TwitterFacebookPinterestGoogle+

Как разжечь костер в лесу

Выбор места для костра

Выбирая место для костра нужно позаботиться о том, чтоб не устроить пожар. И даже, если вам чужды вопросы экологии, не запамятовывайте о том , что может пострадать ваше имущество и здоровье. Потому нельзя разводить костры под кронами деревьев и поближе 10 метров от их, на торфяниках , поблизости камышовых зарослей, сухой травки и мха, в еловой и сосновом мелколесье, т.к. в этих местах огнь распространяется очень стремительно и тяжело поддается тушению.

Изберите место, укрытое от ветра, очистите землю в круге поперечником 2 м от сухих листьев, ветвей, мха и сухой травки. Площадка должна быть ровненькой, чтоб ночкой не спотыкаться о камешки и всякие другие колдобины. Безопаснее всего разводить костер неподалеку от водоёма, на старенькых кострищах либо на особых площадках. В местах, где велись боевые деяния, нелишним будет исследовать место разведения костра на «предмет обнаружения неразорвавшихся боеприпасов».

Если земля влажная либо покрыта снегом, сложите платформу из зеленоватых бревен, присыпьте их слоем земли либо обложите камнями.

На болоте либо в очень обводненном месте для разведения костра придется сложить платформу из зеленоватых бревен, поднятую над землей. Для этого нужно вбить в землю четыре вертикальные опоры, на их положить две перекладины. . А на перекладины уже укладывают тонкие зеленоватые бревнышки, которые в свою очередь покрывают слоем земли шириной в несколько см. Сверху разводят огнь. На шесте, уложенном на верхние развилки диагонально расположенных вертикальных опор, можно подвешивать котелок для изготовления еды, хотя проще подыскать место посуше

При сильном ветре выройте маленькую траншею и разводите огнь в ней.

Заместо выкапывания траншеи можно обложить очаг камнями, которые задерживают тепло и сберегают горючее. Камешки служат в качестве подогревающей подставки для котелков, а не считая того могут употребляться для обогрева спального места.

Не кладите поблизости костра влажные либо пористые камешки, в особенности те, которые находились под водой — нагревшись, они могут подорваться и поранить вас осколками. Опасайтесь сланцев и мягеньких пород камня. Для проверки постучите камешки друг о друга и не используйте те из их, которые треснут либо будут звучать так, как будто снутри у их пустота.

Перед тем как разводить костёр, нужно кропотливо избрать для него место — лучше укрытое от ветра и дождика любым естественным укрытием, к примеру, горой. Лучше также, чтоб это место было вблизи от воды. Основным условием является соблюдение правил противопожарной безопасности.

Не разводите огнь под кронами либо меж выходящими на поверхность большими корнями. В этом смысле в особенности небезопасны хвойные деревья. Нельзя также устраивать костры посреди хвойного сухостоя и молодняка, также на участках с сухой травкой либо на россыпях камешков, меж которыми накапливается много горючего лесного мусора.

Помните, что на торфяниках огнь просто распространяется вглубь, сохраняясь там долгое время в тлеющем состоянии, и потушить его позже очень тяжело. Костёр должен размещаться на открытом месте с подветренной стороны от палаток и не поближе трёх-пяти метров от их, чтоб разлетающиеся искры не прожгли ткань.

В открытых ветреных степных местностях костёр следует заглубить и с наветренной стороны сконструировать защитную стену. В зимнее время нужно стопроцентно расчистить снег до поверхности земли либо использовать для костра подвешенные на растяжках железные листы либо сетки.

Горючее

Его верный подбор очень важен для костра. Сухие дрова из лиственных пород деревьев фактически не дают дыма, тогда как сырая либо гнилостная древесная порода выделяет не достаточно тепла, зато очень очень дымит. Древесная порода живой берёзы, обычно, очень мокра. Потому, если уж нету выбора, её лучше наколоть топором на поленья. Маленький сухой хворост даёт сильное пламя, стопроцентно выгорая за пару минут. Хвойный сухостой отлично пылает и образует много углей, но образует много дыма, копоти и разбрасывает огромное количество искр и маленьких угольков. Много искр даёт сухая хвоя, а свежайший лапник хвойных деревьев, выделяющий при горении много чёрного дыма, равно как и свежайшую травку, и зелёные листья следует использовать только для сигнальных костров.

Дрова из лиственных деревьев с тяжёлой плотной древесной породой, таких как дуб, граб дают неплохой жар, маленькое пламя и могут пылать до 2-ух часов, потому они отлично подходят для изготовления еды. Таковой костёр не должен быть очень огромным, по другому высочайшая температура не позволит приблизиться к чайнику либо котелку. В местах со небогатой древесной растительностью топливом может служить сухой торф и высохший помёт животных, а по берегам рек и у побережья морей — выброшенная на сберегал и высохшая древесная порода.

