TwitterFacebookPinterestGoogle+

Нож таежника

Вопрос фиксации ножика в ножнах более важен чем баланс ножика форма размеры и качество стали его клинка. Обычно предлагается система, при которой ножик крепится лезвием, другими словами он туго заходит клинком в неширокую щель меж створками ножен. Для гарантии от выпадения ручка обычно охватывается хлястиком с кнопкой. И даже когда молвят о древесных ножнах, в каких рукоять утоплена наполовину либо на две третьих предполагают, по-видимому, таковой же метод закрепления ножика. Такая система фиксации очень неудобна Попадание в неширокую щель ножен хвои либо снега нередко приводит н тому, что в их не может быть бывает воткнуть лезвие, а втиснутое против воли, оно заклинивается» и примерзает. оторый не так просто удалить не холоде.Меж тем сибирские промысловики до этого делали древесные либо берестяные ножны, в каких ножик крепился, плотно заклиниваясь ручкой, а клинок свободно свисал в просторной полости. При таковой системе ручка ножика и ножны должны подгоняться относительно друг дружку. Ширина ручки. в брюшке должна быть на 3—5 мм больше самой широкой части лезвия. Обрисую процесс производства ручки и ножен такового типа на примере собственного ножика, который служил мне в тайге много лет. Длина его лезвия 18 см, толщина обушка 4 мм, ширина лезвия в брюшке 4 см, пятке 3.5 см, высоте фаски 1.5 см, длина ручки 14 см. Такая удлиненная ручка делается для роста рубкости ножика при относительно коротком лезвии его, комфортном для маленьких работ.

Для ручки берется брусок 14см длиной, 5 см шириной и 2,5 см шириной. Сначала сверлят длинноватым узким сверлом два продольных отверстия для стержня ножика. Просверлив первую дырку, вгоняют в нее плотно длиннющий гвоздь либо кусочек проволоки и впритирку с ним просверливают вторую. Перемычку меж отверстиями избавляют при помощи самодельного надфиля из расплющенной и насеченной 4 миллиметровой проволоки. Подогнав отверстие к стержню ножика, приступают к внешней обработке заготовки. По широким граням брусок стесывается от середины к одному концу на усеченный конус (2,5 см; 1,5 см). Одна из узеньких длинноватых граней стесывается в том же направлении по всей длине от 0 до 1 см (это будет брюшная сторона ручки), Обратная (спинка) немного застругивается к обоим концам на 3 мм (см. рис, а, в). После чего болванке придается округлая форма (в поперечном сечении). В средней части овал должен быть правильной формы (рис. е, 2), с тем чтоб ножик идиентично плотно фиксировался в ножнах в всякую сторону лезвием (вперед либо вспять). При нередком использовании им зимой это очень комфортно. Заместо неловкого железного ограничителя под указательным пальцем не ручке делается выточка 7 мм глубиной, с пологим подъемом на брюшко. Под мизинцем делается такая же выточка глубиною 10 мм с пологим подъемом навстречу первой. От выточек делаются симметричные заструги на боку ручки, Задний конец ручки немного стесывается к брюшной стороне, а его овалу для красы и удобства, придается яйцеобразная форма (рис. е, 3). Вообщем заднюю часть ручки можно всю немного сузить от спинки к брюшку, а на боку сделать легкие пологие выемы по 2-2,5 мм, не нарушая при всем этом ее массивности, по другому ножик будет выскальзывать из рук при резких взмахах. После грубой обработки ручки топором, ножиком рашпилем она шлифуется наждачной {бумагой, насаживается на стержень ножика с эпоксидным клеем, смешанным с наждачной пылью, и проваривается в олифе. Наилучший материал для ручки — березовый, ильмовый либо ольховый кап. Можно делать, ее наборной из обрезков капа либо пластинок бересты.

Древесные ножны можно делать хоть какой плотной прямослойной древесной породы (орешек, груша, береза). Брусок длиною 25 см, шириною 7 см и толщиною 5 см раскалывают, прилегающие грани ровняя рубанком. Потом выстругивают в обе половинках желоба по ширина брюшной части ручки, чтоб она тонула наполовину в том и другом желобе, плотно садясь средней собственной частью (рис. б, 1) Глубина желоба от конца ручки вложенного ножика к концу лезвия плавненько миниатюризируется до 4 мм. Дальше любая половина строгается ножиком и рашпилем снаружи. Толщина стены оставляется границах 4—5 мм. Ширина соприкасающихся граней 6 мм, а в нижнем конце ножен до 10—15 мм. По краю устья ножен снаружи оставляется маленькой валик радиусом в 3 мм, в который будет упираться верхнее кожаное кольцо крепления ножен (рис. д. 1). Если устье вышло не очень аккуратненько, его расширяют так, чтоб меж стенами и средней частью рукояти появился зазор в 1-1.5 мм. по всей окружности. Дальше ручку обкручивают в один слой узким целлофаном, потом среднюю ее часть обкручивают в 2-3 слоя трехсантиметровой лентой материи, пропитанной эпоксидным клеем и зажимаю меж половинками ножен, за ранее смазав их соприкасающиеся грани этим же клеем. Под валиком снаружи ножны стягивают 6-7 витками капронового шпагата, на клею, а конец прошивают 4-5 шагами такого же шпагата впотай. (рис. г.)

