TwitterFacebookPinterestGoogle+

Искусство заточки ножа. Часть 3

Ну вот, наточили мы собственный ножик до таковой остроты, что обривает он волосы на предплечье и разрезает на весу лист бумаги. Означает ли это, что достигнули мы совершенства в искусстве заточки, ничего больше сделать нельзя, ничему больше обучаться нет смысла и можем уже тихо почивать на лаврах?

Не совершенно, а поточнее, даже совершенно не! Обучаться далее смысл есть всегда даже для того, чтоб, в конце концов, глуповатым умереть. Потому беремся снова за работу. Как обычно, начинаем с теории, чтоб лучше разобраться в том, что нужно делать, ну и для того, чтоб так забавно не было. Перерезать волос либо лист бумаги просто, так как они то-о-о-о-ненькие, для этого довольно иметь остро заточенную и отшлифованную до соответственного уровня режущую кромку. Все это мы уже освоили. Но давайте сейчас присмотримся, что происходит, когда лезвие нашего, бреющего волосы на предплечье, ножика углубляется во что-то несколько более толстое, чем волос. Разрезать материал, находящийся конкретно перед режущей кромкой лезвия, — это еще не все. Ведь его нужно к тому же раздвинуть, чтоб дать возможность лезвию продвигаться вперед и резать следующие слои материала. Так как лезвие и его режущая кромка не могут существовать в отрыве от клинка, весь клинок должен заходить в разрезаемый материал, как клин, отсюда и заглавие. А клин, как понятно, разрывает материал, находящийся прямо перед его острием, и сжимает тот, который заходит в контакт с его боковыми поверхностями, как это видно на рисунке (рис. 1, поз. 1). Только вот реальное, истинное, лезвие нельзя заточить в форме «чистого» клина, очень уж слабое оно вышло бы, хоть и резало бы потрясающе. Естественно, каждое правило содержит исключения, к примеру лезвия обычных скандинавских ножей имеют профиль, приближенный к чистому клину. Режут такие ножики отлично, но их лезвия охотно деформируются (заворачиваются, так как обычно сделаны из достаточно мягенькой стали), как повстречают на собственном пути чего-нибудть потверже, хотя бы приличный сучок в дереве. Потому обычно ножик затачивают так, что угол, под которым сходятся боковые поверхности самого лезвия, существенно более тупой, чем угол спуска клинка. Как я уже упоминал, для подавляющего большинства ножей угол заточки (около 40 градусов, по 20 на каждую сторону от плоскости симметрии клинка) обеспечивает не плохое соотношение меж режущими возможностями и механической прочностью лезвия по отношению к нагрузкам сбоку.

Но когда такое лезвие заходит в разрезаемый материал, излом меж поверхностями, образующими лезвие, и поверхностями, образующими спуск клинка, порождает в материале так именуемую «волну высочайшего давления», очень сжимая разрезаемый материал (рис. 1, поз. 2). И гонит эту «волну» впереди себя всегда, пока клинок в него углубляется. К тому же чем поглубже в материал и далее от его поверхности, тем зона очень сжатого материала будет обширнее и обширнее. Пока в некий точке не окажется, что клинок уже не продвигается больше вперед в материале, а бессильно скользит на месте, невзирая на все растущее приложенное к нему усилие. Юзер ощутит, что ножик как будто вязнет в материале, и может даже грешить при всем этом на его остроту. Ну, хорошо, вытаскиваем клинок из того, что режем, к примеру толстого каната, и пробуем на волосах. Обривает! Снова беремся за канат — вот дела, снова вязнет! В чем дело? Да конкретно в этом сжатом материале, который «цепляется» за излом боковой поверхности клинка и не пускает его далее. Очень показательным примером оказалось лезвие ножика D2 Extreme американской компании KA-BAR, современного варианта их прямо-таки культового ножика USMC Fighting/Utility Knife (боевого и рабочего ножика Корпуса морской пехоты США), который был на вооружении marines во время 2-ух глобальных войн. Возьмем этот ножик, зная, что заточен он так, что без усилий обривает волос на предплечье, и пробуем одним движением перерезать сложенную в четыре раза и плотно перевязанную нитками полдюймовую пеньковую веревку. Либо, к примеру, дюймовый канат, тоже пеньковый, а вообще-то непринципиально какой, только бы потолще. Ага, не тут-то было! Проехались мы по эталону всей длиной совершенно даже не короткого лезвия, к тому же имеющего в собственной задней части волнистую, прекрасно работающую конкретно на волокнистых материалах заточку, а эталон не перерезали даже до половины. А ну, снова! Итак, после приложения совершенно не дамской силы, имея формально бритвенную остроту лезвия, до конца разрезать веревку не удалось (фото 1). Что все-таки это за веревка такая непокладистая? Да нет, веревка обычная. Два других ножика с еще более маленьким лезвием (Fallkniven F1 и Spyderco Bill Moran Featherweight) перерезали вточности такой же эталон в один прием и без особенного усилия (фото 2).