В текущее время бумага как материал для разжигания костра отходит (если уже не отошла) в прошедшее. Современные туристы употребляют сухое горючее, оргстекло, свечи, горючие воды (бензин, керосин, подсолнечное масло и др.). Вопрос об использовании горючих жидкостей в походах довольно спорен. Советовать их внедрение навряд ли может быть по суждениям безопасности как разжигания костра, так и переноски. А вот сухое горючее, оргстекло и свечи отлично зарекомендовали себя в походах. Этими материалами для разжигания костра стоит воспользоваться, беря во внимание их особенности.
Сухое горючее(по другому его именуют «сухой спирт») представляет собой огромные пилюли белоснежного цвета. Его можно приобрести в магазинах для охотников и туристов. Опытный костровой для разжигания костра употребляет половину пилюли. Пилюля сухого горючего длительно пылает, но дает не много жара (растопка греется и загорается от долгого воздействия огня) Сухим горючим лучше воспользоваться в сухую погоду при наличии не плохих маленьких сухих ветвей.
Оргстекло — особенный вид пластмассы, сгорает довольно стремительно, но при сгорании выделяет огромное количество тепла. Оргстекло отлично использовать в дождливую погоду, когда ветки, использующиеся в качестве растопки, мало подмокли.
Свеча фактически универсальна. Очень длительно пылает, ее пламя выделяет огромное количество тепла. Неподменна при разжигании костров под проливными дождиками.

!!! У неплохого кострового в соответственном наборе должны храниться и сухое горючее, и свечки, и оргстекло.
В качестве материала для разжигания костра можно использовать растительное масло, сухую травку (сено), вату и бинт из медаптечки.

ДРУГИЕ ВИДЫ Горючего

Помет животных. Его нужно как надо высушить и смешать с травкой и листьями.

Торф. Его можно отыскать в заболоченной местности. Это мягенький, волокнистый, гибкий субстрат кофейного либо темного цвета. Перед тем, как использовать торф в качестве горючего, его нужно высушить. При сжигании торфа требуется обеспечить надежную вентиляцию.

Уголь. В тундре он местами встречается на поверхности.
Сланцы. Насыщены нефтью, отлично пылают. Некие виды песка также содержат нефть и пылают с густым дымом, что отлично для подачи сигналов.

обеззараживание воды Горючее. Нефть, гидравлическая жидкость, моторные масла, репелленты для защиты от насекомых по мере надобности могут послужить топливом. Смоченные маслом покрышки, обивка и резиновые уплотнители тоже отлично пылают.
Животный жир. Для его сжигания следует использовать жестянку с опущенным в нее фитилем.

Керосин с водой. Сделайте по небольшому отверстию у основания 2-ух жестяных банок, куда наливаются воды, и, вставив в отверстия сужающиеся к одному концу палочки-затычки, регулируйте ими подачу жидкостей (а).

обеззараживание воды По желобу керосин и вода стекают на железный лист. Чтоб прирастить подачу воды, палочку-затычку следует потянуть на себя, чтоб уменьшить — запихнуть ее еще далее.

Придерживайтесь последующей пропорции: 2-3 капли воды на 1 каплю керосина. Чтоб железный лист разогрелся, разведите под ним небольшой костерок. После того, как лист нагреется, подожгите саму смесь. Она отличается высочайшей летучестью, и в ней будет пылать все, что угодно.

Пылающие масла. Смешайте моторное горючее с песком и сжигайте его в вентилируемой банке либо выкопайте для очага ямку. Спаливать можно масло, смешанное с топливом либо антифризом. Не пытайтесь поджечь конкретно жидкое горючее: для поддержания огня используйте фитиль.

Растопка

Это легковоспламеняющиеся материалы, применяемые для резвого розжига огня. Для растопки используются береста, сухие мох, травка, свёрнутая в жгут, камыш, веточки, маленькие смолистые щепки и кора хвойных деревьев. Береста, в особенности в дождливую погоду, является самой наилучшей растопкой, т.к. всегда сохраняется фактически сухой, даже на мокроватых и гниющих древесных стволах. Растопка, сложенная пирамидкой, поджигается конкретно спичкой, или за ранее зажжённым куском бересты, трутом либо “зажигательной палочкой”, дающей огромное количество искр.

Не будет излишним запастись заблаговременно «домашними заготовками», которые посодействуют в сложных погодных критериях разжечь огнь, как-то: пилюлями сухого спирта, свечкой, кусками органического стекла и резины, резиновым клеем и т.д. В дождливую погоду для этих целей лучше использовать особые воды на базе парафинов типа Forester. Такие воды можно отыскать в большинстве магазинов, торгующих мангалами и «железом» для барбекю.

Запомните: ни в коем случае для розжига нельзя употреблять бензин! И дрова не разожжете, так как очень стремительно выгорает, и отравиться рискуете: об этом многие запамятывают, но бензин очень ядовитая штука.

Виды костров

Существует несколько главных типов костра. Опытные туристы время от времени в шуточку подразделяют их на две группы — «для трудолюбивых” и «для ленивых”. Костры первой группы требуют неизменного внимания для поддерживания огня. На их отлично готовить пищу. В кострах «для ленивых” в качестве горючего, обычно, употребляют большие брёвна, положенные повдоль ветра. Неплохи тем, что пылают долгое время и практически не требуют регулировки. В большинстве случаев их употребляют для подогрева.

Виды костров:

1 — «колодец»;

2 — «шалашик» («конус»);
3 — «звездный»;

4 — «таежный»;

5 — «таежный-2″;

6 — «таежный-3″;

7 — «три бревна» (нодья).

