TwitterFacebookPinterestGoogle+

Искусство заточки ножа

Удобней, производительней, ну и безопасней работается острым ножиком. Да, да, не удивляйтесь, пожалуйста! Работа очень затупленным ножиком просит приложения несоизмеримо большей силы, просто диспропорциональной в отношении выполняемой работы. С другой стороны, если во время отчаянного, и потому не очень четкого «пиления» тупым ножиком, он сорвется и угодит в какую-нибудь часть тела юзера либо кого-либо рядом стоящего, то, обычно, окажется довольно острым, чтоб поранить даже очень болезненно, а время от времени тяжело.

Еще одна строчная правда: каждый ножик, даже самый что ни на есть фирменный и дорогой, в какой-то момент затупится, и нужно будет его наточить, чтоб и дальше работать им комфортно и неопасно. А сейчас наблюдение прямо из жизни: подавляющее большая часть юзеров свои ножики точить не умеет и чужие — тоже, и потому все наслаждаются в наилучшем случае полуострыми, кое-как заточенными ножиками. Не верите? Давайте убедимся вкупе! Вынимайте ножик, который на данный момент находится в вашем кармашке, и попытайтесь им сбрить волос на предплечье. Не обривает? Ну тогда попытайтесь разрезать лист обыкновенной писчей бумаги, держа его другой рукою за один угол. Тоже не вышло? Все ясно, означает ваш ножик просто не очень острый, мягко говоря. Либо, скорее всего, совершенно тупой, как надо из моих наблюдений. Так как несколько раз я даже статьи читал в журналах, создатели которых предлагали точить ножик таким макаром, что верно это сделать, следуя их советам, было бы просто нереально…

Ну вот, всех кругом обозвал и расстроил, сейчас самое время предложить чего-нибудть конструктивное. Давайте-ка попробуем вкупе сделать так, чтоб ваш ножик мог и волосы на предплечье обривать, и свободно висячий лист бумаги резать, как мой обривает и разрезает. И давайте начнем с самого начала!

1-ое, с чем нужно примириться, это расход нескольких 10-ов баксов на приличные инструменты для заточки. В особенности если вы имеете несколько ножей либо, тем паче, целую их коллекцию. Истратить сотки баксов на сами ножики и пожалеть 10-ки на неплохой инструмент для заточки — это уж очень припоминает народную мудрость о несчастном «экономном», который, как понятно, два раза платит… То же самое, что и приобрести сверх современный и сверх дорогой автомобиль и «экономить», заправляя его не таким горючим, как следует, а таким, которое удалось приобрести за бесценок.

2-ое — примиритесь с тем, что никто за вас не наточит ваш ножик так, как сделаете это вы сами при соответственном уровне подготовки, и пользуясь надлежащими инструментами, естественно. Я, к примеру, избегаю точить чужие ножики за средства, за что знакомые на меня даже обиделись. Могу наточить ножик близкому другу, безвозмездно естественно. Непростой это вопрос, хотя, может быть, я его искусственно усложняю. Тогда просто не слушайте и делайте, как вам заблагорассудится, в конце концов, это ваш ножик. Сможете отправить его изготовителю, большая часть узнаваемых компаний точит такие присланные ножики безвозмездно либо за символическую плату, намного дороже обойдется сама пересылка.

А вот то, что не нужно точить ножик на высокооборотном шлифовальном кругу — это уже не дело вкуса! Любая сталь закаляется в определенных температурных критериях. Неконтролируемый нагрев во время заточки на шлифовальном круге, вероятнее всего, попортит ваш клинок необратимо. Макание в воду во время заточки ничего не меняет, тоненькая ленточка стали на самом-самом острие перегревается мгновенно! Да, производители точат ножики механически, на шлифовальных ремнях. Но, во-1-х, они делают это с мозгом, на заточке посиживают обычно самые квалифицированные рабочие. Во-2-х, подают эти ремни с малой скоростью. А главное, обратите, пожалуйста, внимание, как недолго держится фабричная заточка, хотя в самом начале ножик вправду разрезает как бритва. Я инспектировал это много раз. После моей своей заточки ножик в 1,5–2 раза подольше будет резать, к примеру, пеньковую веревку либо, скажем, лист упаковочного картона, чем ножик фабричной заточки, хотя в самом начале фабричная смотрится острее и разрезает более жестко. А вообще-то, для меня сам процесс заточки неплохого клинка на неплохом бруске — это не достаточно с чем сопоставимое наслаждение и хорошее средство для приобретения либо возврата душевного спокойствия без помощи фармацевтических средств либо алкоголя, что имеет не последнее значение в наш безумный век.