Несчастный ларчик просто раскрывался — толстое, сходу за поверхностью заточки, лезвие очень очень сжимает разрезаемый материал, который, в свою очередь, оказывает очень огромное сопротивление резанию. А все дело в неверном подходе к использованию ножика, желании придать ему соответствующие черты «всепробивающего» орудия и «несокрушимого» инструмента. Такового, чтоб им можно было не только лишь в рукопашном бою помахать вволю, да и еще использовать заместо лома, лопатки, монтировки и т.д.. Но ведь ножики, предназначенные не для драки, рубки, рытья и других схожих издевательств, а конкретно для резания, имеют тонкое лезвие, которое проходит через разрезаемый материал как через масло. Но в пользующемся популярностью на неких выставках конкурсе: «какой ножик лучший для пыряния в металлическую бочку?» — эти ножики очевидно проиграют крепким, ломообразным, но кое-как режущим соперникам. Потому пусть каждый сам решит, для чего ему нужен ножик. И мы с вами вернемся к заточке.

Если излом-ступенька меж поверхностью заточки и спуском клинка тормозит ножик и понижает эффективность реза, что нужно сделать? Верно, нужно от нее избавиться! Ничего нового я вообще-то не открыл. Поглядите, пожалуйста, на нос самолета либо ракеты. Это ведь тоже «сигара» обтекаемой, «зализанной» формы, а не цилиндр, к которому впереди приделан конус, правда? Так как в данном случае острый переход от конуса к цилиндру погнал бы впереди себя волну высочайшего давления в обтекающем корпус воздухе и прирастил бы его сопротивление. Точно так же, как в случае с лезвием ножика, здесь действуют те же самые законы, никакой различия. Вот и давайте эту самую ступень попробуем снять шлифовкой, чтоб не «выступала» и не «цеплялась».

Как это делать на практике? Довольно-таки просто. Когда ножик уже наточен совсем, как нам поначалу казалось, давайте попробуем «поймать» брусок поверхностью заточки. Рука здесь практически наверняка окажется более чувствительной, чем глаз. Помните, что я гласил на данную тему? Если ведем лезвие по бруску верно, плоскостью заточки, то оно «тащится» с сопротивлением (рис. 2, поз. 1). А если некорректно, другими словами либо режущая кромка соприкасается с бруском (рис. 2, поз. 3), либо грань меж поверхностью заточки и спуском клинка (рис. 2, поз. 2), тогда наше лезвие, можно сказать, «пашет» по бруску. Итак вот, давайте поначалу поймаем верный угол наклона клинка относительно бруска, а позже создадим из него «неправильный» (рис. 2, поз. 2), несколько опуская обушок клинка. На сколько? Некие спецы рекомендуют повернуть клинок так, чтоб угол заточки уменьшился на 5 градусов по сопоставлению с углом заточки основного лезвия. Человек полностью может найти на глаз разницу в 5 градусов наклона, только большая часть людей в глубине души в это не верует. Вообще-то это верный совет, но не совершенно. Я бы порекомендовал избрать угол, средний меж углом заточки лезвия и углом спуска клинка, на глаз, естественно. Сейчас давайте начнем шлифовать, можно даже для начала на достаточно грубом бруске, так как сошлифовать придется значительное количество жесткой стали. На грубом бруске работа пойдет у нас быстрей. Пашет клинок по бруску? Это отлично, так и должно быть, так как шлифуем острую ступень. По мере ее сошлифовывания будет пахать все наименее и наименее выразительно. Держим угол по способности точно, еще к этому вопросу вернусь. Если проедемся по бруску режущей кромкой, то испортим уже наточенное лезвие. Если проедемся боковой поверхностью клинка, его спуском, то останутся царапинки, и знатоки, осматривая наш клинок, укоризненно покачают головой.