«Колодец». Два полена кладут на угли параллельно, на неком расстоянии друг от друга; поперек их — еще два и т. д. Такая конструкция по внешнему облику, вправду, припоминает колодезный сруб. Она обеспечивает неплохой доступ воздуха к огню, и поленья обычно умеренно пылают по всей длине. «Колодец» распространяет пламя костра в стороны, дает неплохой жар. Применяется для изготовления еды, сушки одежки, подогрева группы. Просит неизменного подкладывания дров. Для сооружения колодца применимы дрова хоть какого поперечника.
«Шалашик», либо «конус». Поленья укладывают на угли наклонно к центру. При всем этом они отчасти опираются друг на друга. Для выкладывания дров таким макаром требуется определенная сноровка (нередко неискусно сложенный «шалаш» падает и своим весом тушит костер).При таковой конструкции костра дрова выгорают в основном в собственной высшей части, но зато, благодаря близкому соседству их пылающих частей, пламя выходит массивным, горячим и концентрированным. Этот костер бывает выгоден, если необходимо вскипятить воду либо стремительно приготовить чего-нибудть в одном ведре, кастрюле, чайнике. Если же нужно повесить на огнь не одну посудину, а несколько и, не считая того, лучше, чтоб все было готово сразу, тогда «шалашик» не подходит. Здесь лучше пользоваться каким-либо другим видом костра, хотя бы этим же «колодцем».Образует не много углей, просит неизменного подкладывания дров.
«Звездный» . Поленья укладывают на груду углей с нескольких сторон по радиусам от центра. Горение происходит в большей степени в центре, и по мере сгорания дров их продвигают поближе к центру. Является вроде бы продолжением (последующей стадией) горения «шалаша» либо «колодца». Применяется для изготовления еды. Дрова хоть какого поперечника укладываются на угли так, чтоб их последние концы сходились в центре. По мере сгорания центральной части «звезды» не спаленные остатки дров подвигаются в центральную часть костра.

«Таежный» . Этот костер непременно упоминается в туристических справочниках и руководствах. Но, если взять различные справочники, окажется, что в их под этим заглавием описываются совершенно различные конструкции, костров. Вот главные из их:
1. Костер складывают из длинноватых поленьев в два ряда, по два-три полена в каждом ряду. Оба ряда пересекаются под неким углом. При всем этом верхний ряд кладут так, чтоб он пересекался с нижним над грудой углей. Место горения приходится на скрещение обоих рядов.
2. Около углей кладут толстое полено; другие кладут на него одним концом. Груда углей оказывается под ними.
3. Три-четыре полена укладывают на угли впритирку либо практически впритирку друг к другу. Горение идет по всей длине поленьев, в большей степени в местах их соприкосновения.

«Таежный» костер складывается из огромных толстых бревен. В главном его употребляют охотники в качестве подогрева при ночевке. «Таежный» костер складывается при наличии огромного количества пылающих (либо тлеющих) углей. Он фактически не просит подкладывания дров. Дает много тепла. Таежные костры можно использовать и для изготовления еды для большой группы. Как лицезреем, во всех 3-х случаях укладка дров в костер совсем разная. Но кое-что общее меж ними есть. Всегда употребляется принцип обоюдного разогревания пылающих поверхностей, разбитых только узенькими щелями. Из-за этого жар усиливается, и меж бревнами появляется довольно мощная вертикальная тяга, хотя они и лежат очень близко друг к другу.

«Нодья» , как и «таежный» костер, выкладывается из огромных, толстых и длинноватых, бревен. Так же, как и «таежный», «нодья» применяется для подогрева при ночевке без палатки. Не считая того, «нодья» отлично сохраняет уголья: если вечерком на тлеющие уголья положить бревна «нодьей», наутро у вас не возникнет заморочек с разжиганием костра. Принципиально, чтоб в данном случае поленья укладывались не на пылающие ветки, а конкретно на угли — в данном случае из-за недочета воздуха костер не разгорится, а в центре под большенными бревнами будет сохраняться жар.

Говоря о типах костров, выше всюду указывалось, что эти костры складываются из поленьев. Но, естественно, точно такие же костры можно сложить и из нерасколотых стволов различной толщины.

Бывалые туристы, привыкшие иметь дело с кострами, могут разжигать таковой костер и без углей. Они укладывают поначалу два нижних бревна практически впритирку, а потом поверх их по «всей длине располагают маленький хворост, сверху на поперечных палках кладут третье бревно и поджигают хворост. Но молодым туристам лучше разводить таковой костер, пользуясь углями.

В справочниках и руководствах принято разделять костры на дымовые, жаровые и огненные. Дымовые костры употребляются для сигнализации и для отпугивания комаров, слепней, гнуса; жаровые — для изготовления еды, просушки вещей, для согревания людей, если они ночуют без палатки у костра; огненные — для освещения бивака и изготовления еды.

Какие же из обрисованных костров относятся к жаровым, а какие — к огненным?

Это зависит не только лишь от конструкций костра, да и от свойства дров — смолистые либо нет, совсем сухие либо с сыроватой корой, также от манеры работы кострового.

