TwitterFacebookPinterestGoogle+

Снежные убежища

Укрытия, построенные из снега, в еще большей степени, чем укрытия из обычного материала (ткани, ветвей, лапника и пр.), защищают человека от Холодовых поражений.

Нередко ночевка в снежном убежище оказывается даже предпочтительней ночевки около костра. Сооружение пещеры либо домика просит наименьших издержек сил и времени, чем заготовка огромного кол иче -ства дров, разведение и многочасовое поддержание горячего костра.

Во время строительства снежного укрытия кроме основной цели — защиты человека от холодо-вых поражений — достигается ряд побочных: к примеру, вырабатываются способности снежного строительства. Уже последующую иглу либо пещеру человек строит в более недлинные сроки с наименьшим расходованием сил. Осваивать технологию строительства лучше дот ого, как ситуация стала критичной.

Уверенность, что наличие глубочайшего снега либо наста гарантирует неопасную ночевку, дает возможность даже в чрезвычайных обстоятельствах организовать переход, преодолевать значимые расстояния. Истощение сил, затраченных на переход, в некий степени компенсируется скоплением опыта движения по снегу без лыж, сооружения снежных убежищ. Длительность активной деятельности при обычной обеспеченности продуктами питания может составлять 8—12 ч в день, 10 ч соответственно придется на сон и отдых, 1—3 ч — на устройство бивака.

Систематизация конструкций. Снежные укрытия условно можно поделить на три категории: снежные цельные, блочные и каркасно-блочные.

Снежные укрытия цельные — это укрытия, полностью сооруженные из снега без использования каких-то других материалов. В большинстве случаев снежные укрытия копаются в глубочайшем сугробе либо надуве. К ним сначала относятся пещеры, берлоги, ямы и пр.

Блочные укрытия — укрытия, построенные из снежных блоков и кирпичей без использования других материалов. Это иглу, снежные домики, землянки и пр.

Каркасно-блочные укрытия — это укрытия, в конструкции которых, не считая снега, употребляются дополнительные материалы: стволы деревьев, жерди, лыжи, лыжные палки, ветки и пр., выполняющие роль силового каркаса для удержания снежных блоков, образующих ЬтеЯЫ. Это снежные хижины, траншеи и т. п. —

Упомянутые типы конструкций далековато не исчерпывают перечень снежных убежищ, применяемых в практике аварийных ситуаций. Часто потерпевшие строят укрытия, включающие в себя элементы самых различных конструкций. Все находится в зависимости от определенных критерий аварии и способностей потерпевших. К примеру, купол иглу поддерживается изнутри силовым каркасом, выполненным из воткнутых в пол жердей, лыж, лыжных палок. Либо потолок пещеры дополнительно укрепляется при помощи уложенных крестообразно друг на друга поверх сугроба жердей, засыпанных дополнительным слоем снега.

Другая систематизация рассматривает укрытия исходя из убеждений их теплосохраняющих параметров и делит все известные снежные укрытия на два типа — открытые и закрытые.

Снежные укрытия открытого типа (снежные хижины, траншеи, чумы и пр.) отличаются тем, что в их конструкциях не считая снега употребляются классические материалы—ткань, целофан (обычно из их сооружается крыша либо одна из стенок), или тем, что вход в убежище размещен на уровне жилого помещения либо выше его. Отсюда за счет просачивания теплого воздуха в соединениях меж разнородными материалами либо выветривания тепла через входные отверстия, расположенные на уровне пола либо выше, в открытых убежищах достаточно прохладно. Укрытия открытого типа отлично защищают от снегопада, ветра, в наименьшей степени от мороза.

Еще надежнее укрытия закрытого типа (пещеры, берлоги, иглу, норы и пр.). Строятся они полностью из снега (копаются в цельных сугробах или возводятся из снежных кирпичей-блоков). В отличие от убежищ открытого типа, они не имеют «швов» в местах соединения разнородных строй материалов, а входное отверстие у их размещено ниже уровня пола. Подобные конструктивные особенности препятствуют выдуванию тепла из внутреннихпомещений,врезультате чего снутри укрытия появляется типичная «тепловая подушка» с неизменной околонулевой температурой. Снежные укрытия закрытого типа накрепко защищают человека от воздействия низких температур, ветра, а при наличии простых обогревательных устройств (жировых и керосиновых ламп, свеч) обеспечивают термический комфорт.

Общие принципы строительства снежных убежищ. Строительство хоть какого снежного укрытия начинается с нулевого цикла — подготовки строительной площадки.

Место, применимое для устройства зимнего аварийного бивака, нужно начинать находить за длительное время до пришествия мглы. Разумнее всего отмечать участки, комфортные для строительства того либо другого укрытия, беспрерывно, по ходу движения. Это позволит, в случае появления угрозы либо ухудшения погоды, по’сбрствённым следам возвратиться к ближайщейзамеЧенной площадке, а не растрачивать драгоценное время на лихорадочный поиск крепкого наста либо подходящего сугроба. Неприемлимо убыстрять строительство за счет свойства! Спешка в действиях, вызванная понятным желанием быстрее оказаться в тепле, приводит к неоднократному повторению строительства, к истощению сил, переохлаждению, развитию чувства отчаяния, обреченности, апатии. Лучше строить длительно, но один раз, чем стремительно, но 10! Не считая того, торопливость безизбежно сказывается на качестве укрытия, которое нередко не способно служить защитой от неблагоприятных погодных причин. Внезапное разрушение бракованного укрытия, да еще, например, ночкой, может привести к самым катастрофическим последствиям.

При строительстве снежных убежищ, в особенности закрытого типа, человек выделяет существенное количество тепла. Снег, попавший на одежку, обувь, тает, что приводит к их намоканию. С целью сохранения теплоизолирующих параметров одежки и обеспечения обычной ночевки строительство (в особенности это касается ям, пещер, берлог) должен вести один человек. При этом лишнюю теплую одежку лучше снять, чтоб потом надеть сухой. Идеальнее всего работать в болоньевых костюмчиках с синтетическимутеплителем (сипроном, нитроном, синтепоном), сняв все шерстяные вещи, которые в аварийных критериях высушить фактически нереально. Другие участники группы должны оказывать строителю нужную помощь — выгребать из тоннеля снег, резать и подавать снежные блоки, разламывать лапник, заготавливать дрова ит. п. Нелучше строить убежище всем вкупе либо попеременно. В критериях зимней аварийной ночевки обсушить и согреть 1-го человека может быть, всю группу либо огромную ее часть — очень проблемно. Естественно, идеальнее всего после окончания строительства высушить одежку у заблаговременно заготовленного костра.

