TwitterFacebookPinterestGoogle+

Как точить складной нож

Заточка раскладных ножей

Хоть какой мастер знает, что из работы неотточенным ножиком не считая мучений ничего не выйдет. Так что заточка ножика — дело наиважнейшее, Не жалейте времени на заточку клинка — оно не пропадет впустую. Еще больше времени уйдет на работу тупым инвентарем. Для проф заточки требуется терпение, высококачественная сталь клинка, бруски соответственной зернистости.

О терпении.

Имейте ввиду, на заточку хоть какого лезвия требуется около получаса, а высококачественная заточка длинноватого лезвия с выведением безупречных геометрических форм способна занять и все 30 часов работы. Так что будьте готовы к этому.О стали.

Твердость рабочей стали из которой выполнен клинок (поточнее режущая кромка) должна составлять более 45 — 60 HRC. Сталь мягче 45 HRC нет смысла затачивать, потому что приобретенная режущая кромка просто сминается, а сталь тверже 60 HRC, хотя и хорошо затачивается, очень стремительно тупится — выкрашивается острие. В домашних критериях твердость стали не очень трудно примерно найти надфилем. Если новый надфиль при легком нажиме скользит по стали, а при сильном -слегка сталь цепляет, то твердость стали та, что необходимо.

О точильных материалах.

С брусками и оселками разобраться труднее. Зарубежные конторы, к примеру, Нортон, Арканзас, Ремингтон, выпускают оселки с прекрасными именами типа «Fine India» («Красивая Индия»), «Washita» («Baшита»), «Clouds over Mississippi» («Облака над Миссиссиппи»), при этом не считая этих имен оселки характеризуются пятизначными номерами. Численно каждый номер соответствует числу абразивных зернышек в 1 куб. мм того либо другого оселка. Потому оселок с номером 15600 — это твердый брусок, пригодный для затачивания лезвия до заусенца, а бруском с номером 37000 уже можно шлифовать.

У нас градация по размерам абразивных материалов по размерам зернышек также существует, но данную информацию указывают лишь на наждачных кругах, а если вы приобретете брусок, то таких сведений вы не получите. Самое огромное, на что можно рассчитывать, это приобрести брусок в коробке с надписью «Оселок для доводки небезопасных бритв».

Если таковой оселок серого цвета, то это самый тонкодисперсный из оселков. Делают такие оселки из природных сланцев и употребляют их для самой последней стадии заточки — снятия заусенца, другими словами, оселками не точат, а шлифуют. Недочет камня — мягкость, потому он стремительно срабатывается, и у него достаточно нередко нужно сглаживать грани (фуговать). При выравнивании граней берут наждачный круге крепким зерном, опускают круг в тазик с водой и точат (трут) на этом круге оселок вручную, пока на оселке не пропадут «ямы».

Естественно, перед доводочным оселком лезвие обрабатывают более грубым камнем, который пусть каждый подберет сам. В качестве такового оселка подходят: гранит, алебастр (порода, не порошок), мрамор, плотный песчаник, из которого ранее делали мельничные жернова, обожженный в индукционной печи брусок из тонкодисперсного порошка, такие оселки выпускали когда-то для промышленных нужд.

О технике заточки.

Заточку клинка начинают грубым бруском, чтоб по всей длине лезвия появился заусенец — узкая полоса металла, которая появляется на режущей кромке в процессе заточки, а при заточке лезвия с 2-ух сторон пере­гибается туда-сюда, но не отламывается. Заусенец — это типичный показатель, по которому судят, получится ли наточить лезвие. После возникновения заусенца перебегают на брусок с зерном помельче. Символ того, что пришла пора поменять и этот брусок — полное удаление следов заточки от предшествующего бруска.

А чтоб легче отличить следы от различных брусков, лучше вести заточку либо в различных направлениях, другими словами при работе один брусок держат под углом 45° к продольной оси ножика, а при переходе на более маленький брусок последний разворачивают на 90°. На заусенец внимания не обращают и не пробуют оторвать его. Словом, просто точат фаски, меняя бруски (от крупнозернистых к тонкодисперсным). И когда подходят к бруску с самым маленьким зерном, приступают к удалению заусенца. Его стачивают с обеих сторон лезвия самым тонкодисперсным оселком так, чтоб режущая кромка клинка заполучила угол 23 — 45°.

Желаю особо выделить, что конкретно заусенец стачивается под необходимым углом и этот угол всегда больше, чем углы фаски (слесарь-ножовщик эти фаски, идущие от обушка к лезвию, назовет стяжкой). Эта заточка назы­вается «алмазной», «дамасской», «на две фаски». Эта 2-ая фаска, которая образовалась после стачивания заусенца, так узка, что ее только очень опытнейший глаз может рассмотреть без лупы. Но она является определяющей.

Так вы сможете взять два схожих ножика, стянутых под углом 15°, заусенец на лезвии 1-го ножика сточить под углом 25°, а второго — под углом 45°. Разницу не рассмотреть и в сильную лупу, а работать они будут по различному: 1-ое лезвие будет просто обривать, но резвее затупится, 2-ое лезвие обривать не будет, но работать будет до затупления длительно.

Для снятия заусенца мягенькие камешки типа светлого сланца не годятся, лучше воспользоваться алмазным бруском, керамикой, последними номерами Арканзаса, Нортона. После того, как заусенец удален, окончательная до­водка сланцем и кожей. Учтите, конкретно от остроты кромки зависят качество и долгожительство заточки.