Так, «колодец» и в особенности «шалашик» в большинстве случаев относятся к числу огненных костров. Но довольно пустить вперемежку с сухими поленьями малость сыроватых либо уложить поленья довольно тесновато, как пламя приметно уменьшится, света костер станет давать совершенно не достаточно, горение отчасти перейдет в тление, и костер станет жаровым. «Звездный» костер обычно считается жаровым. Но довольно уложить концы поленьев, находящиеся в центре, друг на друга, и получится огненный костер.

1-ые два типа «таежных» костров можно сделать жаровыми либо огненными, понижая либо увеличивая ширину зазора меж поленьями. 3-ий тип «таежного» костра в главном жаровой, но, изменяя расстояние меж поленьями либо поворачивая их вокруг продольной оси, можно и его сделать огненным, правда, на куцее время. Даже последний из рассмотренных типов костров, (из 3-х мощных бревен), очевидно принадлежащий по собственному предназначению к жаровым, можно вынудить работать как огненный, подложив под верхнее бревно две поперечные чурки.

Дымовые костры употребляются молодыми туристами очень изредка. Необходимости говорить с помощью их, как правило, не встречается, а для использования их против комаров и гнуса нужен большой опыт. В качестве средства против комаров еще проще приобрести на группу флакон диметилфталата. Потому останавливаться на разведении дымовых костров мы не будем. На худенький конец всегда можно подбросить в хоть какой костер сырых ветвей, еловых лап либо травки, чтоб получить столб дыма. А вот жаровые и огненные костры следует разглядеть подробнее.

Опытнейший костровой искусно пользуется этим обстоятельством. Немного передвигая поленья в костре, он может вынудить его в подходящий момент дать больше света, прирастить либо уменьшить пламя, обеспечить насыщенное либо, напротив, неспешное прогорание горючего.

Разжигание костра

Принцип разведения костра сам по для себя не сложен. Поначалу загорается растопка — некий материал, способный на маленькое время дать довольно большое пламя, чтоб от него занялись совершенно тонкие сухие ветки шириной со спичку. Потом подкладывают сучья побольше, приближающиеся по толщине к карандашу. Когда разгорятся и эти, кладут последующие, шириной в палец. Так, равномерно кладут в костер все более и поболее толстые дрова. Понятно, что все дрова должны быть непременно сухими.

На растопку обычно идет бумага, пореже — береста. Нужно только держать в голове, что снимать для растопки бересту с берез, возрастающих около бивака, неприемлимо. Бересту обычно припасают впрок, когда во время перехода находят гнилое либо упавшее дерево. Бывалые туристы нередко обходятся без бумаги либо бересты. В качестве растопки они употребляют или очень узкую лучину (практически стружку), которую берут из середины сухого полена, расколотого повдоль, или то, что туристы именуют паутинкой, — маленькие сухие веточки ели. Их практически всегда можно отыскать на большой ели, если заглянуть под свисающие ветки у ствола.

Но начинающему туристу лучше использовать и маленькую лучину и паутинку в качестве первой порции горючего, которая пойдет в огнь сразу, как разгорится растопка.

Бумага для растопки должна быть немного примята. Гладкий лист, как, вобщем, и комок бумаги, будет плохо разгораться.

Береста фактически никогда не бывает ровненьким листом, и приминать ее не нужно. Но время от времени она сворачивается в тугую трубку, расправлять которую — дело безвыходное. Лучше порвать бересту ни тонкие полосы и, используя как растопку, сложить в кучку.

Растопку обычно укладывают прямо на землю, а сверху на нее кладут веточки либо лучинки из первой партии горючего, но не всю заготовленную паутинку либо лучину, а только часть их, так, чтоб растопка не оказалась заваленной ими. Некие туристы обожают при всем этом укладывать на растопку только нижние концы лучины, а верхние — класть на какую-нибудь ветку потолще. Вправду, в таковой укладке есть смысл: веточки либо лучинки, лежащие в наклонном положении, легче разгораются. Когда бумага либо береста прогорят, лучинки не оседают вниз и не ссыпаются друг на друга, что время от времени происходит, если их просто накидать поверх растопки (упавшие на землю не разгоревшиеся лучинки могут потухнуть).

Растопку следует поджигать снизу — тогда она прогорит вся, до конца. Если зажечь растопку сверху, то часто прогорает только ее высшая часть, а потом пламя угасает: огнь вниз распространяется очень плохо.

Растопку в виде пучков паутинки либо лучинок лучше поджигать, держа на весу. Чем тоньше лучина либо прутики, тем легче они загораются, но тем резвее они и прогорают. Те из их, которые идут на растопку либо на первую партию горючего, сравнимы по толщине со спичкой и пылают очень нередко не подольше, чем спичка. Потому 1-ые две-три минутки необходимо всегда очень стремительно подкладывать в огнь новое и новое горючее. При всем этом нельзя валить его в огнь как попало. Если ветки либо лучина лягут плотным слоем, они забьют огнь и костер здесь же погаснет. Это рядовая ошибка молодых туристов: чуть появилось пламя, они щедро сыплют на него заблаговременно заготовленную паутинку и огнь тухнет. Нужно укладывать горючее в костер таким макаром, чтоб меж ветками, лучинами либо чурками оставались просветы, нужные для доступа воздуха. Тогда огнь будет отлично разгораться. Это, вобщем, касается не только лишь разжигания костра, да и поддержания его, когда в дело идут уже толстые дрова. Но в данном случае есть время положить полено, поглядеть, как оно занимается, передвинуть его, если оно плохо легло, и т. д. Тогда огнь одномоментно не погаснет, а при разжигании костра огнь может пропасть за несколько секунд, если костровой замешкается либо допустит какую-нибудь ошибку. Одна из ошибок, которую нередко допускают молодые туристы, была уже названа — огнь гасят, засыпая его топливом. Другая заключается в том, что очень рано в огнь пускают толстые дрова. Чуть разгорелась паутинка, а на нее уже начинают укладывать сучья в два пальца шириной. Паутинка одномоментно прогорает, а сучья успевают только прокоптиться снизу.

