TwitterFacebookPinterestGoogle+

Уход за складным ножом

Ножик в авторском выполнении возможно окажется прекрасным и дорогостоящим приобретением. Все ножики делаются для того, чтоб ими воспользоваться, при всем этом не принципиально, из чего они изготовлены либо кто их сделал. И меня нередко расстраивает вид огромного количества ножей, запертых в крепких ящиках только из-за боязни нанести хоть мельчайший вред их начальному состоянию. Для меня нескончаемая загадка: для чего кто-то покупает ножик, если при всем этом не собирается им воспользоваться либо даже не желает почувствовать, как он лежит в руке.

Ножикам необходимо совершенно малость заботы и внимания, и даже самые дорогие и капризные из современных ножей в данном случае будут находиться в неплохом рабочем состоянии. Позволю для себя дать несколько советов.Держите  нож  острым!

Заточка ножика — не магическое искусство, а практический навык, который приобретается в итоге учебы и практики. Я не буду углубляться в софистику по поводу угла заточки. Ограничусь последующим заявлением: чем более острым является угол заточки, тем лучше будет резать клинок, но тем аккуратней придется с ним обращаться. Угол заточки также почти во всем находится в зависимости от геометрии клинка, его толщины и общего предназначения.

В собственной мастерской я делаю режущую кромку на ленточном шлифовальном станке, при этом на оканчивающем шаге работы я пользуюсь тонкодисперсной абразивной лентой (60 микрон); а потом обрабатываю режущую кромку на глиняной точилке Spyderco (фото). Таким макаром я получаю режущую кромку, угол которой составляет около 20°. Я считаю, что это нормально для большинства работ, которые приходится делать ножиком. Рынок предлагает юзерам целый ряд инструментов для заточки, и большая часть из их довольно отличные, нужно научиться с ними верно обращаться, так как, к примеру, те из их, которым требуется зажим для закрепления на клинке, могут задерживать крошки точильного камня и способны здорово поцарапать весь клинок, если ими воспользоваться недостаточно аккуратненько.

Более действенный метод заточки состоит в том, чтоб двигать клинок против точильного камня, будто бы пытаясь отрезать от него кусок. Такая техника прекрасно себя зарекомендовала как в случае глиняного бруска в виде палочки, так и в случае с плоским точильным   камнем.   При  заточке клинка на плоском точильном камне нужно смотреть за тем, чтоб клинок находился по отношению к камню под одним и этим же углом. Практически у всех клинков, которые мне присылали для перезаточки, режущая кромка становилась скругленной, как если б рука юзера крутила их по отношению к точильному камню.

Заточку серрейторных лезвий идеальнее всего делать с помощью точильных камешков, имеющих форму треугольника со немного округленными гранями. И в данном случае точильная система spyderco работает отлично, но также можно использовать брусок из оксида алюминия, если он имеет подобающую форму. Кропотливо заточите каждую сторону лезвия с серрейторной заточкой так, чтоб затачивались не только лишь вершинки, да и ложбинки.

Держите точильный инструмент незапятнанным, по другому металл, который собирается на поверхности точильного камня в процессе заточки, может приметно усугублять его рабочие характеристики. Глиняний точильный камень нужно очищать водой, довольно жесткой губкой либо чистящими пастами. Таким же образом можно очищать точильные камешки из карбида кремния либо Arkansas, но использовать их необходимо смоченными в особом масле либо керосине.

Чистка  ножика

Если у вас есть компрессор либо доступ к нему, продувайте чаще ножик, чтоб удалить карманный мусор, пыль и т.д. Если источника сжатого воздуха нет, его можно поменять, при определенном терпении, зубочисткой с неким количеством хлопка (спичкой с ваткой — прим. ред.). Если ножик плотно забит грязюкой, залит кровью (что за идея!) либо арахисовым маслом, кропотливо помойте его водой, по мере надобности применяйте зубную щетку. Я всегда делаю свои ножики так, чтоб обладатель мог разобрать собственный инструмент, когда потребуются суровые мероприятия по его чистке. Но при разборке ножика постарайтесь убедиться, что любая деталь ложится туда, куда необходимо, чтоб избежать смущенного телефонного звонка изготовителю, если сборка в оборотном порядке идет не так, как хотелось бы. Если ножик сделан с применением природных материалов, таких как дерево либо кость, пытайтесь избегать сильного замачивания как этих, так и других схожих материалов, которые отлично поглощают воду и при высушивании могут поменять форму либо расколоться. Если ножик был подвержен воздействию частей, способных вызывать коррозию, к примеру морская вода, кровь либо фруктовые соки (в особенности, томатный), как можно быстрее кропотливо помойте его в воде под краном либо в проточной воде и потом отлично просушите. Все клинковые стали и даже нержавеющие стали подвержены коррозии в итоге воздействия нареченных частей, потому их нельзя оставлять без соответственного ухода. Очевидно, это правило не распространяется на клинки из стеллита либо керамики, но железная отделка этих клинков (болты, поворотный механизм, шпильки) не является исключением из правила.

Масло,  смазка  и  воск

Одна из моих возлюбленных фантазий — получить ножик на сервисное сервис, который был бы просто залит маслом, может быть до степени полного промокания. По сути, современные ножики требуют существенно меньше масла, чем принято считать; и даже тонны масла не сумеют вынудить клинок раскрываться быстрей. Напротив, избыточное масло либо смазка снутри ножика будут только содействовать накапливанию пыли и грязищи. Промывочные системы nylatron, которыми сейчас пользуются многие южноамериканские изготовители ножей, предугадывают особые устройства для смазки и требуют очень малозначительных усилий по уходу.

По мере надобности, одной капли масла breakfree, trifIon либо хоть какого другого ружейного либо часового масла будет довольно нанести на зубочистку и обработать соединение. Потом излишек масла необходимо промокнуть салфеткой.

Клинки из обыкновенной углеродистой либо дамасской стали (т.е. подверженные коррозии) следует временами обрабатывать восковой пастой либо ружейным маслом.

Рукояти, которые выполнены из природных материалов, также нужно временами обрабатывать минеральным маслом либо воском. Такие материалы, как G10, Micarta и углеродное волокно, также можно обрабатывать минеральным маслом, но, скорей, для сообщения большей привлекательности, чем для защиты. Неважно какая часть ножика, которая подвергалась пескоструйной обработке (включая G10), будет иметь в итоге обработки более светлую поверхность. При прикосновении   к   ней   отпечатки пальцев и природные пятна сходу появляются, потому мастера стараются избежать этого, покрывая поверхность ровненьким слоем масла. Если ножик промывается с мылом, ацетоном либо другим растворителем жира, незапятнанная поверхность потом может быть обработана зубной щеткой с маленьким количеством масла. Произнесенное выше полностью относится и к поверхностям, анодированным титаном. Цвет будет изменяться, если область анодирования вытирается насухо, чтоб удалить масло. Для этого довольно иметь мягенькую тряпку. И, в конце концов, позволю для себя дать всем очередной совет. Об этом я всегда гласил, с того времени как начал заниматься этим ремеслом: почаще  общайтесь  со  своим  ножиком,  почаще  прикасайтесь  к  нему!

Иллюстрации


Особое масло для точильных камешков.

Полировочная паста для чистки, полировки и защиты металла, керамики, жесткой пластмассы, фарфора и крашеных поверхностей.

Синтетический кондюк для металла

Добавить комментарий