Таким макаром, выпрофилируем еще одну наклонную поверхность, последующую конкретно за нашей поверхностью заточки и отделяющую ее от спуска клинка. Как и основная поверхность заточки, эта поверхность находится в нашей власти, и мы можем ее профилировать по собственному усмотрению в отличие от спуска клинка, до которого не имеем права даже дотронуться бруском. Чтоб как-то отличать их, давайте назовем ее вторичной поверхностью заточки в отличие от первичной, образующей режущую кромку лезвия. Либо еще проще — соответственно фронтальной и задней ступенями заточки, а саму заточку — двухступенчатой. Когда сошлифуем излом-ступеньку так, как желаем, меняем брусок на более маленький и стараемся придать нашей задней ступени заточки такую высшую гладкость (чистоту), какую только может быть при наших способностях и инструментах. Дело в том, что задняя ступень не воспринимает конкретного роли в резании, а означает, никакие микрозубчики здесь совершенно не необходимы. Они будут только наращивать сопротивление при движении лезвия в разрезаемом материале. Потому, если вам получится отполировать заднюю ступень заточки прямо-таки до зеркального блеска, то конкретно так и сделайте — режущие возможности ножика от этого только выиграют. Позже повторим все на обратной стороне лезвия.

Очередной значимый вопрос: как нужно сошлифовать этот самый излом-ступеньку? Ответ находится в зависимости от хотимого результата и от того, как вы хотят использовать собственный ножик. Чем обширнее задняя ступень относительно общей ширины поверхности заточки, тем наше лезвие будет резать лучше и с наименьшим сопротивлением (рис. 3, поз. 2). Но оно будет слабее, как следует, его легче разрушить при нагрузке сбоку. Как обычно, что-то приобретаешь, что-то теряешь! Если же сошлифуете ступень только немножко, чтоб не очень выступала, то лезвие получится прочнее, но резать будет не так отлично (рис. 3, поз. 1).

Понимаете что, надоели мне все эти super-killing-fihgting-knives, пойдемте-ка лучше на кухню трениться на морковках и антрекотах: безопасней, ну и толку больше будет! Итак вот, ножик, которым вы собираетесь тоненько-тоненько резать ветчину на торжественный стол либо отделять рыбное филе от шкурки, наточите так, чтоб задняя ступень заточки составляла фактически 90 % общей ее ширины. А тесак, которым желаете рубить мороженое мясо, хрящи и маленькие кости, так, чтоб только легонько зашлифовать излом. Для всех других ножей можно взять какое-то среднее значение (рис. 3, поз. 3). Туристские и охотничьи ножики тоже наточите приблизительно так же: это самый универсальный и удобный метод заточки. Здесь вообще-то нет готового рецепта, метод заточки почти во всем находится в зависимости от свойства стали и личного подхода юзера к собственному ножику. Но поначалу наточите ножик так, чтоб ширина фронтальной и задней ступени были равными, и хорошо приглядитесь к тому, как ваш ножик работает. Если он очевидно не держит заточку и очень стремительно тупится, означает, качество стали либо выполняемые этим ножиком задачки не соответствуют избранной пропорции меж шириной фронтальной и задней ступени. Тогда просто переточите ножик, расширяя переднюю ступень за счет задней. Кстати, при подточке ножика в рабочем порядке вы будете шлифовать только переднюю ступень. Как следует, во время каждодневной эксплуатации ножика она будет понемногу автоматом расширяться. Когда вам покажется, что даже отлично подточенный ножик мог бы резать лучше, это означает, что 1-ая ступень безмерно расширилась и заточка стала уже припоминать основную, простенькую «заточку без премудростей». Тогда найдите свободную минуту, сядьте тихо за десктоп, возьмите неплохой брусок и выпрофилируйте лезвие поновой. Очень, кстати, успокаивающее занятие, я всегда так делаю, когда кто-либо меня очень расстроит, к примеру супруга либо кто-либо из основных редакторов журналов, с которыми имею честь сотрудничать. Понимаете, как помогает?!

А сейчас открою один небольшой секрет. Когда вы сошлифовываете излом-ступеньку, совершенно необязательно держать угол наклона клинка так же точно, как и при выпрофилировании фронтальной, образующей режущую кромку, ступени. Главное — не попортить режущую кромку и не поцарапать боковую поверхность (спуск) клинка. Дело в том, что задняя ступень необязательно должна быть полосой! Даже напротив, чем наименее плоской она будет, тем паче обтекаемым будет лезвие и больше будет припоминать зализанный нос самолета либо ракеты. И тем лучше будет резать. Если закруглить всю поверхность заточки в форме пологой, роскошной дуги, то получится так называемое выпуклое лезвие (convex edge) (рис. 3, поз. 4). Здесь излома-ступеньки нет вообщем даже в исчезающей форме, потому лезвие встречает меньшее вероятное сопротивление со стороны разрезаемого материала. Потому можно, не теряя режущих возможностей, мало прирастить угол при верхушке образующего режущую кромку клина, скажем до 50 градусов (по 25 градусов на каждую сторону от плоскости симметрии клинка). Такое лезвие будет отлично резать и уже будет намного прочнее, чем просто заточенное под углом 40 градусов. Либо можно бросить угол при верхушке 40 градусов, тогда лезвие будет иметь такую же крепкость, как при обыкновенной двухступенчатой заточке, но резать будет лучше. А тем паче лучше, чем при заточке «без премудростей»! У меня так все кухонные ножики заточены.