Дальше. 1-ая, сравнимо маленькая, кучка паутинки, которая поджигается от растопки, должна сыграть роль запала. Когда эта паутинка разгорелась, нужно пустить в ход остальной припас паутинки. На разгоревшуюся паутинку кладут несколько сучьев из последующей партии горючего (скажем, шириной с карандаш). Разгоревшись, они послужат запалом для всей партии дров. Так равномерно возрастает толщина сучьев и поленьев, закладываемых в костер. Обычная ошибка молодых туристов заключается также в том, что из каждой партии дров они пробуют использовать только запал, а не весь объем горючего. Время от времени это происходит из-за того, что горючего собрали не достаточно, только что на запал.

Опытнейший турист никогда не начнет разжигать костер, пока не подготовит нужного на 1-ое время горючего. Он знает, что не сумеет отступить от костра, пока не разгорятся сучья в полтора-два пальца шириной. А время, которое он издержит на то, чтоб собрать это горючее, всегда будет меньше времени на повторное разжигание костра. Часто приходится созидать такую картину. Чуть скинули ранцы, как кто-либо хватает газету и, сломав две-три сухие ветки, начинает разжигать огнь. Костер никак не разгорается. Его обступает кружок любознательных. Потом какой-то из них решительно отстраняет кострового: «Ну-ка, дай сюда! У кого есть газета?» И все начинается поначалу, время от времени по нескольку раз. Это, не говоря о тех случаях, когда в качестве растопки пробуют использовать молоденькую хвою, сено либо траву.

Поддержание костра

Разведение костра можно считать оконченным, когда получена маленькая кучка горячо тлеющих углей. До того времени пока в костре не образовались угли, он может погаснуть совсем не сложно. И напротив — когда в костре уже имеются угли, так просто он не погаснет. Потухает он медлительно, языки огня нередко вспыхивают над углями, и только равномерно они становятся меньше и пробиваются все пореже и пореже. Довольно подбросить дров — и огнь опять разгорится.

Тушение костра

Самое 1-ое, что должен уяснить молодой турист: покидая место бивака, следует непременно залить костер. Не нужно мыслить, что если дрова уже прогорели, если в кострище остались только тлеющие головешки да угли, то заливать его не непременно. Эти головешки могут разгореться, спустя много времени после ухода группы. Чтоб убедиться в этом, можно порекомендовать как-нибудь сделать таковой опыт. Пусть дежурные попробуют днем развести костер, не пользуясь спичками, а, раздувая угольки, которые сохранились в золе костра со вчерашнего вечера. Если только ночкой не шел дождик, это получится сделать достаточно стремительно. Времени будет нужно не намного больше, чем на разжигание костра спичками. Естественно, далековато не всякий костер, оставленный не залитым, разгорится после ухода группы и не всякий разгоревшийся приведет к лесному пожару, И все-же не будем забывать, что главной предпосылкой ужасных лесных пожаров были и остаются плохо погашенные костры. Потому нужно взять за правило перед уходом заливать кострище. Ведь бивак практически всегда устраивается в месте, где есть вода. Правда, время от времени за водой нужно спуститься в ложбину либо терпеливо набирать ведро, черпая кружкой из малеханького источника. Для того чтоб сварить обед, хоть какой из туристов готов это сделать. А вот когда входит речь о том, что нужно залить костер, вдруг слышится; «Да ну, еще ходить… И так ничего не сделается». Да, может быть, в сей раз ничего не сделается, и во 2-ой раз тоже, и в десятый, и в сотый. Но когда-нибудь сделается, при этом, может сделаться такое, что принудит горько пожалеть о том, чего возвратить нельзя.

Естественно, для всякого правила есть пределы целесообразного внедрения. Скажем, осенью в слякотную погоду, во время дождика, навряд ли оставленный костер наделает бед. И все-же, если есть хоть тень сомнения, нужно принести воды и залить кострище, уходя с бивака.

Разведение костра под дождиком

Научиться разводить костер — дело вообщем не такое уж хитрое. Существенно труднее разводить его в дождик. Здесь есть много тонкостей, без познания которых можно промучиться весь вечер, извести не одну коробку спичек, а костер все-же не разжечь. Вот об этих-то тонкостях тут и речь пойдет.

Начнем с самого обычного — со спичек. Чтоб развести костер под дождиком, нужно иметь сухие спички. Казалось бы, это правда, сама собой разумеющаяся. И все-же как нередко у молодых туристов оказывается, что на группу была взята одна-единственная коробка спичек, что нес ее костровой в внешнем кармашке куртки, что под дождиком спички вымокли и не загораются.