Вкупе с тем нужно смотреть, чтоб при устройстве бивака все участники группы делали какую-нибудь работу. Пассивное ожидание ведет к резвому замерзанию, потому что при отсутствии костра человек может согреться только движением. В свою очередь, оказание помощи замерзшему человеку отвлекает других участников группы от выполнения главных работ.

Во время пурги и сильного снегопада, когда ви-димость ограничена несколькими метрами, нельзя допускать, чтоб люди разбредались по сторонам без страховки, к примеру, заготовляя лапник либо дрова. Если карьер, где вырезаются из наста блоки, либо место заготовки дров удалены от места строительства, к нему нужно протянуть веревочные перила либо пометить путь другим действующим методом.

Очень важен разумный выбор размеров снежного укрытия. В большенномч цросто.рном снежном убежище удобнее, но хрдоднЪе, тйк тсак человеку приходится согревать значимые объемы прохладного воздуха, к тому же чем больше площадь снежных стенок, тем выше утраты тепла. В маленьком убежище тепло, но тесновато. Отсюда следует, что окончательное решение следует принимать только после оценки всех причин, составляющих катастрофу. Если убежище выстроено по традиционной, отлично удерживающей тепло закрытой схеме, если у потерпевших есть обогревательные приборы, свечки, вдостатке теплого снаряжения, одежки, то кубатуру укрытия можно расширить, выделив место под прихожую, склад, кухню и пр., высоко подняв потолок. Потерпевшим, не имеющим ничего, не считая одежки, лучше ограничить кубатуру укрытия до минимума — сблизить стенки, очень занизить потолок и пр. В данном случае мощная теснота предпочтительней даже не очень сильного мороза. От тесноты, в отличие от холода, не погибают. В целом правило — чем меньше внутренний объем укрытия, тем в нем теплее — справедливо для всех типов убежищ.

Часто людей стращает трудозатратность и длительность снежного строительства. Но опыт указывает, что издержки времени и сил, сколь бы значительны они ни были при сооружении снежных убежищ, с лихвой окупаются теплой ночевкой. Трехчасовой отдых в тепле накапливает силы лучше, чем десятичасовой на холоде. Бывают случаи, когда на строительство снежного укрытия приходится затрачивать времени больше, чем на отдых в нем. Но эти недлинные часы дают потерпевшим термическую передышку, и весь последующий денек они сохраняют работоспособность и морозоустойчивость.

Строительство снежных убежищ. Нужно:

•  Выбирать место под бивак до пришествия мглы, начинать строительство до наступленияуста-лости.

• Выбирать место под строительство укрытия и снежный покров, более комфортные для избранной конструкции.

• При отсутствии способностей снежного строительст -ва сооружать уменьшенный макет укрытия, на котором отрабатывать технологию постройки.

• Строительство убежищ закрытого типа вести одному, потому что оно связано с намоканием одежки, а высушить 1-го человека проще, чем всю группу.

• Не ускорять строительство за счет свойства.

• Снять перед строительством влагопроницаемую и теплую одежку, чтоб уберечь ее от намокания.

• Прирытье пещер, ям, берлог работать на подстилке из водонепроницаемого материала.

• Копать пещеры при помощи пил, мисок и тому схожих инструментов.

• Держать в голове:чемменьшеубежище, темонотеплей.

• Щели в блочныхубежищах (иглу, домиках и пр.) следует затереть снегом.

В тканевых крышахмеж~ду’;е.лЩми материала для сотворения воздушной подушки, сохраняющей тепло, следует уложить леЗкие большие предметы.

•  После окончания строительства лучше высушить одежку на костре.

Выбор определенного снежного укрытия находится в зависимости от глубины снежного покрова, его прочности.

Средней глубины снег, отсутствие наста

На снегу средней глубины можно поставить хижину, на склонах выкопать полупещеру.

Полупещеры обычно предпочтительней в горной местности. Сооружаются они у основания крутых лавинобезопасных склонов, в сугробах, образовавшихся перед препятствиями, и пр. В снегу, прямо до земли, выкапывается ниша-углубление. Чуток выше ее в склоне вырезается горизонтальная ступень, куда укладывается высшая часть тканевого либо полиэтиленового полога. Полог фиксируется при помощи вбитых в снег колышков, уложенных сверху не очень томных камешков (томные небезопасны для людей, находящихся в убежище) и присыпается снегом. К нижней части полога привязываются какие-нибудь томные предметы — камешки, ледяные глыбы, жерди, снаряжение. Груз оттягивает полог, придавливает его к снежному склону. Не считая того, полог можно закрепить вбитыми по периметру укрытия колышками. Зависимо от глубины ниши потерпевшие размещаются снутри сидя либо, если снег очень маленький, лежа повдоль склона (рис. 175).

enciklopedia-192.jpg

Рис. 175

Снежный улей имеет сферическую форму и сооружается очень смышленым методом. На земле из жердей, ветвей и тому подобного подручного материала сооружается каркас, который сверху запирается кусочком ткани, полиэтиленом, в последнем случае верхней одежкой. На ткань набрасывается сгребаемый со всех боков снег. Когда толщина его превзойдет 30 см, в приобретенном сугробе прорывается маленькой пролаз, через который-акКуратно, по одной палочке, извлекается каркас* а потом ткань. В образовавшейся нише можно переночевать одному-двум потерпевшим. Вход в снежный улей следу-етзаткнуть, как будто пробкой, ранцем (рис. 176).

enciklopedia-193.jpg

Рис. 176

ПриЕеду очередной «бундесверовский» рецепт ночевки в снежном покрове глубиной менее полметра. Условно такое убежище можно именовать «снежной нишей». Предлагаемая разработка его сооружения очень ординарна. Необходимо вытоптать сугроб до самой земли, лечь на грунт спиной и, выгребая слева либо справа снег, сместиться в сторону, оказавшись таким макаром в маленькой снежной нише (рис. 177).

Правда, мне представляется, что в таком, с одной отсутствующей стенкой, убежище будет достаточно холодно. Ну и предложенная разработка строительства уж больно влажная, потому что выкидываемый из ямы снег повсевременно ссыпается назад вовнутрь. Наверняка, проще, не мудрствуя коварно, выкопать обычную снежную нору.