Ножик таежный:


а) соотношение форм и размеров рукояти и лезвия (размеры в мм);
б) положение ножика в ножнах (вид с боковой стороны):
1. Матерчато-эпоксидное кольцо,
2. Отверстия для сшивания половинок;
в) положение ножика в ножнах (вид впереди);
г) ножны;
д) крепление для ножен:
1. камусное и кожаные кольца, пришитые к ремешку,
2. ремешок;
е) контуры поперечных разрезов ручки:
1. у фронтального конца,
2. посредине,
3. у заднего конца,
ж) ножик в ножнах, фиксированный у ноги;
1. нижним угол входной щели правого кармашка брюк,
2. парусиновая накладка.

После чего ножны с ножиком туго обматываются веревкой и оставляются до полного отвердения клея.

Позже ножик вынимают и обтачивают ратфилем выступающий край образовавшегося матерчато-эпоксидного кольца. Это кольцо присваивает безупречную притертость с ручкой, увеличивает крепкость ножен на раскол, и защищает верхнюю кромку от повреждения острием лезвия. Сейчас на широкой стороне ножен можно выжечь прекрасную охотничью сценку и пропитать их древесную породу в кипящей олифе.

Крепление к ножнам я делаю съемное. Оно состоит из 2-ух плотно надевающихся на ножны кожаных либо камусных колец шириною 3 и 1,5 см, соединенным широким (12х4) ремешком (рис. д.)

При нередком использовании ножиком зимой носить его на ремне либо патронташе очень неловко. Я ношу ножик на бедре. Для этого пришиваю к штанам сзади от нижнего угла щели правого бокового кармашка кожаную либо сложенную в три раза парусиновую накладку размером 7х5 см (рис. ж.). Верхний и нижний край ее остаются не пришитыми. В эту щель просовывается нижнее (более узенькое) кольцо крепления и ремешок широкой площадью собственной оказывается прижатым накладкой к штанам. Сейчас через точнее и нижнее кольца плотно вгоняем ножны и они фиксируются стремительно, накрепко и в только комфортном положении для ношения и использования. Чтоб воткнуть ножик, довольно попасть концом лезвия в просторное устье ножен, а дальше он сам встанет на свое место, даже от броска. Эта операция свободно проделывается одной рукою, не смотря. Чтоб извлечь ножик, довольно, немного согнув правую руку в локте, захватив выступающую часть ручки 4-мя пальцами и ладонью, и с усилием упереться в огромным пальцем в валик ножен. Снимаются ножны с ноги (при ночевке у костра либо в любом другом случае) также просто и стремительно.

Пользуясь много лет ножнами этой конструкции и описанным методом их ношения, я, даже в самых томных критериях горной тайги никогда не испытывал неудобства; при частых падениях на крутых заснеженных косогорах и каменистых россыпях я не знал привычки ощупывать ножны : «Не выпал ли ножик?» Потому могу не боясь утверждать, что такую систему фиксации ножика в ножнах и метод их ношения можно считать безупречным.

Ножны описанного эталона можно клеить из хоть какого холста на эпоксидной смоле. Для этого выстругивают древесный шаблон по характеристикам полости ножен (рис. б, в) и, обернув его в один слой узким целлофаном, обкручивают в 3-4 слоя холстом, пропитанным эпоксидным клеем, формируя валик у кромки раструба. После отвердения клея ножны снимают с шаблона и обтачивают плоским ратфилем все выпуклости. Дальше по описанному методу шьется кожаное крепление. При желании эти легкие и крепкие ножны можно обшить камусом либо кожей.

Дополнение:
Охотничий ножик должен быть комфортным, равновесным, иметь клинок из нержавеющей стали (по другому очень коррозирует, в особенности после оставшейся на нём крови), длиной менее 20 см (оптим.15-1Туризм в Красноярске, шириной 3-4 см, шириной обушка 4-5 мм, с ярко выраженным округлым брюшком в носовой части, и высотой снятой фаски от 6 до 10 мм (от носика до оси спинки) при длине съема от 60 до 80 мм. Лезвие должно просто и стремительно затачиваться и очень подольше сохранять остроту заточки при работе ножиком. Заточка — двух-, либо односторонняя, кому какая больше нравится. (Якуты едят оленину от кусочка, обрезая её у самых губ, поэтому, молвят, им лучше односторонняя). Угол заточки — зависимо от твердости закалки (это для имеющих опыт). Закалку могу посоветовать для 2-ух видов стали: 40х13 и 9х18 калить лучше у потрясающих термистов (только они сделают как закажешь)-48, максимум 50 ед. Чем больше этого значения, тем суше и жестче клинок, тем труднее и подольше наводить его после того, как острота подсядет. Я рекомендую поначалу по лекалу сделать из пластинки болванку клинка, потом закалить её и после закалки начать аккуратненько оттачивать её, спуская лезвие, стараясь не поджечь его. Остроты такового лезвия хватает, чтоб не подтачивая его, разделать лося, кабана, либо матёрого барсучищу. Спинка лезвия должна быть ровненькой, гладко заоваленной и уж тем паче без вырезки пильных зубьев. Ручка: округлая, несколько длиннее ширины ладошки (советуют длиннее на 1/3 — я присоединяюсь), без всяких там гард и пр. резких выступов. Материал для ручки должен быть легким, теплым (непременное требование для зимы) и не скользить. Я делал почти всегда из берёзового капа, несколько раз наборную из пластинок бересты (очень приятные ручки), либо из кожаных пластинок (впитывает кровь и с течением времени неприятно пахнет). Сейчас, при случае, попробую из березового корня. Рога, текстолит, дельта-древесина — тяжелы, холодны, скользят.

Добавить комментарий