Естественно, лезвие может быть либо крепким, либо отлично режущим, но никогда все совместно и сходу. Но если находить более разумное равновесие меж этими качествами, то выпуклое лезвие представляется мне конкретно таким. Выполнить его в критериях массового производства достаточно тяжело, точить тоже нелегко, в особенности для неопытного юзера. Потому оно достаточно изредка встречается на ножиках серийного производства. Одна из немногих компаний, использующих этот метод заточки, — шведская Fallkniven, их ножик S1 Forest Knife — это один из возлюбленных моих ножей.

Когда-то, экспериментируя с выпуклой заточкой, я так был ей восхищен, что переточил таким методом достаточно много собственных ножей. Сходу честно признаюсь, что в одних случаях это имело смысл и в реальности приметно улучшило режущие возможности ножика, а в других — нет. Закономерность такая: чем толще клинок сходу за поверхностью заточки, тем паче имеет смысл перетачивать ножик. К примеру, на ножике D2 Extreme конторы Ka-Bar эффект был очень приметный. А вот на имеющем тонкое, отлично режущее лезвие ножике Фреда Перрина конторы Spyderco переточка фактически никакой полезности не принесла (фото 3). В общем, советую за переточку серийного ножика на двухступенчатую можно браться хоть сходу после покупки. А вот перетачивать двухступенчатое лезвие на выпуклое советую только тогда, когда освоите искусство заточки на вправду мастерском уровне и однозначно и точно будете для себя представлять, что конкретно и с какой целью делаете.

Сходу признаюсь, что не раз и не два слышал такое мировоззрение о собственных советах: все это теория для ненормальных, помешанных на ножиках; обычный человек проживет и без всех этих премудростей. Ну что ж, какая-то толика правды в этом, естественно, есть. Живут же люди, всю жизнь пользуясь полуострыми ножиками, и ничего. Моя теща, к примеру, так привыкла к тупым, что ей даже нравится. А когда я наточу ножики на ее кухне как надо, то она сетует супруге, что кожа на руках у нее что-то очень узкая стала в ближайшее время, режется всегда. А что острым ножиком удобней работать — этого даже не замечает… Да хорошо, тещу все равно не переучишь, ни мою, ни чью. А журнал наш конкретно для ненормальных, помешанных на ножиках. И обещаю вам, что другие такие же ненормальные ваше искусство оценят по достоинству, как оценивают мое. А чтоб уверить кого-нибудь «нормального», предложите-ка ему перерезать его карманным ножиком дюймовый канат в один прием. Конечно, никто «нормальный» в один прием не перережет, отлично если перепилит за 10–15 раз. Да к тому же растолкует вам как два раза два, что это в принципе нереально и только ненормальному такое может придти в голову. Как раз тот случай! Спокойненько вытаскиваем из кармашка собственный ножик, и без длительных дискуссий и разъяснений эту самую веревку либо канат р-р-раз одним движением, и привет! Только небольшой совет — не режьте канат, держа его в руке и складывая петлей. Положите на доску, по другому может не получиться. А почему — на этот вопрос уж сами для себя ответьте, что-то вроде домашнего задания. Если вы пристально прочли мои статьи и отлично во всем разобрались, то это должно быть ясно.

Желаю фурроров в заточке! Об инструментах побеседуем в последующих номерах журнала.

Иллюстрации

Рис. 1

1. Незапятнанный клин — форма в реальности мистическая

2. Лезвие, заточенное просто, без «премудростей»

3. Двухступенчатое лезвие

Фото 1. Именитый KA-BAR не совладал с пеньковым канатом, хотя острота режущей кромки не вызывала колебаний. Виной всему форма заточки

Фото 2. FALLKNIVEN F1 и SPYDERCO Bill Moran Featherweight перерезали сложенную в четыре раза полдюймовую веревку в один прием

Рис. 2
1

2

3

Рис. 3

Фото 3. Форма лезвия не нуждается в переточке

Добавить комментарий