TwitterFacebookPinterestGoogle+

Костер

1-ое, что охото сказать, невзирая на кажущуюся банальность правды, это то, что при разведении костра необходимо соблюдать противопожарные правила. В особенности небезопасны костры в сухой травке и в сухом хвойном лесу, где пламя даже при слабеньком ветре может стремительно распространиться. Огнь, разведенный на торфяной почве, просто зажигает слой торфа под гумусом и потушить таковой пожар очень тяжело: пламя может показаться вновь из-под земли только через некоторое количество дней. Так же глубоко вниз просачивается огнь, разведенный у корней сосны. В таких местах костер разводить не рекомендуется. Но если выбора нет, то разводить его нужно на слое гравия, камешков либо песка. Снутри толстых стволов с наростами огнь также может пылать длительное время. Покидая лагерь, на время либо совершенно, нужно отлично затушить (залить водой) костер.

Заготовка дров. В бесснежный период заготовка дров не занимает много времени и не просит огромных физических издержек. Для того, чтоб вскипятить чайник воды, сварить чего-нибудть в котелке, довольно собрать несколько сучков либо отделить маленькой кусочек от пенька и расколоть его на более маленькие части. Можно подтащить узкую сухую лиственницу поперечником 5-7 см. Для того, чтоб ее срубить, довольно нанести топором по стволу два сильных удара с 2-ух сторон на уровне около 30-35 см от земли и потом нажатием руки ствол наклонить — он отделится от пня. Дальше лиственничный ствол разрубается на кусочки длиной приблизительно 40-50 см. Делается это последующим образом. Ствол кладется на какой-либо древесный упор: бревнышко, полено, другой ствол. На ствол наступают ногой и топором наносят под утлом удар. Потом обухом топора ударяют по концу и 1-ое полешко отпадает от ствола. Эти деяния повторяют до того времени, пока весь ствол не будет распущен на полешки.
Если выпал снег, заготовка дров просит больше времени и огромных физических издержек. Для дров в этот период лучше использовать лиственницу и сосну. Они меньше искрят. Пореже употребляют березу. Если имеются упавшие деревья, то требуется узнать, не трухлявые ли они и не ли они. на дрова употребляют, естественно, сухие.
Если в наиблежайшей округи нет упавших деревьев, то выбирают необходимое сухое дерево. Сначала глядят, куда дерево имеет наклон. Если дерево имеет приметный естественный наклон, то вылить его нужно в этом же направлении. Дальше нужно поглядеть, нет ли на пути его падения каких-то препятствий, не застрянет ли оно в ветвях примыкающего дерева. После чего приступают к рубке. Поначалу делают подруб с той стороны, куда должно дерево свалиться. Подруб делают на третья часть толщины ствола. Потом начинают делать подруб с обратной стороны (приблизительно на ладонь выше первого подруба). Когда 2-ой подруб станет довольно глубочайшим, дерево падает под действием собственного веса.
Когда подрубают дерево, то перемешивают два рода ударов. 1-ый, наносимый под острым углом, должен глубже просочиться в толщу дерева. 2-ой удар приходится мало ниже и под наименее острым углом. Им выбивают подрубленную древесную породу. Очередной удар идет под этим же углом, что и 1-ый, но на 1-2 см выше по стволу, а последующий — вглубь подруба, чтоб избрать древесную породу, подрубленную предшествующим ударом, и т.д. На практике приходится наносить не один, а два, а то и три удара, но сущность от этого не изменяется.