Нора. Личное снежное убежище — нора — копается в надувах перед препятствиями и за ними, в сугробах, образовавшихся в итоге на-

enciklopedia-194.jpg

Рис. 177

метания снежных масс. Необходимо только лечь на землю и, выставив вперед руки и равномерно выбирая снег, вырыть в сугробе длиннющий, в человечий рост, тоннель. (Более тщательно разработка снежного строительства описана в разделе, посвященном снежным пещерам.) Поперечник норы для 1-го человека должен быть не меньше 50 см. Плюс 5—10 см на толщину стенок. Большая толщина стенок, естественно, предпочтительней, но даже такие пятисантиметровые «тонкомеры» держат заданную форму норы! Лично инспектировал. Итого получаем, что для строительства норы доетаточюсрбугроба шириной 60-70 см (рис. 178).

Но как быть, если-глубина снежного покрова всего 40 см? Да хоть 10! Либо даже 5! Тогда и можно сконструировать персональную снежную нору,

enciklopedia-195.jpg

Рис. 178

за ранее насыпав требуемой высоты сугроб. Для этого нужно найти какое-нибудь препятствие, в последнем случае кинуть на землю свой ранцы лыжами, ногами либо руками нагрести на него снег. Обычно на это требуется только несколько 10-ов минут. А позже в этом искусственном сугробе копать нору.

Удобнее всего рыть норы в толщу сугроба, перпендикулярно его поверхности. Но таковой глубины снежные надувы отыскать бывает трудно. Много почаще встречаются маленькие (1—1,5 м) сугробы. Выйти из затруднительного положения можно, если в данном случае рыть тоннель не в глубь, а повдоль сугроба, т. е. параллельно его поверхности.

Если сугроб довольно велик, можно выкопать длинноватую, до 3 м, нору с приподнятой тупиковой

enciklopedia-196.jpg

Рис. 179

стороной. Высоту подъема тупиковой стороны норы лучше рассчитывать таким макаром, чтоб человек полностью находился выше уровня входа. Это позволит сделать в норе термическую подушку (рис. 179).

Дно норы выстилается слоем лапника, ветвей, жердинами.

В случае, если нора выходит маленькая, следует забираться вовнутрь нее головой, а ноги, находящиеся снаружи, нужно кутать в целофан либо материал. Такую нору лучше делать уступом, с таким расчетом, чтоб в ней можно было не лежать, а полусидеть. Тогда голова и тело будут находиться в тепле, а кровотокблагедаря*«олусидячему положению будет ориентирован дноги,что бблегчит их согревание (рис. 180). %

В неких случаях, к примеру когда обморожены ноги, утеряна обувь, допустимо ложиться на-

enciklopedia-197.jpg

Рис. 180

оборот—ногами вовнутрь норы, головой наружу. При всем этом над головой и телом, находящимися на улице, нужно сконструировать маленький шалашик из двойного целофана, в последнем случае кутаться в всякую имеющуюся в распоряжении ткань. Естественно, в норе еще неудобней и прохладней, чем в других убежищах закрытого типа (берлогах, пещерах и пр.), но все таки теплее, чем под открытым небом, а в длинноватой, верно построенной норе даже комфортней, чем в убежищах открытого типа (ямах, траншеях, хижинах и пр.), потому что она не продувается и отлично держит тепло.

Не считая того, снежная нора — пожалуй, единственное снежное убежище, которое может быть выстроить поздней осенью, практически сходу после первого снегопада, когда строительство других снежных убежищ очень проблематично.

Не рекомендуется укрываться в норах, направленных в глубь сугроба, во время пурги либо сильного снегопада: если вход завалит снегом, развернуться в узенькой, тесноватой норе будет практически нереально, а вышибить спрессованную снежную пробку ногами удается не всегда. Другое дело — норы, расположенные параллельно сугробу: тут в случае угрозы всегда можно вышибить боковую стену и выйти наружу.

Глубочайший снег

Снежная траншея — это, пожалуй, самое обычное убежище. В сугробе, по способности в закрытом от ветра месте, при помощи снеговой лопаты, кусочка фанеры, носкалыжи, просто котелка, миски огромного объема копается узенькая яма в виде траншеи. При полном отсутствии инструмента яму можно выкопать либо вытоптать ногами. Время от времени таковой метод бывает даже более производителен, чем рытье импровизированным малоэффективным инвентарем. Ширина траншеи обычно колеблется от метрадодвух, взависимости оттого, какого размера материалом располагают потерпевшие. Когда глубина траншеи превзойдет полтора метра, что позволит посиживать людям, не касаясь головами крыши, яму можно закрывать сверху.’Для этого поперек ямы в 30—50 см друг от,друга укладываются стропила — жерди, прочные ветки, лыжи, лыжные палки, которые застилаются полиэтиленовой пленкой либо тканью. Если снег очень рыхловатый, то по бокам ямы, по всей ее длине, нужно уложить прочные жерди, которые снимут точечную нагрузку на снег, не дадут ему обваливаться. Материал крыши по периметру ямы прижимается камнями, кусочками льда, бревнами, снежными блоками. Для большей термоизоляции сверху на крышу лучше нагрести слой снега шириной 15—20 см, но тогда потолочные балки нужно расположить поближе друг к другу, чтоб ткань не продавливалась под тяжестью снега.

Если целофан либо ткань очень узенькие для сооружения настоящей крыши, а снег довольно крепок, можно выкопать траншею трапециевидной формы, другими словами очень расширив в стороны у самого дна и сузив в высшей части.

При отсутствии материала, пленки крышу можно закрыть большенными плитами, вырезанными из наста и уложенными на нередко поставленные стропила. Крометого, крышу можно выстелить толстым слоем лапника, но для этого стропила нужно усилить несколькими продольными жердинами, чтоб вышли типичные нередкие клеточки. Засыпать лапник сверху снегом нецелесообразно, потому что он будет сыпаться через еловые лапы, а если в убежище будет тепло — начнет таять.

Входное отверстие в тран шейку обычно устраивается в торце, но может быть прокопано и с боковой стороны, к примеру, посреди, чтоб, если траншея очень длинноватая, человеку, решившему выйти наружу, не пришлось ползти через головы собственных товарищей.

Если снег крепок, в стене выхода для удобства можно вырезать несколько ступенек. Запирается вход или кусочком ткани, свободно свисающим с крыши прямо до пола, или той же тканью, расстеленной на поверхности снежного покрова и закрепленной по бокам снежными блоками, камнями, вещами. В последнем сл>чае входное отверстие можно, как будто пробкой, заткнуть ранцем, набитым ветками и лапником. Идеальнее всего вход закрывать при помощи не одной, а 2-ух и даже 3-х дверей. Чем больше препядствий встанет на пути прохладного воздуха, тем будет теплее снутри (рис. 181).