Это было только вступление, сейчас мало теории. Почему ножик тупится при резке? В этом учавствуют два параллельных процесса. 1-ый — это отрывание микроскопичных частичек стали от лезвия под действием силы трения. Проще говоря, лезвие стирается. Сталь клинка, естественно, намного тверже, чем большая часть разрезаемых ножиком материалов, потому она стирается намного медленней, в конце концов ведь дерево режут сталью, а не сталь деревом. Но все-же понемногу стирается и сталь. В особенности там, где на нее приходится большая удельная нагрузка — на самом краю лезвия, на его фронтальной, режущей, кромке. Подчеркиваю, этот процесс происходит на микроуровне, потому и результаты его — микроскопичные. Невооруженным глазом их не видно, и о затуплении ножика можно только догадываться по плавненько вырастающему усилию, необходимому для резки. Но если б только так наш ножик тупился — очень изредка нам пришлось бы его точить.

Неудача в том, что при резке фактически нереально задерживать лезвие всегда так, чтоб оно «атаковало» разрезаемый материал строго в направлении собственной плоскости симметрии. Немножко рука дрогнет, лезвие наклонится под невидимым для глаза и невоспринимаемым для руки углом — и уже на его режущей кромке возникает боковая составляющая нагрузки. Этому же содействуют всяческие неоднородности в разрезаемом материале (а где вы лицезрели строго однородный?!), к примеру сучки в дереве либо вкрапления частичек более жестких, чем сталь клинка, к примеру песчинки в упаковочном картоне. Твердые вкрапления — это злейший неприятель остроты, так как они и стирают сталь даже очень удачно, и сразу свирепо гнут режущую кромку. А чуть-чуть отогнутая от плоскости симметрии клинка, она уже «атакует» разрезаемый материал под неверным, не нулевым, углом и под воздействием боковой составляющей гнется все далее и далее, и на некий стадии просто отломится, оставляя на собственном месте тупой участок лезвия. Вот это уже видно невооруженным глазом! Довольно поглядеть на лезвие строго повдоль его плоскости при неплохом, падающем повдоль плоскости лезвия освещении. Острые участки режущей кромки имеют нулевую, исходя из убеждений людского глаза, ширину, и потому мы их не лицезреем. А вот ширина тупых участков уже не нулевая, при неплохом освещении мы увидим их как светлые блестящие отрезки. Видите ли, все просто, если разобраться. Потому всяческие маркетинговые ухищрения неких русских производителей, которые в фабричных данных подают какое-то там числовое значение ширины режущей кромки в микронах либо их толиках, кажутся мне просто забавными. «Много это либо не много?» — спросил меня друг после приобретения такового ножика. «Откуда я знаю?» — ответил я, и это было незапятанной правдой, я вправду не знаю. «Режет твой ножик отлично?» «Совсем не разрезает!» — друг ответил. «Значит, много точить надо». «Ну наточи». Я и наточил, сейчас разрезает нормально, а сколько там этих самых микрон — да кому это любопытно?!

Итак вот, эти два процесса действуют на лезвие параллельно и сразу, закругляя его режущую кромку и придавая ей хаотическую, случайную форму заместо правильного режущего клина. Означает, мы должны:

1. Вернуть верный режущий клин.

2. Отшлифовать его до соответственной чистоты (гладкости) образующих поверхностей.