У скошенного дерева убирают сучки. Едва после чего можно приступать к разделке ствола на поленья подходящей длины. Делать это можно при помощи топора либо пилы. В любом случае, под ствол, где будет делаться разруб либо спил, необходимо непременно подсунуть полено, чурбан, кусочек дерева. Можно дерево расположить на образовавшемся пне. После того как отрублено 1-ое полено, далее можно подкладывать уже его. Если дерево разделывается на поленья при помощи топора, то, как и при валке дерева, перемешивают удары подрубающие и выбивающие древесную породу.
Необходимо подчеркнуть, что при валке дерева удар наносится только сверху. Потому замах всегда делается с 1-го плеча, а оба рода ударов отличаются только углом наклона, под которым лезвие топора заходит в ствол. При разделке ствола на поленья можно чередовать удары с замахом с 1-го и другого плеча. Один удар подрубает древесную породу, а 2-ой, замахом с другого плеча, выбивает ее. Делают подруб на лежащем дереве не сверху, а малость с боковой стороны — по ту сторону, которая обращена от рубящего. Когда подруб станет довольно глубочайшим, тогда делают таковой же подруб, но с другой стороны — с таким расчетом, чтоб он сомкнулся с первым подрубом. Таким макаром от дерева отделяют одно полено за другим.
При колке чурбаков на поленья также следует соблюдать последующие советы. Если чурбак имеет сучки, то колоть нужно с той стороны, где их меньше и меж ними. Если чурбак имеет трещинкы, то колоть его следует повдоль трещинок. Перед колючей чурбак следует ставить рядом с поленом, более узким чурбаком. Это исключит удары топора по земле, где могут быть камешки, что может вызвать на лезвии топора ненужные зазубрины.
Чурбак обычно раскалывают напополам, на четыре либо большее количество частей.
Другой раз возможно окажется так: есть двуручная пила, но напарника на этот момент нет, а дрова необходимы. В данном случае следует взять палку и привязать ее с маленьким извивом ввысь к обеим ручкам пилы. Из-за этого пила станет меньше гнуться и ею можно будет воспользоваться как ножовкой. Есть и другой способ: привяжите ручку пилы к узкому деревцу — оно будет вашим «напарником».
И еще совет: если завтра предполагаете оставаться на месте, то дрова, лучину, растопку приготовьте с вечера и укройте от сырости полиэтиленовой пленкой.
Если вы ночуете в палатке, то в морозные ночи в металлическую печку на угли кладут три сы-рых лиственничных чурбака поперечником 10-12 см. Они пылают медлительно в течение всей ночи.
Огнь для костра. Человек, отправляющийся в тайгу, не считая общего припаса спичек, обязан иметь с собой неприкосновенный припас — коробку, закрученую в целлофан, прорезиненную ткань, резину и т.п., либо несколько спичек вкупе с кусочком зажигательной поверхности в герметичной железной коробке либо в патроне, закрытом пробкой.
Горение спички можно продлить при помощи последующего приема: стержень спички обматывается толстой нитью (не считая головки) и потом обмакивается в расплавленный парафин. Из-за этого спичка становится малеханькой свечкой. Советуют также обмакивать связку спичек в расплавленный воск либо парафин. Такие спички загораются и во мокроватую погоду. И еще совет: чтоб спички не отсыревали в походе, их головки можно покрыть узким слоем лака для ногтей. Если спички все таки набрались влаги, можно просушить их, положив 2-5 штук на голову у корней волос.