Чтоб не оказаться в схожем положении, следует завести правило — в группе непременно должны быть спички в непромокаемой упаковке. Это кроме тех расхожих спичек, которые лежат в кармашке у кострового либо у дежурных. Существует много методов герметизации спичек. Но, сначала, нужно решить, какую проводить герметизацию — полную либо неполную.

Для неполной герметизации коробку спичек кладут в полиэтиленовый пакет и пару раз оборачивают его вокруг коробки. Для полной герметизации в том же самом полиэтиленовом пакете заваривают горловину при помощи утюга либо паяльничка. Неполная герметизация полностью достаточна для защиты спичек от дождика. Но если спички каким-то образом попадут в воду, то она не поможет. Полная герметизация гарантирует сохранность спичек во всех случаях, но она существует, естественно, только до первого варианта внедрения спичек. Чтоб пользоваться заваренными в полиэтиленовый пакет спичками, необходимо его порвать. Таким образом, полная герметизация надежнее, а неполная — удобнее в воззвании.

В каждом случае, готовясь к походу, необходимо решить, как кропотливо следует герметизировать спички. Если, к примеру, предстоит воскресный поход в горячую летнюю пору, довольно на группу одной коробки спичек в неполной герметизации. Это будет аварийный припас, а расхожие спички можно вообщем не герметизировать. Возможность дождика в таковой денек вообщем мала, а если он и пойдет, то это, вероятнее всего, будет маленький ливень, который можно переждать. Скорее всего, в данном случае придется разводить костер не под дождиком, а просто в влажном после прошедшего дождика лесу. Другое дело, если предстоит отправиться на байдарках в недельный поход. Здесь всегда нужно быть готовым к тому, что вещи могут вымокнуть. В данном случае следует две-три коробки спичек загерметизировать стопроцентно. Это будет аварийный припас, а все расхожие спички герметизируются не стопроцентно.

Короче говоря, как кропотливо нужно герметизировать спички, предстоит решать в каждом отдельно взятом случае. Весной и осенью этому нужно уделить больше внимания, чем летом; в аква походе — больше, чем в пешем; в продолжительном — больше, чем в маленьком. Но, по последней мере, одна коробка спичек должна быть по способности защищена от попадания воды.

У опытнейших туристов, путешествующих в сложных отдаленных районах, выработался обычай — каждому участнику похода иметь свою коробку стопроцентно загерметизированных спичек (кроме группового аварийного припаса и кроме расхожих спичек). И держат они эти спички не где-нибудь в ранце, а всегда при для себя. Если турист идет в штормовке, они лежат в нагрудном кармашке; снимая штормовку, он здесь же перекладывает спички в штаны либо в кармашек рубахи.

Не считая обозначенного, существует огромное количество других методов герметизации спичек. Вот некие из их. Можно положить несколько спичек вкупе с боковой стеной от спичечной коробки в пустую охотничью гильзу, которую позже залить, парафином. Можно убрать коробку спичек, закрученую в бумагу, в железную коробку, а потом стык крышки с корпусом залить сургучом. Заместо сургуча можно использовать изоляционную ленту либо лейкопластырь. Это проще, но наименее накрепко. Все это полная герметизация. Неполная же будет в этом случае, если, используя те же методы, не заделывать упаковку наглухо. Используя гильзу, к примеру, заместо заливания парафином можно надеть на нее сверху детскую соску, а железную коробку просто плотно закрыть, не прибегая к изоляционной ленте либо сургучу.

Все, о чем до сего времени было сказано о хранении спичек, подразумевает, что об этом туристы позаботились еще дома, до похода. Ну, а если все-же этого не было изготовлено? Скажем, не успели либо запамятовали (у реальных путников таковой случай невероятен, но с молодыми туристами это случается, невзирая на напоминания и предупреждения). Тогда о сохранении спичек необходимо как-то позаботиться в походе. Для этого необходимо поинтересоваться, у кого из туристов есть какая-нибудь коробка, в какой, к примеру, хранится аптечка либо предметы для маленького ремонта. Может быть, что туда получится уложить и коробку спичек. Если это не выходит, то можно высвободить в коробке место, вынув что-то и положив в кармашек куртки, запасных брюк, в кармашек ранца и т. д. Может быть, у кого-либо из участников похода найдется полиэтиленовый мешок, куда он сложил или туалетные принадлежности, или носовые платки, или еще что-то. Если эти вещи еще не были в употреблении и не сырые, туда смело можно уложить и коробку спичек. В конце концов, можно завернуть спички в носовой платок, косынку, майку либо еще чего-нибудть схожее, положить в кружку и спрятать подальше в глубь ранца. Кружка при всем этом должна быть туго набита, чтоб спичечная коробка не вывалилась, и ее не пришлось бы находить позже по всему ранцу. Можно на месте придумать много других методов. Принципиально только, чтоб спички не соседствовали с сырыми вещами, хранились в глубине ранца, и чтоб обладатель ранца мог их стремительно отыскать. На последнее событие следует направить повышенное внимание. У молодых туристов часто случается так, что спички засовываются в уже завязанный ранец, куда попало, и, когда эти спички пригодятся, придется под дождиком перетряхивать весь ранец.