Потому лучше после того, как заусенец при заточке отвалился (отпал), взять древесный брусок с кожей, наклеенной бахтармой (нижней частью) наверх, натереть кожу пастой ГОИ и отполировать на ней эту кромку. Желаю сказать, что многие неверно задумываются, что острота лезвия определяется наименьшим углом заточки.

По сути у высококачественных сталей малый угол заточки режущей кромки составляет 23° (по данным проспектов ведущих компаний, выпускающих ножики). Дело в том, что при таком угле кромка при работе идеальнее всего сохраняет (держит) лучшую остроту. Потому не пытайтесь заточить лезвие под наименьшим углом.

Практические советы.

Как понятно, универсальных ножей не существует. Потому угол заточки каждого ножика находится в зависимости от предназначения последнего. Если кухонным ножиком собираются резать сыр, хлеб, колбасу, а рабочим — довольно мягенькие материалы (кожу, бумагу, древесную породу липы), углы заточки таких ножей малые.

Если ножиком подразумевают разделывать мясо, мороженую рыбу, либо же ножик предназначен для резьбы по дубу, то углы заточки тут будут больше (30 — 45°). Обеспечить тот либо другой угол заточки лезвия ножика либо другого инструмента без соответственного навыка тяжело. Потому, лучше воспользоваться обычным приспособлением для формирования подходящего угла кромки.

Возьмите древесный брусок и сделайте из него клин, длина которого в 2.5 раза больше высоты . Установите этот клин на брусок, сверху положите ножик, у которого вы собираетесь снять заусенец, двигайте по бруску клин с прижатым к нему ножиком лезвием вперед. Такое приспособление автоматом обеспечит верный угол снятия заусенца. При всем этом у лезвия с широкой фаской угол заточки режущей кромки получится равным 25 ~ 30°, а у массивного толстого лезвия с узенькой фаской — 30 -45° .

Вернемся к заусенцу, который появляется на режущей кромке клинка во время заточки. Оказывается, по виду заусенца мо>)1но судить о качестве стали. Совершенно, если заусенец смотрится ка’к упругая нить и отлетает после 5-6 перегибаний во время заточки на всю длину. Если же он при заточке крошится кусками, напо­минающими хлопья, то металл, вероятнее всего, перекален и имеет крупнозернистую структуру. Если заусенец мягенький и перегибается нескончаемо, не отпадая, то лезвие недоза-калено.

Из личного опыта.

Чем мягче материал с которым вы будете работать, тем мягче нужно брать сталь для ножика. Так, для кожи лучше ножик из незакаленной косы, чем ножик, изготовленный из полотна ножовки по металлу. Зависимость ординарна: чем выше закалка и тверже металл, тем больший угол заточки ему нужно делать. При наименьшем угле лезвие тупится оттого, что выкрашивается.

Так, сталь твердостью 60 HRC нельзя заточить острее 45°. А из косы вы сделаете узкий нож-стяжку от 8° до 12″ и кромку от 15° до 18°, и ножик будет резать просто и длительно. К огорчению нет метода определения свойства клинка сходу при покупке. Определение твердости надфилем не дает никакого представления о качестве металла.

Очень жесткий клинок может при работе крошиться. Из 2-ух схожих по твердости клинков один будет резвее тупиться, другой медлительнее. Спрашивать марку стали фактически никчемно, потому что разработка про­изводства еще важнее, чем начальное сырье. Другими словами, если один кусочек металла поделить на три части и дать трем кузнецам, то в итоге мы получим три совсем различных по качеству клинка.

Даже если вы прямо у прилавка пробуете резать ножиком дерево, то вы тоже ничего не узнаете. Ведь сначала вы испытываете качество заточки, а не самой стали. Например, два ножика изготовлены из неплохой стали и технологически верно, но заточены не совершенно отлично: один туповат, а у второго очень небольшой угол заточки, и прямо на очах лезвие обвернулось.

Вы оба ножика забракуете и возьмете 3-ий, который разрезает в данную минутку отлично, но он может подвести вас завтра. Потому выбор ножика — это сначала выбор компании, либо мастера, которому вы доверяете. Ну а так как брак все равно будет попадаться, ведь ошибки неминуемы, то, по последней мере, можно поменять брак на высококачественный продукт.

При затачивании клинка на электроточиле пользуйтесь, в главном, стандартными белоснежными кругами марки ЭБК (24 — 40). Они просто выкрашиваются и не пережигают кромку. Лучше, если электроточило имеет около 1500 об/мин. Оборотистые еще резвее сжигают резец, так стремительно, что вы не успеваете среагировать. А верная реакция заключается в том, что при мельчайшем перегреве обмакнуть клинок в воду.

Если даже 3-4 раза довести кромку до фиолетового цвета побежалости и одномоментно охладить, то утраты твер­дости не происходит. Естественно, на такие крайности идти преднамеренно не стоит, потому пальцами при заточке держитесь за металл, а не за ручку, чтоб ощущать нагрев.

После выведения фаски и заусенца перебегайте на ручную работу. Очень принципиально не усердствовать и не торо­питься, не пробовать наточить сильным давлением на режущую кромку. В данном случае на электроточиле вы сожжете кромку, а работая вручную, погубите оселок, проточив на нем яму. Другими словами добиваться результата нужно за определенное время, бес форсажа.

Хотелось бы только предостеречь от использования «резинового» круга (вулканит + алмазная пыль). Трение на этом круге велико и клинки перенагреваются одномоментно. Вот, пожалуй, и все. Успешной заточки и работы

Добавить комментарий