укрытий — односкатных шалашей, навесов и т.п.

«Нодья». Сооружается почаще других костров, так как очень комфортен для подогрева во время сна, сушки одежки и обуви и в то же время не просит к для себя огромного внимания. Единственное обязательное условие для разведения этого костра — неплохого свойства горючее. Дрова для «нодьи» заготовляют из сухих ровненьких елей либо сосен поперечником более 20 см. Если поперечник ствола превосходит 30 см, то для организации ночевки полностью хватит 3-х очищенных от сучков и ветвей бревен длиной по два-три метра.

Два бревна кладут рядом вместе, делают на их затесы, обращенные вовнутрь, и помещают меж ними по всей их длине растопку, более маленькие дрова, а еще лучше угли из другого костра. После того как огнь отлично разгорится, сверху укладывают третье бревно. Это последнее бревно должно быть самым большим, так как конкретно оно дает основное тепло. «Нодья» разгорается медлительно, но пылает очень горячим и ровненьким пламенем. Сдвигая и раздвигая нижние бревна, можно регулировать жар костра. Костер пылает медлительнее, если щели меж бревнами растут и, напротив, разгорается тем посильнее, чем плотнее они лежат друг к другу. Единственный уход за таким костром — это необходимость временами очищать пепел и золу с обгоревшей древесной породы. Ночуя у костра, отлично положить повдоль лежанки сырое бревно — оно не даст человеку во сне скатиться в огнь и прикроет его от случайных искр.

«Пушка». Тому, кто играл в городки, разъяснять, как устраивается этот костер, не нужно. Сооружается он практически так же, как «нодья», только все три бревна укладываются концами на 4-ое, лежащее поперек. Бревна, подожженные с 1-го конца, по мере сгорания пододвигают. Костер пылает очень длительно и не просит огромного количества дров.

«Два бревна». Из самого наименования понятно, что для этого костра необходимы только два бревна. Их обтесывают с одной стороны и укладывают друг на друга, закрепляя в таком положении 4-мя сырыми кольями, вбитыми в землю. Клинья, вставленные в зазор меж бревнами, позволяют плотно уложить растопку и поджечь костер. Пламени он практически не дает, но пылает длительно и достаточно комфортен для ночлега одного-двух человек.

Все костры, созданные для подогрева, лучше оборудовать отражающей стеной. Ее нетрудно сконструировать, уложив меж 4-мя кольями несколько ровненьких жердей. Это позволит сделать лучше подогрев убежища.
В тех случаях, когда спички потеряны, промокли и разжечь костер совсем нечем, можно прибегнуть к разным простым методам добывания огня.

В протяжении веков люди не знали ни спичек, ни зажигалок. И еще сравнимо не так давно разжигание огня без спичек было полностью обыденным делом. Так, В.К. Арсеньев, обследовавший в 1918 году равнину реки Камчатки, отметил в собственном дневнике: «Насколько Камчатка первобытная страна! У обитателей ее до сего времени в употреблении кремень и огниво. Каждый камчадал имеет у себя и то и это. Трут добывается в лесу с берез. Заместо трута употребляют жженую тряпку, натертую порохом. Куда бы камчадал ни шел, он всегда несет с собой кремень, трут и огниво. Спичек может не хватить, спички могут подмокнуть, набраться влаги, а трут, огниво и кремень нет. До сего времени еще обитатели знают, как добывать огнь трением. К этому методу они прибегают повсевременно, когда нет спичек и потеряны кремень либо огниво либо нет готового трута. Для трения они употребляют мягенькую тополевую дощечку и твердую лиственничную либо сухую ольховую палочку».
В.К. Арсеньев упомянул два, возможно, более всераспространенных метода добывания огня. 1-ый — с помощью огнива, кремня и трута. 2-ой — разведение огня сверлением. Оба они полностью доступны попавшим в тяжелое положение путникам.

Огниво поменяет ножик либо обух топора. Не считая кремня, можно использовать халцедон, кварц, агат, серный колчедан либо просто какой-либо камень жесткой породы. Чтоб в случае необходимости не нужно было разыскивать подходящий камень, неплохо бы захватить с собой несколько кремней от зажигалки. Ими в особенности комфортно воспользоваться, если воткнуть их в цанговый карандаш — легкий удар по металлу высекает хорошие искры. Много места таковой карандаш не займет, а в аварийной ситуации возможно окажется неподменным. Но фуррор в главном находится в зависимости от того, как неплох трут.

Наилучший трут — заготовленный заблаговременно обгоревший кусок льняной либо шерстяной ткани. Поменять его можно сухим мхом, размельченной и растертой берестой, узкой древесной пылью, производимой насекомыми-древоточцами, распушенной ватой, высушенным грибом-трутовиком, содержимым птичьих гнезд, камышовым пухом. Лучше разгорается трут, в каком смешаны различные материалы, также трут, пропитанный какой-нибудь легковоспламеняющейся жидкостью либо немного посыпанный порохом.
Скользящим ударом кресала о камень высекают искры. Огнь добывают, направив сноп искр на лежащий у камня трут.
Несколько более сложен метод получения огня сверлением. В данном случае изготавливают лук, сверло и опору.

Лук можно сделать из метровой не очень толстой свежайшей ветки хоть какого довольно гибкого дерева (к примеру, березы либо орешника). Тетивой станет веревка, кожаный ремень, разрезанный на узенькие полосы; на худенький конец, шнурки от башмак. В качестве сверла послужит заостренная с 1-го конца сухая сосновая палочка длиной 20-30 см. Опора делается из расколотого сухого полена дерева жесткой породы (береза, дуб, кедр).