Итак, иметь сухие спички — нужное условие для разведения костра в дождик. Но этого еще недостаточно. Если дождик идет долгое время (осенью случается, что с маленькими перерывами он может длиться два-три денька попорядку), в лесу все становится как будто напитанным влагой — травка, хвоя, ветки деревьев. В такую погоду самые сухие ветки будут немного мокроватыми снаружи. Даже паутинка в этих критериях не зажигается, За время горения растопки паутинка успевает только немножко подсохнуть снаружи. Можно много раз повторять эту операцию, пока, в конце концов, паутинка подсохнет так, что зажгется. Но потом то же самое может повториться с более большими ветками, которые будут положены в костер: паутинка прогорит, а эти ветки успеют только подсохнуть да немного прокоптиться. Так промучаешься целый вечер, но огня не разведешь.

Чтоб не оказаться в схожем положении, следует взять с собой из дома искусственную растопку, не боящуюся воды, — пилюли сухого спирта, кусочки целлулоида либо плексигласа, огарок свечки. Тяжело сказать, что лучше: различные путники отдают предпочтение тому либо другому. Пожалуй, лучше иметь свечку. Сухой спирт не всегда есть в продаже, а целлулоид и плексиглас просто загораются и пылают очень активно, да и прогорают достаточно стремительно. Свечкой же несколько неловко воспользоваться, если охото, чтоб она сохранилась, и ее можно было использовать в предстоящем. Потому когда костер разводят с помощью свечи, то отрезают от ее конца кусочек сантиметра полтора высотой (время от времени прямо из дома берут не всю свечку, а только небольшой кусочек от нее), ставят этот огарок на землю, зажигают его, а позже начинают сверху класть паутинку либо узкую лучинку, так чтоб она касалась верхней половины язычка огня, но не фитиля (по другому свечка может просто погаснуть). Для этого паутинку обычно укладывают «шалашиком» или кладут ее на ветку покрупнее, на манер таежного костра второго типа, но исключительно в пара слоев. Свечка пылает длительно, пламя держится всегда в одном месте, паутинка либо лучинка равномерно подсыхают и начинают разгораться. Свеча в данном случае играет ту же роль, что груда углей по отношению к поленьям при разведении огромного костра. Очевидно, при этом нельзя рассчитывать в какой-нибудь момент извлечь огарок из огня, чтоб пользоваться им снова. Он сгорит в пламени костра.

Таковой метод разведения огня неплох, но тяжело настаивать на том, что он наилучший. В. К. Арсеньев, обширно узнаваемый по книжкам «Дерсу Узала» и «В дебрях Уссурийского края», предпочитал целлулоид, а ведь он, естественно, мог бы пользоваться и свечкой. Ну, а молодым туристам, отправляющимся в поход, наверняка, следует взять то, что есть под руками, что проще достать.
Нельзя в качестве искусственной растопки использовать взрывчатые и горючие вещества. Взрывчатые вещества, а именно порох, сначала, небезопасны, а не считая того, неэффективны. Если даже получится отыскать некий метод их внедрения, приводящий к горению, а не взрыву, прогорает такая растопка так стремительно, что дрова, не успевают заняться. Горючие вещества — спирт, бензин, керосин — просто неэффективны. Облитые ими ветки загораются мгновенно, но меркнут здесь же, как бензин либо спирт прогорят. А происходит это очень стремительно, так что ветки не успевают даже немножко подсохнуть.

Дальше, нужно подразумевать, что если даже тонкие веточки, паутинка возможно окажутся мокроватыми с поверхности, то тем паче это относится к более толстым партиям горючего. Чтоб они резвее возгорелись, можно пользоваться старенькым таежным методом. Для этого нужно взять острый ножик и настрогать на этих палочках стружку, не отделяя ее, но, совсем от палки. Пусть с 1-го конца на ней появляется кучерявый венчик.

Разжигательные палочки.

Загораются такие разжигательные палочки очень стремительно. Если стружка вышла довольно маленькая и густая, их можно даже поджигать прямо от растопки, совместно с паутинкой и лучиной. Нужно приготовить несколько таких палочек, а на других сучьях и ветках 2-ой и третьей партии горючего тоже сделать надрезы. Пусть они не будут такими глубокими, но они должны размещаться по всей длине и лучше с различных сторон. Кстати, время от времени бывает полезно зачищать, таким макаром, даже лучину.

Когда костер разгорится довольно для того, чтоб начать подкладывать более большие дрова — шириной в руку и поболее, необходимо сделать и на их по всей длине подобные же зарубки, только, естественно, сейчас уже топором. А еще лучше — расколоть каждое полено повдоль. Внутренние слои древесной породы остаются не затронутыми влагой, каким бы сильным дождик ни был, и загораются довольно просто.