Случается, головки спичек осыпаются. Если это вышло, нужно просушить несколько зернышек с этих головок, захватить их ваткой и зажечь, чиркая о терку, а потом поджечь разлохмаченный конец сухой гнилушки. Если спичка сломалась, ее тоже оборачивают ватой.
Если спичек нет, огнь можно добыть в солнечную погоду с помощью лупы, стекла от часов, линз от «плюсовых» очков либо фотоаппарата, запаливая вату либо мох.
В почти всех городках в охотничьих и туристских магазинах продаются универсальные «вечные» кремни, разработанные для войск НАТО. Брусок из магниевого сплава с закрепленным с одной стороны стержнем-кремнем не опасается воздействий среды. Горка магниевого порошка, соскобленного с тела бруска, воспламеняется снопом искр, высекаемых ударом ножика по искрообразующему стержню.
Если есть с собой ружье, можно предложить очередной метод. Из патрона вытащить дробь и пыжи, вываливать три четверти заряда дымного пороха, остаток запыжить сухой травкой либо мхом. Стрелять в упор в сухую травку, сухую бересту, бумагу и т.п. При бездымном порохе непременно засыпают дробь и кладут 2-ой пыж. При выстреле таким патроном в упор в сухую травку, бересту либо бумагу они начинают тлеть, огнь осторожно раздувают, подкладывая к нему узкую бересту, сухие палочки.
Газовая зажигалка после обдувания кремня работает даже после того, как была вынута из воды.
А если и этого нет? В данном случае остается возможность добыть огнь одним из 2-ух старых методов.
1-ый метод — это выбивание искры при помощи кремня. В качестве кремня употребляется камень жесткой породы. В качестве огнива берется камень, обух топора либо другой искродающий предмет. Огнь высекают скользящими ударами огнива по кремню, держа их как можно поближе к труту — вате, сухому мху, сухому лишайнику, шпагату, пеньковой веревке, древесной трухе, растертой в порошок. От выбитой искры либо искр возгорается трут. Дальше, раздувая возгорание, доводят до горения приготовленную заблаговременно растопку.
2-ой метод — это добывание огня при помощи трения древесной палочки о дерево. Для этой цели изготавливают лук, сверло и опору. Для производства лука берется метровый ствол юный березы либо черемухи шириной 2-3 см, веревка длиной больше метра (тетива). Сверло — 25-30-сантиметровая сосновая палочка, шириной с карандаш, заостренная с 1-го конца. В качестве опоры служит сухое полено. В опоре высверливают ножиком лунку глубиной 1-1,5 см.
Для производства лука палку сгибают и концы ее соединяют тетивой. Сейчас сверло, обернув один раз тетивой, вставляют острым концом в лунку. Вокруг острого конца укладывают трут.
Потом, прижимая сверло ладонью левой руки (меж ладонью и сверлом кладут прокладку — кусочек бересты, ткани, одевают перчатку), стремительно начинают двигать правой рукою лук взад и вперед перпендикулярно сверлу. Как трут затлеет, его нужно раздуть и положить в растопку, заготовленную заблаговременно.
Трут всегда нужно держать максимально сухим. При первой способности его следует просушивать на солнце.
Можно огнь получить с помощью батарейки и лампочки карманного фонаря, которая должна пылать для этого в 3/4 накала. Стекло лампочки осторожно разбивают и соприкасают волосок с сухой ватой либо с сухими волокнами хоть какой гнилушки.