Другая, чистотаежная, снежная траншея роется около большого дерева с низкой, нависающей над землей кроной. У основания ствола, прямо до корней, вытаптывается либо выкапывается яма. Для 1—2 человек — сектором в том месте, где ветки рас-

enciklopedia-198.jpg

положены более густо, для большой группы — вкруговую повдоль ствола. Ветки, встретившиеся в массе снега, или вытаскиваются наружу, или обламываются. Крышей в схожей траншее служат нижние густые ветки дерева. Для большей термоизоляции поверх их следует густо накидать ело-выйлапники, если есть, постелить кусочки ткани, полиэтиленовой пленки. Посиживать в таковой траншее удобнее всего на подушке из лапника, уложенной на древесные корни, привалившись спиной к стволу (рис. 182).

Снежная яма. Похоже на траншею другое простейшее убежище — снежная яма, которая обычно

сооружается в очень глубочайшем, довольно плотном слежавшемся снегу и при отсутствии у потерпевших обычных материалов, применимых для устройства настоящей крыши. Строительство ямы начинается с копания глубочайшего, до 2 м, вертикального шурфа-тоннеля поперечником 60—70 см. Стоя на деньке шурфа, чело-Рис. 182                                                                                                                            век выбирает снег с

enciklopedia-199.jpg

хоть какой стороны и выбрасывает его наверх, равномерно углубляясь в сугроб. Если снег плотный, его комфортно вырезать при помощи пилы либо длинноватого ножика и выбрасывать целыми кусочками. Рыхловатый снег выгребается котелками, ведрами, лопатами. Толщина потолка находится в зависимости от свойства снега. Если он, рыхловатый и сыпучий — потолок нужно прирастить до 60—80 см, если плотный — можно уменьшить до 15—20 см. Чтоб потолок не проседал под своим весом, его нужно делать в форме глубочайшего свода. И еще очень принципиально смотреть, чтоб оставшиеся наверхулюди не обрушили крышу, случаем наступив нанее. Для этого лучше всегоогоро-дить место строительства воткнутыми в снег палками, лыжами и т. п. Вход в яму запирается при помощи кусочка целофана, ткани либо затыкается ранцем. На деньке ямы лучше сделать высшую — до 50 см — лежанку. Строительство снежной ямы более трудоемко, чемдругих снежных убежищ, потому использовать ее следует только в случаях, когда применение других конструкций нереально (рис. 183).

Снежная пещера строится на неопасных в лавинном отношении склонах с глубочайшим (1,5 м и поболее) снежным покровом. На малозаснеженной местности подходящий еупррб м,ожно найти около естественных предяХствий -4 сиротливо торчащих скал, стенок, камешков, заваловдеревьев, на карнизах, где снегобразуетсвоеобразныйнадув-козырек, также на склонах оврагов, у обрывистых речных

enciklopedia-201.jpg

Рис. 183

берегов, на перегибах рельефа, to есть там, где ветер наметает и спрессовывает снежные массы в единый плотный монолит. Среднее время постройки одноместной пещеры — 30—50 мин, 2—3-местной — час-пол-тора.

До строительства следует убедиться, что под снегом нет расположенных близко камешков, скал, грунтовых вод, льда. Для этого нужно перевернутой лыжной палкой либо обструганной толстой веткой прощупать сугроб в 5—6 местах на глубину до 2—3 м. Конкретно до строительства необхо-димоснятьлишнюютеплуюодежду, верхнюю куртку застегнуть, надеть и затянуть капюшон и обшлага рукавов, застегнуть все молнии и кармашки, а если они не застегиваются, выкрутить на левую сторону, чтоб туда не набивался снег, штанины выпустить поверх голенищ обуви, полы куртки заправить в брюки под резинку либо подвязать веревкой.

При работе снутри сугроба лучше подстелить под себя кусочек целофана, лапник, ветки, чтоб уменьшить площадь соприкосновения одежки со снегом. При их отсутствии нужно стараться посиживать на подогнутой ноге.

Общая схема строительства пещеры ординарна — в снегу каблуками обуви выбивается ямка-углубление, от которой в глубь сугроба прорывается узенький тоннель, тупиковый конец которого задирается ввысь и расширяется до требуемых размеров. Снег вырезается снеговой лопатой, длинноватым ножиком, пилой-ножовкой, согнутым дугой полотном двуручной либо лучковой пилы, выскребается котелками, мисками. При отсутствии всякого инструмента выбивается либо выскребается палками, каблуками обуви. Удобней всего работать согнутой дугой пилой-ножовкой, вырезаядлинные, отпотолкадопола, полукруглые блоки. Отработанный снег сбрасывается в тоннель, откуда его выгребают участники группы, стоящие снаружи. Задачка строителя упрощается, если пещера сооружается на склоне, тогда отработанный снег сбрасывается «самокатом».

Пожалуй, более сложным и влажным является исходный шаг строительства — рытье тоннеля. Конкретно на нем в большинстве случаев ломаются неопытные люди, потерпевшие катастрофу. Если 1-ые 1—1,5 м тоннеля можно просто пробить при помощи лыжной палки либо крепкой жердины, стоя на улице, то продолжать работу может быть, только забравшись вовнутрь. Проще всего, лежа на боку либо на спине на целофане, въехать в тоннель, отталкиваясь от земли ногами, а потом, выставив»Вперед руки, втемную резать сугроб, отбрасывая снег через себя вспять и выталкивая наружу негами. По мере расширения тупиковой стороны тоннеля разработка строительства упрощается, производительность вырастает.

Большими теплосохраняющими качествами обладает пещера, построенная по традиционной схеме — узенький, менее 60 см в поперечнике, горизонтальный тоннель-лаз уходит в глубь сугроба на 1—1,5 м, движется вверх под углом 70—90° ирас-ширяется в стороны до нужных размеров. Потолок пещеры производится в форме глубочайшего свода . В стенках пещеры можно вырезать ниши для ранцев и другого груза и маленькие полочки для различной хозяйственной мелочи, свеч. Величина пещеры лимитируется только высотой сугроба и может вмещать 10 и поболее человек. Чем больше внутренний объем пещеры, тем толще должна быть крыша и поглубже полукруг свода (рис. 184).

При строительстве очень огромных пещер, чтоб потолок не провис под своей тяжестью, посредине свода можно оставлять 1—2 снежные колонны поперечником 40—70 см, зависимо от плотности снега (рис. 185).