Конструкция костра тоже в известной степени определяет фуррор дела. В сильный дождик некие из конструкций (к примеру, «колодец») стремительно заливает и туристам остается только следить грустную картину борьбы огня с водой. Нужно попытаться расположить дрова так, чтоб они сами для себя служили крышей, защищающей от дождика. Из обрисованных выше конструкций идеальнее всего этому соответствует таежный костер второго типа, «три бревна», «шалашик», таежный костер третьего типа. Таежный костер второго типа будет в особенности неплох, если его сложить из поленьев, наколотых по длине, и уложить их впритирку либо практически впритирку друг к другу. Поленья обращены к дождику корьем и имеют наклон, подобно крыше дома. Вода скатывается по ним вниз, и только очень маленькая часть ее добивается огня. Костер «три бревна», как говорилось ранее, складывается на случай ночлега у огня, и для него необходимы толстые бревна. Но в случае дождика можно использовать эту конструкцию, взяв сравнимо маленькие поленья. Огнь тут защищен от дождика 2-мя бревнами с боков, а третье бревно закрывает огнь сверху. Используя эту конструкцию при дождике, необходимо сделать зарубки на поленьях по всей длине. Расколотые повдоль поленья на таковой костер не идут, а влажное корье зажигается не сходу. Таежный костер третьего типа и «шалашик» обычно оставляют часть углей неприкрытыми от дождика, в особенности от косого. Только при большенном количестве дров, сразу укладываемых в костер, удается отлично прикрыть огнь, чтоб его не доставал дождик. В «шалашике» эти дополнительные дрова размещаются вторым слоем, снаружи от основного, закрывая имеющиеся меж его поленьями «окна», а в таежном — по краям. Кроме того, что эти дрова защищают огнь от дождика, они сами понемногу подсыхают. По мере того как дрова в центральной части костра прогорают, поленья, лежащие снаружи, начинают тлеть и обугливаться, а потом поступают на их место. Такая система сама по для себя достаточно комфортна, но просит завышенного расхода дров.

Как лицезреем, работа с костром во время дождика имеет свою специфику на всех шагах, начиная с подготовки к разведению огня и кончая его поддержанием. В заключение нужно сказать последующее. Не необходимо спешить при разведении костра под дождиком. Это никак не минутное дело. Нельзя пробовать ускорить работу за счет отказа от тщательности подготовки. Поиски более сухой паутинки, заготовка большего, чем обычно, количества лучины, застругивание разжигательных палочек — все это в итоге сбережет время. Если нужно развести огнь побыстрее, то пусть лучше кто-либо поможет костровому приготовить все, что необходимо для разжигания костра, но упрощать подготовку нельзя. На повторные пробы, развести угасающий костер уйдет намного больше времени, чем на самую кропотливую подготовку. Кстати, увидено, что неоднократное угасание костра удручающе действует на новичков. Темный шумящий под дождиком лес кажется прохладным и агрессивным, возникает желание кое-как натянуть палатки и побыстрее укрыться в их, не поев, не просушившись. В нехорошем настроении люди забиваются в палатки и дрожат всю ночь, согреваясь только теплом собственных тел. Напротив, костер, который разгорелся с первой-второй пробы, невзирая на дождик, дает свет и тепло, действует на всех ободряюще. Бивачные работы идут дружно и забавно, все успевают просушить намокшие вещи, поужинать, у всех не плохое настроение.

Советы

— Костер должен давать много тепла и не много дыма. У неопытного кострового все выходит напротив : дым столбом, а жара нет.
— Небольшой костер легче разводить и поддерживать, чем большой. Несколько малых костров, расположенных по кругу, в прохладную погоду дадут больше тепла, чем один большой.
— Для подогрева костер делают побольше, для изготовления еды — гораздо меньше.
— Не кладите в костер свежайшую хвою: она дает густой дым и сильно мало тепла. А сухая хвоя дает много искр, которые могут поджечь близко лежащие вещи и даже деревья.
— Поддержание огня просит наименьшей издержки сил, чем добывание нового. Достаточно нередко на ночь костер приходится гасить. В данном случае засыпайте угли золой. С утра они будут еще тлеть, и вы просто раздуете огнь.
— Покидая место стоянки, нужно самым кропотливым образом погасить костер (даже если от него остались одни тлеющие угли). Главной предпосылкой лесных пожаров являются плохо погашенные костры. Пожар может догнать и убить вас; пожар укажет ваше местопребывание преследователям.

Добрые советы
Если дрова плохо разгораются — присыпьте их щепоткой соли.

Большие кусочки бересты при горении сворачиваются в трубку, гася пламя, потому для поджигания растопки следует использовать маленькие, немного согнутые напополам треугольные куски берёзовой коры. Если нужно сохранить и перенести огнь на новое место, угли помещают в подручные ёмкости — пустые консервные банки либо свёрнутую трубкой бересту, — пересыпанные землёй, маленькими камешками и золой

Выбирая место для костра нужно позаботиться о том, чтоб не устроить пожар. И даже, если вам чужды вопросы экологии, не задывайте о том , что может пострадать ваше имущество и здоровье. Потому нельзя разводить костры под кронами деревьев и поближе 10 метров от их, на торфяниках , поблизости камышовых зарослей, сухой травки и мха, в еловой и сосновом мелколесье, т.к. в этих местах огнь распространяется очень стремительно и тяжело поддается тушению.

Изберите место, укрытое от ветра, очистите землю в круге поперечником 2 м от сухих листьев, ветвей, мха и сухой травки. Площадка должна быть ровненькой, чтоб ночкой не спотыкаться о камешки и всякие другие колдобины. Безопаснее всего разводить костер неподалеку от водоёма, на старенькых кострищах, посткотине либо на особых площадках. В местах, где велись боевые деяния, нелишним будет исследовать место разведения костра на «предмет обнаружения неразорвавшихся боеприпасов».

Добавить комментарий