Я почему все это так тщательно и, может быть, нудно объясняю? Так как это журнал для любителей и ценителей ножей, ан нет реального любителя, который не желал бы стать знатоком того, что любит. Если вы вгрызетесь во все эти мои скучноватые рассуждения, поймете их (это все просто, только нужно приглядеться пристально!) и хоть бы раз примените на практике, тогда вы всегда можете наточить хоть какой ножик на любом бруске. Естественно, нехороший ножик на неплохом бруске наточить можно просто и просто, неплохой ножик на нехорошем бруске — хммм, но резать будет. Искусство заточки — это как умение плавать либо ездить на велике: кто научился, тот всегда будет уметь и даже после долгого перерыва стремительно освежит свои способности несколькими упражнениями.

Я достаточно много размышлял, с чего начать — техники либо инструментов? На 1-ый взор разумно было бы поначалу приобрести инструмент, чтоб было на чем обучаться. Позже все-же решил, что давайте поначалу освоим технику. Какой-либо кухонный ножик и простой брусок найдутся в каждом доме, вот давайте на их и попробуем. Приобрести дорогой фирменный брусок и с разбегу попортить на нем еще больше дорогой фирменный ножик вы всегда успеете. Тем паче что обещаю — «первых блинов комом» у вас может получиться довольно…

Я буду демонстрировать все на алмазном бруске американской конторы DMT, но техника заточки ничем не отличается от работы на любом другом, разница может проявиться исключительно в количестве усилий и качестве конечного результата.

Принципиально, чтоб брусок был довольно длиннющий, как минимум полторы, а лучше две длины клинка. Алмазный может быть чуть-чуть короче, так как шлифует быстрей и эффективней, но чтоб освоить верно основное движение, идеальнее всего обучаться да длинноватом бруске. Ширина бруска играет второстепенную роль. На широком бруске удобней работать и меньше возможность «упустить» клинок за границы бруска, что может разрушить его боковую поверхность либо лезвие. Думаю, что двухдюймовой (5 см) ширины брусок был бы в самый раз.

Садимся комфортно, можно работать и стоя, но десктоп обязан иметь тогда подобающую высоту. Брусок кладем на специальную подкладку, чтоб не разрушить, не поцарапать поверхность стола и чтоб брусок по нему не ездил. Если нет специальной, сойдет рядовая узкая листовая резина, помягче. Сориентируйте сейчас брусок так, чтоб вам комфортно было делать основное движение. У меня идеальнее всего выходит, когда брусок «смотрит» одним концом на меня, а ножик движется по нему к для себя и от себя. На это нет готового рецепта, кому-то другому может быть удобней делать движение справа влево и слева вправо. Направление движения не имеет значения, только бы верно.

Принципиально, чтоб лезвие всегда двигалось по бруску в направлении перпендикулярном режущей кромке в месте соприкосновения. В реальности это очень трудновыполнимо, допускается, чтоб угол меж режущей кромкой и лезвием был мало меньше 90 градусов. А вот повдоль режущей кромки — ни при каких обстоятельствах! Дело в том, что абразивные зерна бруска оставляют на лезвии канавки, тем паче маленькие, чем более маленький брусок, но они всегда есть, и до конца от их избавиться не получится никогда. Да от их и не нужно избавляться. Будучи направленными поперек либо под огромным углом к режущей кромке, они присваивают лезвию форму типа микропилочки, что наращивает эффективность резки. Как микроскопичная эта пилочка будет — уже находится в зависимости от вас, мы к этому вопросу еще вернемся. А вот если вы сориентируете эти канавки повдоль режущей кромки, то они ни чем же не посодействуют при резке. Ужаснее того, режущая кромка лезвия по ним отломится по первому требованию. Не запамятовывайте, пожалуйста, что это только тонюсенькая ленточка, хоть и крепкой качественной стали. Каждый, кто когда-нибудь «упражнялся» в заточке ножей на дурном приспособлении, сложенном из 2-ух взаимно входящих в себя пакетов железных либо карбидных кружков, отлично знает, что на таком изобретении ножик точится совсем не сложно и стремительно… только вот тупится еще легче и еще быстрей. Потому вы поступите очень мудро, далековато обходя всяческие инструменты, созданные для того, чтоб скрести лезвие повдоль режущей кромки. Тем паче не стоит делать этого обычным бруском.