Теплосохраняющие характеристики традиционной пещеры объясняются тем, что входное отверстие размещено на 0,5—1 м ниже уровня пола, по этому прохладный воздух стекает в тоннель, а более легкий, подогретый, задерживает-Рис. 184                                                  ся, образуя своеобраз-

enciklopedia-202.jpg

Рис. 185

ную термическую подушку, в какой и находятся люди. В верно построенной пещере будет тепло, какой бы мороз снаружи ни разыгрался. При довольно длинноватом коленообразном тоннеле входное отверстие можно даже не закрывать. Маленький, прямой тоннель задвигается снежным блоком либо запирается ранцем, завешивается тканью, полиэтиленом.

Неклассическая пещера отличается только тем, что имеет вход на уровне либо выше уровня пола, другими словами в данном случае тоннель-лаз прокапывается горизонтально и уже в 0,5—1 м от поверхности начинает расширяться (рис. 186).

Чтоб защититься ох хбдодноро воздуха, проникающего вовнутрь,, нужно заложить вход огромным снежным блоком. Чем плотнее буДет заходить блок в тоннель, чем меньше останутся щели, тем теплее

enciklopedia-203.jpg

Рис. 186

будет снутри. Сложность заключается в том, что заделать вход, находясь в пещере, тяжело, потому что нереально комфортно ухватиться за блок. Чтоб выйти из этого положения, нужно, к примеру, проткнуть входной блок насквозь ручкой лыжной палки и протянуть ее до упора, пока кольцо не упрется в снег. Таким макаром, пятясь вспять и подтягивая за собой палку с закрепленным на ней блоком, можно достаточно накрепко закрыть вход. Время от времени входное отверстие закрывают при помощи нескольких уложенныхдругнадругакирпичейили, если плотность снега снутри достаточна для того, чтоб вырезать крепкий конус, затыкают, как будто пробкой, изнутри.

Снутри пещеры сооружается лежанка из блоков либо спрессованного снега таким макаром, чтоб ее верх по способности был чуток выше свода входного отверстия. Тогда лежащий человек будет находиться в «тепловой подушке» (рис. 187).

Существует очередной, облегченный метод постройки пещеры. Применяется он в случаях, когда убежище требуется выстроить в считанные минутки и когда наст так плотен, что позволяет вырезать прочные блоки огромного объема. В склоне надува несколько человек совместными усилиями

enciklopedia-204.jpg

Рис. 187

копают глубокую нишу-пещеру, в какой сумеют свободно поместиться все участники группы. Открытую часть пещеры закрывают при помощи стенки, составленной из уложенных друг на друга больших блоков. Щели затирают снегом. Вход прокапывается под готовой стенкой в виде коленообразного тоннеля либо сооружается другим методом (рис. 188).

Один человек может выстроить схожую пещеру, выбив ногами в сугробе горизонтальный тоннель и вырезав над ним глубокую, расширяющуюся ввысь нишу-лежанку. Готовая ниша запирается несколькими блоками, а забираться в нее можно через нижний пролаз. Тот же эффект достигается, если вырезать в сугробе урлуб.лрцие ц форме буковкы «Т» и закрыть горизонтальдоекйверстиеблоками (рис. 189).

Вероятны разные компромиссные варианты строительства пещер. К примеру, когда тоннель-лаз производится в форме очень вытянутого

enciklopedia-205.jpgenciklopedia-206.jpg

Рис. 188

(во всю ширину будущей пещеры) прямоугольника либо овала. Дальше строят как обычно, другими словами с порогом, лежанкой и пр., а после забивают в углы снежные блоки, сужая вход до требуемых размеров. Если в пещере подразумевается разводить огнь, нужно предугадать в крыше маленькое вентиляционное отверстие.

Из всех узнаваемых снежных убежищ пещера более всего подходит людям, не имеющим способностей снежного строительства. В отличие от многих блочных убежищ, которые При неверной постройке

enciklopedia-207.jpg

просто разваливаются, пещера прощает своим строителям неопытность и даже небрежность. Она может получиться лучше либо ужаснее, но получится практически наверняка! Единственная трудноисправимая ошибка, которую время от времени допускают начинающие строители, — это сквозной пробой потолка. И хотя дыру можно затянуть кусочком ткани либо заложить снежной плитой, вырезанной из наста, тепло снутри уже будет не то. Потому во время копания пещеры нельзя увлекаться и нужно повсевременно держать под контролем себя, замеряя толщину свода. Проще всего это сделать, протыкая длинноватой палкой крышу и замеряя, как она вышла наружу.

При всей собственной конструктивной простоте пещера более, а может быть, и поболее комфортабельна в термическом отношении в сопоставлении со всеми другими снежными убежищами. Но это сначала касается традиционных пещер.

Существует очередное бесспорное достоинство пещеры — ее универсальность. Пещеру может быть выстроить всюду: в тайге, тундре, на плавучих льдах Северного Ледовитого океана, в высокогорье, в зимней степи. Всегда можно найти небольшой — 1,5—2 м глубиной — снежный надув, в каком получится вырыть одноместную пещерку.

Снежная берлога сооружаемая в тайге, в густолесье, в глубочайшем снегу, ср£Дй бурелома и завалов. В таких местах обычно образуются надувы с глубиной снежного покрова, в 1,5—2 раза превосходящей средний уровень.

Строительство берлоги, так же как и пещеры, начинается с тоннеля-лаза. У основания сугроба, прямо до земли, вытаптывается квадратная траншея. В ее торце лыжными палками, лыжами либо ногами выбивается маленькая нора. Дальше тоннель ведется горизонтально и на глубине 1—1,5 м (в маленьком сугробе допустимо меньше) немного расширяется и резко заворачивается ввысь. Таким макаром, выходит типичный порожек, закрывающий прохладному уличному воздуху путь вовнутрь. После чего можно работать, стоя на коленях либо сидя. Тупиковый конец вертикального колена тоннеля расширяется до требуемой величины.

Более комфортна берлога, вырытая в заполненной снегом нише, образовавшейся меж землей, стволом и корнями поваленного ветром дерева. При всем этом чем крупнее упавшее дерево, тем паче развита его корневая система и, означает, тем большего объема берлога может получиться (рис. 190). Точно так же можно использовать валежник с расщепленным стволом (рис. 191).

enciklopedia-208.jpg

Рис. 190

enciklopedia-209.jpg

Рис. 191

Применимы для строительства берлог завалы из упавших и крепко сцепившихся вместе ветками и верхушками деревьев. В данном случае очень принципиально верно дорисовать в уме невидимую часть стволов, чтоб найти, в каком месте удобнее начать строительство (рис. 192).

Можно вырыть берлогу меж 2-3 расположенных впритирку друг к другу деревьев с густыми, соединяющимися понизу кронами (рис. 193).