В опоре делают маленькую лунку, глубиной полтора-два сантиметра, куда вставляют сверло, обернув его один раз тетивой. Вокруг лунки укладывают трут. Несильно нажимая на сверло одной рукою (чтоб не разрушить кожу ладошки, необходимо подсунуть древесный брусок либо камень с углублением), другой рукою двигают вперед-назад. Равномерно необходимо усиливать давление на сверло и наращивать скорость его вращения.

Показавшийся скоро дым не должен служить сигналом к окончанию работы. Нужно продолжать крутить сверло еще пару минут. За этот период времени вокруг лунки накопится некое количество маленькой древесной пыли кофейного цвета, которая равномерно начнет тлеть. Осторожно раздувая этот тлеющий порошок, может быть, получится поджечь трут, а от него — заготовленную растопку. Чтоб усилить трение, в лунку добавляют Чуть-чуть песка. Время от времени большего эффекта можно достигнуть, если положить трут у основания V-образного углубления в опоре. По мере вращения сверла тлеющая пыль будет осыпаться на трут и, может быть, воспламенит его. В тех случаях, когда огнь добывается совместными усилиями 2-ух человек, возможно обойтись без лука, воспользовавшись только тетивой, натягивая ее то в одну, то в другую сторону.

Также при помощи трения огнь можно получить и несколько другим методом. Сущность этого способа заключается в последующем. В сухом полене вырезается желобок, по которому необходимо со значимым нажимом стремительно двигать вперед-назад сухой палочкой. Работа длится до того времени, пока в желобке не соберется достаточное количество тлеющего древесного порошка кофейного цвета, от которого необходимо попробовать зажечь трут.

Естественно, подобные первобытные методы добычи огня навряд ли очень вдохновят современного человека. Все же скептикам можно поставить в пример полностью цивилизованного писателя и натуралиста Э. Сетона-Томпсона, который во время путешествий по таежным дебрям Канады не раз поражал спутников своим умением «высверлить» огнь в течение менее чем 5 минут. Для этих целей он воспользовался куском бальзамической пихты либо сосны, а в качестве сверла — узкой палочкой канадской ели.

И все таки нужно признать, что добыча огня при помощи трения — дело очень сложное и не сулящее резвого фуррора. Далековато не всегда вообщем удается таким макаром получить огнь. В этом случае для фортуны требуется очень много слагаемых — качество избранной древесной породы, состояние погоды, подходящий материал для производства неплохого трута, наличие соответственного опыта (которым может повытрепываться далековато не каждый).

Из других способов получения огня достоин упоминания, сначала, метод поджигания бумаги либо ваты с помощью увеличительного стекла. Понятно, что воспользоваться этим методом можно только в солнечный денек. Отличные линзы, способные поджечь бумагу, находятся в биноклях, подзорных трубах, фотоаппаратах, линзами оснащаются некие подели компасов. Можно фокусировать солнечные лучи стеклами очков, донышком бутылки либо просто случайным куском стекла. Наилучший эффект достигается, если поджигаемый таким макаром предмет (бумагу, вату) зачернить и, собрав на нем в одну точку солнечные лучи, держать линзу бездвижно.

В тех случаях, когда у путников есть огнестрельное орудие, можно попробовать с его помощью добыть огнь. Для этого из патрона извлекается дробь и половина пороха, а гильза затыкается ватой, куском тряпки, мхом либо берестой. Потом на землю плотной кучкой укладывается легковоспламеняющийся материал (трут) и холостой выстрел делается в землю рядом с трутом.

Также известен метод добывания огня от искр недлинного замыкания батареек либо аккумов. Искры, проскакивающие меж контактами батареи, могут воспламенить трут, в особенности если он смочен какой-нибудь горючей жидкостью.
В критичной ситуации можно попробовать получить огнь, соединяя некие хим вещества. В специальной литературе в большинстве случаев встречается описание эффекта самовоспламенения консистенции антифриза и марганцовки. При всем этом приводится последующий рецепт: на лист бумаги высыпается чайная ложка марганцовки, на нее капают две-три капли антифриза, после этого бумагу плотно заворачивают. Спустя пару минут под воздействием выделившегося тепла смесь воспламеняется, поджигает бумагу, от которой может загореться и уложенный сверху трут. Но в этом случае эта рекомендация распространяется только на путников, движущихся на автомобиле, по другому тяжело разъяснить наличие у их антифриза.

Более доступен метод, основанный на смешивании той же марганцовки (девять частей) с сахаром (одна часть). Этот состав должен возгореться при добывании огня сверлением, если насыпать его в лунку древесной опоры. Недочетом хим способов является необходимость четкого соблюдения пропорций.

В один прекрасный момент добытый с таким трудом огнь нужно сохранить. Можно установить круглосуточное дежурство у костра. Пылающие угли от прогоревшего костра можно сберечь, засыпав их золой и пеплом, а сверху положив слой сухой земли. Во время дождика для «консервации» необходимо еще дополнительно заложить костровище гумусом либо натянуть над ним тент из водонепроницаемой ткани. В таком состоянии угли сохраняют жар как минимум несколько часов. Потому с утра, раздув их, можно без особенного труда вновь развести костер.

Сохранить тлеющие угли не так трудно даже во время перехода. Для этого в какую-либо железную банку насыпается слой сухой земли, слой золы, в золу укладываются пылающие угли, которые сверху присыпаются еще одним слоем золы и сухой земли. В банке нужно сделать несколько маленьких отверстий для вентиляции. За неимением банки угли точно так же можно переносить в свернутой рулоном толстой коре березы.

Добавить комментарий