Устанавливаем лезвие задней его частью (пяткой). Угол меж центральной плоскостью (не боковой поверхностью!) клинка и рабочей поверхностью бруска в границах около 20 градусов будет в самый раз для подавляющего большинства рабочих, туристских и охотничьих ножей. Под огромным углом есть смысл точить только мачете, предназначенные по определению для рубки, а не для резки. Под наименьшим углом можно рискнуть наточить только кухонные ножики и то только дорогие, с клинками из вправду неплохой и отлично закаленной стали. Лезвие клинка кое-как закаленного, будучи заточенным под очень острым углом будет легче загибаться и крошиться. Как следует регулировать соотношение меж механической прочностью лезвия и его режущими возможностями, мы обсудим позднее. Пока примите, что поверхности, образующие режущую кромку вашего лезвия, должны сходиться под углом около 40 градусов, означает, по 20 градусов в каждую сторону от плоскости симметрии клинка. Не принципиально, чтоб это были точно 20 градусов, принципиально задерживать этот угол неизменным всегда при заточке.

Устанавливаем лезвие под углом 20 градусов к поверхности бруска и ведем по нему лезвием вперед, равномерно перемещая точку соприкосновения в направлении острия. Так, чтоб когда дойдем до конца бруска, как раз сразу дойти до острия. В конце прохода острие должно остаться на рабочей поверхности бруска, ни при каких обстоятельствах нельзя допустить, чтоб клинок с него сорвался. Срыв поцарапает боковую поверхность клинка, а знатоки, осматривая ваш ножик, сокрушенно покачают головой. Чтоб удержать неизменный угол заточки, вам придется малость приподнимать рукоять над столом, когда вы дойдете до места, где лезвие имеет дугообразную форму, до его «брюшка». По другому на «брюшке» угол заточки окажется более острый. Обычной пример. Спускаетесь с горы на лыжах и начинаете сворачивать в сторону от полосы спуска — скорость миниатюризируется поэтому, что миниатюризируется угол наклона ваших лыж относительно горизонта. Брусок — это ваш горизонт, клинок — это ваша гора, а угол заточки — это угол меж лыжами и горизонтом. Чтоб сохранить скорость, отворачивая от полосы спуска, вам пришлось бы наклонить гору, что, конечно, нереально. А вот наклонить клинок, приподнимая рукоять — это всегда пожалуйста! И угол на «брюшке» тогда остается неизменным. Поглядите пристально на иллюстрации: видите, как я приподнимаю рукоять, когда дохожу до «брюшка»?

Когда вы дойдете до острия, клинок нужно возвратить на начальную позицию и повторять это основное движение много-много раз, сохраняя угол заточки неизменным. Принципиально всегда вести клинок по бруску лезвием вперед. Дело в том, что, стирая сталь, абразивные зерна бруска сразу вроде бы «тащат» ее за собой (сталь ведь тоже имеет какую-то там текучесть либо пластичность!), образуя на лезвии заусенцы. Если вести клинок по бруску лезвием вспять, то заусенцы эти получатся намного больше и избавиться от их будет намного трудней. Потому правило — всегда лезвием вперед! Но правила для того и изучают, чтоб знать, когда их можно нарушить. Вот это как раз можно нарушить во время профилирования правильного режущего клина. Позже, когда будем его шлифовать до требуемой чистоты поверхности, то уже ниии-зяяя! Но об этом позднее. А пока давайте для себя упростим задачку. Когда дойдете до острия, повторите все главные движения в оборотном порядке, как в пущенном задом наперед кинофильме. А позже снова вперед, и т.д.. Тогда вам не придется всякий раз опять устанавливать лезвие под необходимым углом, довольно его задерживать неизменным, а это мало легче. Ну и работа пойдет быстрей.

Принципиально: не нужно стараться ускорить работу, посильнее нажимая на брусок. Господь Бог так сконструировал человека, что его движения бывают либо сильные, либо четкие, но никогда не одно и другое сходу. Нажимая посильнее, вы теряете точность, с которой нужно задерживать угол заточки и это, вероятнее всего, сведет все ваши усилия на нет. К тому же вы только мало ускорите шлифовку лезвия. А вот износ бруска ускорите, как надо! Абразивные зерна очень твердые и сломать их вам, конечно, не получится. Но, прикладывая огромное усилие, вы будете выламывать их из более мягенькой матрицы бруска. Таким макаром, ускорите его износ, а еще более — засорение частицами стертой с лезвия стали.