Стволы, ветки, еловые лапы делают в берлоге роль несущей арматуры, поддерживающей снежный потолок. Обычно в густолесье снег не отличается прочностью, и поэтомулюбая пещера, построенная без каркаса, может просто разрушиться. При строительстве берлог нужно стремиться, чтоб ветки и стволы сходились в высочайшей точке купола. И, естественно, до того как подводить под завал пролаз, нужно убедиться, что упавшие деревья лежат крепко. Когда снутри сугроба встречаются ветки и тонкие стволы, отпиливать либо обламывать их нужно

enciklopedia-210.jpg

Рис. 192

 

enciklopedia-211.jpg

Рис. 193

очень осторожно, потому что, может быть, конкретно на их держится ствол. При мельчайшем сдвиге дерева либо купола берлоги нужно выкарабкаться наружу и убедиться в стойкости завала. По той же причине неприемлимо, когда в завале работают либо отдыхают люди, пробовать обрубать сучья, обламывать лапник с деревьев, образовавших завал, либо пробовать ходить по ним и через их.

Крепкий наст, средний и глубочайший снег

Более надежным из всех снежных убежищ блочного типа считается эскимосская хижина — иглу.

Иглу — принужденное изобретение североамериканских эскимосов. Если б Арктика изобиловала дровами, эскимосы, может быть, изобрели бы древесные дома. Но скупердяйка-природа обеспечила их одним только снегом, правда, в огромном количестве. Эскимосы повздыхали-повздыхали ну и превратили обычный снег в необычный строительный материал, подтвердив самым внезапным образом извечно русскую пословицу — голь на выдумки хитра. Посудите сами.

Снег просто обрабатывается. Из него можно на-резатьлюбые строй конструкции — кирпичи, блоки, панели, балки ит. п. Прижелании можно сложить типовой девятиэтажный дом в натуральную величину с подъездами, лавками у дверей и даже ваннами, санузлами и газовыми плитами, вылепленными все из такого же снега. Творческие способности тут ограничиваются только фантазией создателя. Для переноса и подъема блоков не требуется техника — снежный кирпич размером 100x60x20 см способен поднять один человек. Пусть бы он попробовал то же самое сделать с бетоном! Еще одна немаловажная деталь — полное отсутствие недостатка строительного материала, который в центральных районах предлагается в огромном количестве с ноября по апрель, в Заполярье практически ежегодно. Фонды пробивать не требуется, наряды выписывать, в очереди стоять—и то не приходится! Бери лопату и нагребай для себя, сколько душа запросит! Единственный минус — невозможность экспорта в страны с горячим климатом.

Итак, строительный материал отыскался. Сейчас я предложу вниманию читателя проект самого жилья. Что все-таки это за дом таковой — иглу?

Представьте для себя гигантскую, метра три в поперечнике и чуток меньше — в высоту, вылепленную из снега чашечку, перевернутую ввысь донышком. Ни ветер ей не страшен — благодаря сферической форме ветровой поток не давцт щ стенки, как бы обтекает их, ни мороз. Крепкость? Хоть втроем забирайся. Свидетели говорят, чтотакой снежный домик визиты белоснежного медведя выдерживает, а в нем 5 центнеров веса!

Размеры? Не ограничены. Ах так обрисовывает иглу-дом датский путешественник-этнограф Кнуд Расмуссен: «В самом главном жилище могли просто поместиться на ночь 20 человек. Эта часть снежного дома переходила в высочайший портал, вроде холла, где люди счищали с себя снег, до того как войти в жилое помещение. С другой стороны к главному жилью примыкала просторная светлая пристройка, где поселялись две семьи. Жира у нас было вволю, и потому горело по 7—8 ламп сразу, отчего в этих стенках из белоснежных снежных глыб стало так тепло, что люди могли расхаживать полуголыми в полное свое удовольствие».

А это уже к слову о термическом комфорте. В иглу при желании можно устроить тропики. В иглу можно разводить примусы, разжигать костры (если не боишься дыма), устанавливать печки-буржуйки, можно даже устроить баню-парилку! Но какже так? Почему иглу, нагретая изнутри, не тает? Ведь даже околонулевые температуры гибельны для снега.

До боли просто. Допустим, снутри иглу температура поднялась до +20°С. Полностью естественно, что стенки потекли. Но намокший снег, как понятно, теряет свои теплозащитные характеристики, легче пропус -кает холод. Пробравшись через толщу блока, мороз подмораживает начавшую таять внутреннюю поверхность стенок. Температурное давление снаружи и изнутри уравновешивается. Потому чем посильнее на улице мороз, тем паче высочайший нагрев может выдержать «иглушка» изнутри. «Плывут» стенки,

только когда на улице тепло! Естественно, если снутри иглу поднять температуру выше +30°С, то с потолка закапает. Но это не самое огромное неудобство: довольно сконструировать импровизированную двускатную крышу, перекинув через палку, воткнутую в стенки, прямоугольный кусочек полиэтиленовой пленки, чтоб люди остались сухими. Вода будет скатываться в углы и леденеть на снегу.

Но, кажется, хватит рекламировать продукт. Пора перейти к самому строительству.

Лучшим для сооружения иглу считается снег средней плотности, который немного продавливается ногой. Он просто режется, прочен, не тяжел. В большинстве случаев схожей марки снег встречается на открытых, продуваемых ветром местах, на верхушках хребтов, нагих сопках, около неровностей рельефа, поблизости больших камешков, перегибов склона, застругов. Глубина снежного покрова на месте грядущего карьера не должна быть меньше 0,6—0,7 м. Карьер лучше закладывать с подветренной от строительной площадки стороны, а если иглу возводится на склоне — выше места строительства, что приметно облегчит транспортировку готовых блоков (их можно будет просто скатывать вниз).

Карьер представляет из себя яму размером 1×1 м и 50—60 см глубинойлИ^крае,в ямы-карьера пилой-ножовкой, лопахрй; длинйым ножиком, пяткой лыжи вырезаются блоки-кирпичи. Мы в один прекрасный момент в качестве режущего инструмента использовали обычную еловую палку, но производительность в данном случае, естественно, падает в 2—3 раза. Если снег умеренно плотен в глубину, комфортно вырезать узенькие, вертикально стоящие кирпичи. Если прочен только верхний слой снега, блоки нарезаются горизонтально.