Разжигание костра.

1-ое — это нужно собрать ветошь, сухие щепочки, сухую бересту и гнилушки из дупла, смолистые кусочки коры из-под нависшего дерева и т.п. При отсутствии сухого материала разжечь огнь можно огарком свечки либо черенковой сероватой. Целлулоид (фотопленка) также просто зажигается, но сгорает очень стремительно. При моторном транспорте, имея под рукою бензин либо керосин, разжечь костер можно в всякую погоду.
Для разжигания костра берут две-три сухие ветки либо от сухого ствола отделяют топором несколько длинноватых щепок шириной 2-3 см (если дерево влажное, то из более глубочайших частей ствола) и ножиком настругивают стружку, так что щепа окружается кучерявым венцом (в народе их зовут «петушками»). Их ставят вовнутрь, на их накладывают в виде шалаша тонкие сухие веточки, потом более большие и зажигают. Во время дождика разжигание костра создают в сухом месте под прикрытием — под наклонным стволом либо под пнем, в дупле, под лежащим стволом, под камнем либо горой и т.п. Легче всего зажечь огнь под покрытым смолой стволом хвойного дерева.
После того как костер разгорится, в него подкладывают все более и поболее толстые кусочки дерева — сухие сучья либо специально наколотые дрова. Наилучшее мелкое горючее — сухие сучья, деревья, расщепленные молнией. Горючее для человека, имеющего топор, — сухостойные мертвые хвойные деревья. Отлично пылают сухая лиственница, береза.
Чтоб с утра без заморочек развести костер, нужно с вечера упрятать в палатку, под брезент либо тент, под целлофановую пленку несколько сухих поленьев.
Сухие деревья, положенные в костер из сухого леса, отлично пылают. Сырые дрова зимой пылают лучше, чем летом. Ветки, лежащие на земле, применимы в сухую погоду и в сухих лесах. Стволы, лежащие на земле в сырых местах, совсем неприменимы для костра. Сухостойные деревья в влажных местах, на болоте либо у рек время от времени также неприменимы.
Для костров очень неплохи смолистые пни хвойных деревьев, а если их расщепить, внутренние их части понадобятся во время дождика как сухое горючее.
Костер разводится не поближе чем в 4-5 м от закрытых палаток ив 1-2 м от навесов.
Для изготовления еды он должен быть маленькой. Кладутся несколько поленьев либо огромных сучков шалашиком, которые позже можно отодвинуть, оставив угли. Методы установки котелка над костром могут быть самыми различными
Чтоб развести костер на снегу, нужно вырубить 6-8 лиственничных либо других тонкомеров, очистить их от ветвей. Получатся жердочки. Толщина их должна быть в границах 8-12 см, длина — 1,5 м. На месте разведения костра снег утрамбовывается и на него укладывают впритирку одна к другой жердочки. На их и разводят костер. Этим методом приходится воспользоваться при краткосрочных стоянках. Дрова на растопку укладывайте шалашиком, что обеспечивает неплохой доступ воздуха к пламени. Нужно в снежное время держать в голове, что нельзя разжигать костер под деревом, ветки которого обильно посыпаны снегом, потому что от тепла костра снег подтает и упадет на костер и погасит его.
Для костра всегда нужно иметь сухую растопку. В хоть какое время года наилучшая растопка размещается под нижними ветвями у ели. Нужно только со ствола собрать мох и веточки — они всегда сухие. Неплохой растопкой служит береста. Ее обычно припасают впрок, когда во время перехода увидят гнилое либо упавшее дерево.
Растопку следует поджигать снизу, тогда она вся прогорит до конца. Как растопка загорелась, на нее подкладывают все более толстые палочки. После этого доходит очередь до поленьев. Их ставят шалашиком. Следует держать в голове, что нужно укладывать горючее в костер таким макаром, чтоб меж ветками, лучиной либо чурками оставались просветы, нужные для доступа воздуха. Тогда огнь отлично разгорается.
Очередной совет. Разведение костра можно считать оконченным, когда получена кучка горячо тлеющих углей. До того времени, пока в костре не образовались угли, он может совсем не сложно погаснуть.
Типы обогревающих костров. Костер для ночи, для согревания и для сушки вещей делается больше, чем для изготовления еды. Потому при выборе места стоянки следует предугадать легкость подноса либо спуска бревен. Выбор того либо другого костра находится в зависимости от критерий, в каких находится таежник.

Более всераспространены последующие типы костров.

Звездный костер употребляется достаточно обширно, в особенности коренными жителями тайги. 5 и поболее бревен кладут концами вкупе в виде звезды, зажигают в центре и по мере сгорания пододвигают вовнутрь. Этот костер дает много жару, зимой вокруг него ночуют прямо на снегу, но для навеса он неудобен.
Таежный костер более комфортен для палаток-навесов. Одно бревно лежит повдоль навеса, 2 либо 5 потоньше кладутся звездообразно концами на него (с подветренной стороны, обратной навесу); по мере сгорания их подвигают. Этот костер годится и для ночлега без навеса.
Нодъя— долгий костер, практически не требующий регулирования. Берется сухостойное дерево (лучше лиственница) шириной 30-40 см и разрубается на два бревна. Бревна кладут одно на другое и закрепляют колышками с 2-ух сторон, чтоб верхнее не сваливалось. С одной стороны повдоль соединения бревен кладется распорка (сырая жердь, мешающая растопке вывалиться). Растопку (береста, сухие щепочки) кладут меж бревнами. Убирают распорку, когда нодья начнет тлеть. Позже с нее нужно временами сметать золу.
Нодью кладут повдоль ветра; при сильном ветре ее зажигают с подветренного конца.
Есть другие виды нодьи: с боковой стороны кладется третье бревно, служащее регулятором, его можно придвинуть либо отодвинуть; по полосы соприкосновения бревен делают пазы, в которые закладывают растопку, а с боковой стороны вбивают клинья, чтоб свободнее проходил огнь. Можно сделать нодью из трех-четырех бревен — жар от нее будет более сильным.

Добавить комментарий