Как длительно будем итак вот шлифовать лезвие? До того времени, пока на его оборотной стороне не появится очевидно чувствующийся заусенец по всей длине лезвия. Принципиально: не нужно пробовать ускорить работу, шлифуя только те участки, где заусенец еще не появился. Таким макаром выпрофилированная режущая кромка не будет совпадать с плоскостью симметрии клинка, будет ужаснее резать, а затупится резвее. Умеренно, плавными движениями шлифуем наше лезвие, пока на всей его длине не появится непрерывный заусенец. Это означает, что одна образующая поверхность нашего режущего клина готова, сейчас она плоская и в каждой точке лезвия повстречалась с обратной его образующей, еще пока имеющей хаотическую форму. Сейчас давайте перевернем клинок другой стороной и повторим все поначалу на обратной образующей поверхности лезвия. Снова же шлифуем плавными движениями, можно вперед-назад, пока не появится непрерывный заусенец на всем протяжении той стороны лезвия, которую мы обрабатывали поначалу. Это означает, что сейчас и другая образующая поверхность нашего лезвия стала плоская и в каждой точке повстречалась с обратной. Эти две поверхности как раз и образуют режущий клин нашего лезвия, а линия их соприкосновения — его режущую кромку.

И на 1-ый урок это все! Вообще-то уже можно попытаться избавиться от заусенца и работать заточенным ножиком. Можно, но пока не надо. Так как профилировать режущий клин идеальнее всего на крупноабразивном бруске, просто он шлифует быстрей. Но он имеет большие зерна, которые оставляют в стали клинка глубочайшие и широкие канавки. Наше лезвие сейчас больше припоминает пилку, ее зубчики отлично видны даже невооруженным глазом. В неких случаях такое лезвие разрезает даже более отлично, чем гладко отполированное. Но оно очень недолговечное, сравнимо большие зубчики принимают при резке нагрузку в виде микроударов, довольно-таки просто крошатся, оставляя после себя совсем тупое лезвие. Чтоб удачно работать ножиком, нужно еще отполировать лезвие до требуемой чистоты (гладкости) образующих поверхностей. Как это сделать — об этом побеседуем в последующем номере журнала. Потому не стараемся избавляться от заусенца, откладываем наш пробный ножик и до встречи в последующем номере!

Иллюстрации

1. Начинаем проход от задней (поближе к рукояти) части лезвия.

2. Когда доходим до места, где лезвие загибается дугой — его «брюшка», начинаем плавненько приподнимать рукоять ножика, чтоб сохранить неизменный угол заточки на всей длине лезвия.

3. В конце прохода острие должно остаться на бруске.

4. Когда управимся с одной стороной лезвия, переворачиваем клинок обратной и повторяем все поначалу (5 и 6).



Вот так смотрится увеличенно лезвие тупого ножика (1), ножика с верно выпрофилированным режущим клином (2) и законченное лезвие отлично заточенного ножика (3)

Так происходит затупление ножика на микроуровне. Поначалу боковое усилие при встрече с неоднородностью материала либо жестким вкраплением чуть-чуть отгибает режущую кромку от плоскости симметрии клинка (2). Сейчас уже она подвержена нагрузке сбоку даже при обычной резке и поэтому загибается все далее и далее (3), пока не отломится (4).


Чтоб опять выпрофилировать верный режущий клин, нужно сошлифовать все, что я зачернил на рисунке. А это все-же жесткая сталь — представляете, сколько перед вами работы?!

Устанавливаем клинок так, чтоб угол меж его плоскостью симметрии и рабочей поверхностью бруска был около 20 градусов. Ведем клинок острием вперед.

Клинок нужно вести по рабочей поверхности бруска так, чтоб направление движения всегда было, как можно, поближе к перпендикулярному относительно полосы режущей кромки лезвия в точке соприкосновения

Добавить комментарий