Подрезанный с 4 сторон блок отделяется от монолита снега несильным ударом ноги повдоль нижней грани. По мере удлинения карьера блоки подрезаются только с 3-х сторон. 1-ые 15—20 блоков, которые будут служить фундаментом будущей иглу, изготовляются может быть большего размера, прямо до 100x50x30 см. После заготовки блоков на горизонтально утоптанной площадке с помощью веревочного циркуля либо длинноватой палки очерчивается круг. Поперечник иглу, рассчитанной на 1-го человека, должен быть не меньше 2,4 м, на 2-ух — 2,7 м, на 3-х — 3 м, на 4 — 3,6 м. Обозначенные размеры обеспечат человеку больший комфорт, но в аварийных случаях в схожей иглу можетразместитьсядвойное количество жильцов.

По периметру очерченного круга с внешней стороны выкладывается 1-ый ряд блоков, после этого разрезается на искосок, по всей длине, прямо до нижней кромки, чтоб образовалось начало спирали. На образовавшуюся ступень устанавливается 1-ый блок второго ряда. Укладка блоков нижних рядов идет с 25—30-градусным заваливанием вовнутрь круга. Наклон блоков верхних рядов может достигать 40—50% отличия от вертикали.

enciklopedia-213.jpg

Рис. 194

На рис. 194 показано два варианта спиральной иглу. В первом спираль идет слева вправо и купол запирается 2—3 плоскими плитами. Во 2-м спираль идет справа влево, а купол запирается пробкой-многогранником.

При строительстве нужно держать в голове несколько малеханьких секретов. Рядом стоящие блоки ни при каких обстоятельствах не должны соприкасаться нижними углами, в неприятном случае они окажутся в неуравновешенном положении. Вертикальные соединения блоков в примыкающих рядах не должны совпадать. Двигать установленный блок вперед-назад по стенке не рекомендуется , потому что он истирается^и Теряет первоначальную форму. Кирпичи-блоки ду4ще укладывать более крепкой, настовой.хтороной вовнутрь иглу.

Верхнее отверстие в куполе запирается одной плитой многоугольной формы либо 2—3 плоскими

длинноватыми блоками, уложенными впритирку друг к другу на последний ряд кирпичей. Большие щели меж блоками можно заложить осколками наста, маленькие — затереть рыхловатым снегом. Идеальнее всего щели и сквозные отверстия в куполе различимы вечерком, когда снутри иглу пылает свеча.

Под готовый купол иглу с подветренной стороны прорывается лаз-тоннель. Как и при строительстве пещеры, нужно стремиться, чтоб он размещался ниже уровня пола. Если иглу стоит на маленьком снегу, допустимо вырезать входное отверстие в стенке на уровне земли и закрыть его блоком-дверью (рис. 195).

enciklopedia-214.jpg

Рис. 195

Снутри иглу, в особенности если вход пробит на уровне пола, можно устроить лежанку высотой 30—40 см.

Если в иглу предполагаетсяразводить костер ,то в высшей части купола нужно вырезать отверстие поперечником 10— 15 см, к которому приставить выпиленную из крепкого наста трубу со сквозным отверстием для вытяжки дыма. При всем этом костер в иглу нужно разводить из сухих, малодымящих дров и очень маленьким по размеру. В случае сильной за-дымленности можно в куполе вырезать дополните-льноеокно, которое потом закрыть с внешней стороны блоком.

Иглу — одно из самых надежных снежных убежищ, способное защитить человека от всех капризов погоды. Довольно вспомнить, что эскимосы, живущие в суровейших критериях заполярной Арктики, до недавнешнего времени вообщем не знали других зимних жилищ! В совершенстве владея способностями снежного строительства, хоть какой эскимос, как утверждает Кнуд Расмуссен, мог в одиночку поставить просторную иглу, вмещающую 4— 5 человек, всего за 3/4 часа! Современному человеку такие скорости, естественно, не под силу.

Даже отлично экипированному путнику с опытом стррител*»ст$а блдчных убежищ требуется 1,5—2 ч на строительство среднего размера иглу. Для новичков и этрт, далековато не эскимосский, итог должен быть увеличен как Минимум в 2 раза. Когда строительство иглу ведут 2 человека — один нарезает и транспортирует блоки, другой выкладывает купол, — издержки времени понижаются на 30—35%, но менее того.

В любом случае строительство иглу следует начинать за длительное время до пришествия мглы, вялости, конфигурации погоды. Сберегать время в таких случаях неприемлимо!

Дам еще несколько советов.

Никогда не нужно пробовать сооружать сходу огромную иглу. Сложность постройки эскимосской снежной хижины вырастает прямо пропорционально ее величине. Если строительство 2-метровой иглу доступно хоть какому новенькому, то 3—4-метровую не всегда может осилить даже опытнейший специалист. В тех случаях, когда в неудачу попадает большая группа людей, еще проще и резвее сконструировать 3—4 либо 10 малеханьких иглу, чем одну огромную.

Человеку, взявшемуся за постройку иглу в первый раз, можно порекомендовать сложить сначала маленькую — 1,5 м в поперечнике — снежную хижину. Это поможет осознать ее конструктивные особенности, освоить технологию строительства, освободит от многих обычных для новичков ошибок. В случае последней необходимости всегда можно переночевать либо переждать непогодицу и в таковой экспериментальной иглу.

Нужно быть всегда готовым к тому, что строительство иглу придется повторять неоднократно. И не отступать и не отчаиваться! А работать столько, сколько пригодится для возведения теплого жилья. Хоть даже в два раза подольше, чем придется в нем находиться.

В один прекрасный момент мы перекладывали схожую снежную хижину семь раз, затратив на строительство в общей трудности 6 часов! Уже практически готовая конструкция рассыпалась от мельчайшего прикосновения. И пришлось начать все поначалу. А на улице, меж иным, была ночь, —38°С и дул наисильнейший, со снеговой поземкой ветер. И находились мы на нагом скальном пятачке снутри наползшей на хребет тучи. И еще у нас перегорела лампочка в фонарике, и подсвечивать приходилось огнем 3-х сразу всунутых в рот сигарет. Очень тогда хотелось отойти, так как казалось: из такового наста нереально выстроить даже собачью конуру. Но мы продолжали резать и ставить блоки. И восьмая попытка увенчалась фуррором. Вот тогда мы сообразили, что фуррор либо неуспех снежного строительства зависит не от свойства снега, а отупорства строителя!

Если традиционная спиральная иглу по тем либо другим причинам не выходит, можно порекомендовать вести строительство по облегченной, неспиральной схеме. К слову сказать, путники очень изредка строят правильную спиральную иглу, обычно любая группа раз^б^ывает свою, упро-щеннуюсхемустроительстваунагфимер кольцевую.

Исходный шаг .строительства кольцевой иглу ничем не отличается от строительств^ спиральной — закладывается карьер, обрисовывается на снегу круг, выкладывается 1-ый ряд блоков. Вот только разрезать его на искосок не следует. Довольно только последний кирпич в ряду поставить необычный, на 30—40 см выше других. К нему, наклонив и немного выдвинув вовнутрь круга, прислонить 1-ый блок второго ряда, к тому, в свою очередь, очередной, и т.д.. Чтоб установленные блоки под своей тяжестью не обрушивались вовнутрь, их нужно поддерживать. Удобнее всего работать втроем — один человек подает кирпичи вовнутрь, другой устанавливает, подгоняет, притирает их к уже стоящим блокам, 3-ий держит весь незавершенный ряд от падения. Последний уложенный кирпич расклинивает готовый ряд-кольцо, не давая ему способности обвалиться. При работе в одиночку задачка несколько усложняется. В данном случае нужно заблаговременно заготовленные блоки уложить вовнутрь иглу. Каждый установленный на нижний ряд блок, также хоть какой другой блок, находящийся в неуравновешенном положении, следует подпереть изнутри воткнутой в снег лыжей либо палкой. При неком навыке можно приспособиться задерживать ряд от падения коленом, бедром,плечом,сразу устанавливая последующий блок. Фиксация последнего кирпича обеспечивает неподвижность всего ряда. За счет 30—40° наклона и выдвижения вовнутрь снежных кирпичей кольца рядов равномерно сужаются, образуя правильную полусферу иглу. Выдвигать блоки можно, когда ряд вполне закончен. Для этого нужно практически по миллиметру приопиливать соединения блоков, смещая их на себя, вовнутрь иглу. При неком навыке можно достигнуть того, что верхний ряд будет выступать поглубже нижележащего больше чем на третья часть собственной толщины. Оставшееся в высшей части купола отверстие запирается точно так же, как в традиционной иглу. Выступающие углы блоков снутри иглу можно срезать пилой (рис. 196).

Если купол иглу закрыть не удается, можно окончить его так, как при строительстве снежной хижины. На края стенок уложить импровизированные балки, которые застелить кусочком ткани либо полиэтиленовой пленки. Получившуюся плоскую крышу засыпать слоем снега.

В тех случаях, когда нет способности заготовить огромное количество блоков, а снег довольно

enciklopedia-215.jpg

Рис. 196

глубок, можно выстроить иглу над ямой (рис. 197). Для этого на поверхности сугроба очерчивается круг поперечником 1—1,5 м. Снег из круга выгребается на глубину более 1,5 м. Выходит глубочайшая круглая яма. По ее периметру из уложенных в ряды блоков сооружается маленькой купол по хоть какому из обрисованных методов — спиральному, кольцевому. Естественно, схожее убежище выходит очень тесноватым, но его внутренний объем можно прирастить за счет подрывания стенок в стороны. При этом наибольшее количество снега следует выбирать в нижней, прилегающей к полу части ямы, меньшее — под

enciklopedia-216.jpg

Рис. 197

широким основанием и суженной горловиной, закрытой сверху маленьким куполом. Бояться того, что после окончания строительства подрезанные края ямы не выдержат и обвалятся под тяжестью стенок, не следует. Построенный купол, равномерно проседая и подтаивая, приобретает монолитность, за счет чего уравновешивается давление на «фундамент». Но, естественно, переборщать с подрыванием не стоит. Более комфортно, исходя из убеждений организации быта, и в то же время крепко убежище , где угол наклона стенок ямы равен углу наклона стенок купола (приблизительно 40—50°), другими словами практически одна стенка является продолжением другой. Но, непременно, каждое строительство персонально, и углы наклона стенок зависят от прочности снега.

В конце концов, если наст еще как надо не слежался и имеет слоистую структуру, можно сконструировать иглу

enciklopedia-217.jpg

из плоских, шириной 10 см и наименее, блинообразных блоков. Для этого кирпичи укладываются плашмя с таким расчетом, чтоб каждый верхний ряд выступал вовнутрь круга на третья часть поглубже нижнего. Кольца ряд овбудутпостепенносужатьсядотехпор, пока не замкнутся. Отверстие в центре купола запирается одной плоской плитой с уступом в нижней части (рис. 198). Но следует держать в голове, что иглу, построенная из плоских блоков, недостаточно устойчива, и потому ее поперечник не должен превосходить 1,5—2м. В неприятном случае купол иглумо-жет просто обвалиться вовнутрь. Прирастить внутренние размеры укрытия можно, подрыв стенки в стороны и сняв 30—50-сантиметровый слой снега с пола (рис. 199).

enciklopedia-218.jpg

Рис. 199

В горах на больших склонах при наличии крепкого наста можно сконструировать блочную полупещеру. Для этого нужно найти в горе естественную нишу-углубление и заложить ее открытую часть стенкой из снежных блоков. Вход лучше прокопать снизу под готовую стенку (рис. 200).

На снежных склонах ниша копается при помощи подручного инструмента и также запирается стенкой из блоков (рис. 201).

Описанные конструкции далековато не исчерпывают перечень снежных убежищ, используемых в практике аварийных ситуаций. Часто потерпевшими употребляются укрытия, включающие в себя элементы самых различных конструкций. Все находится в зависимости от определенных критерий аварии и способностей потерпевших.

enciklopedia-219.jpg

enciklopedia-220.jpg

Рис. 201

Внедрение снутри снежных убежищ открытого огня таит внутри себя определенную опасность. При неполном сгорании неких горючих материалов в окружающий воздух может выделяться угарный газ, смертельно страшный для человека.

Прохладная ночевка в снежном убежище

Нужно:

• Сесть впритирку друг к другу, стараясь добиться наибольшей площади соприкосновения тел.

• Застегнуть все пуговицы, молнии, затянуть манжеты рукавов и штанины, надеть капюшон.

Выдавить намокшую одежку. Пить жаркий чай, кофе, бульон. Очень утеплить ноги, голову. Есть сахаро- и жиросодержащие продукты. Пометить месторасположение укрытия. Посиживать на теплоизолирующей подстилке. Иметь в убежище инструмент для расчистки входного отверстия.

По мере надобности согревать руки махами. Совершать другие физические деяния, разогревая мускулы.

НЕЛЬЗЯ:

Рассредоточиваться по убежищу. Оставлять людей без присмотра. Раздеваться в убежище. Оставаться в влажной одежке. Употреблять алкоголь. Спать при опасности замерзания. Оставлять без присмотра открытый огнь. При строительстве располагать вход на ветер. Лежать и посиживать на снегу. Перенагреваться и потеть при строительстве убежищ.

Перестраиватьубежище в ночное время. Покидать убежище в темноемремяфеу&райней необходимости.

Добавить комментарий