TwitterFacebookPinterestGoogle+

Инструмент для заточки ножа

Только для того, чтоб наточить ножики либо чего-нибудть другое (ножницы, к примеру), недостаточно уметь это делать, нужно еще иметь на чем точить! Проще говоря, нужно обзавестись надлежащими инструментами. Какими? Чтоб ответить на этот вопрос, не достаточно знать, что нужно делать (это только половина фуррора), необходимо знать, почему следует делать конкретно так, а не по другому. Потому давайте с самого начала.

В базе каждой точилки (так ради сокращенности предлагаю именовать инструменты для заточки) лежит тот либо другой абразивный элемент, конкретно то, что шлифует сталь лезвия, придавая ему подходящую форму. В обиходе нередко абразивный элемент именуется бруском, хотя необязательно он имеет форму бруска. С схожим фуррором это может быть, к примеру, сделанный из абразивного материала цилиндр, узкая пластинка, шайба либо что-то другое зависимо от предназначения и принципа деяния точилки. Поначалу давайте разглядим, как все это действует в общих чертах. Каждый абразивный материал состоит из 2-ух механически перемешанных меж собой фракций: абразивных зерен-кристалликов материала существенно более твердого, чем обрабатываемый материал (в нашем случае сталь), и матрицы из более мягенького материала, которая держит абразивные зерна в виде данной формы, хотя бы такого же бруска. Твердость матрицы обычно бывает соизмерима с твердостью обрабатываемого материала, время от времени даже малость меньше. Верно подобранная твердость матрицы позволяет ей стираться в процессе работы, обнажая все новые и новые абразивные зерна из глубинных слоев, в то время как старенькые, с уже истертыми, притупленными режущими гранями выкрашиваются из массы материала. По другому говоря, стирая сталь, стирается и изнашивается абразив, и это обычный процесс его работы. Более того, верно подобранный к условиям работы нрав абразива — это залог его эффективности. Изберите абразив со очень жесткой по отношению к обрабатываемому материалу матрицей — и он сразу «засорится», теряя свои характеристики. Матрица не будет стираться и освобождать истертые, с притупленными гранями, зерна. Какое-то время они будут работать, но все ужаснее и ужаснее, и, в конце концов, не станут стирать обрабатываемый материал вообщем. Но еще ранее стертые частицы обрабатываемого материала будут вроде бы «приклеиваться» к материалу матрицы, заполняя место меж выступающими гранями абразивных зернышек и «выглаживать» абразивную поверхность, лишая ее абразивных параметров. Не верите? Удостоверьтесь, пожалуйста! Возьмите кусочек алюминия и попытайтесь точить его на созданном для обработки стали абразиве. Длительно он будет точить, до того как засорится совсем? Вот конкретно! А если матрица очень мягенькая, это тоже нехорошо. Абразив будет точить наименее отлично поэтому, что усилие на режущих гранях абразивных зернышек будет не стирать обрабатываемый материал, а вырывать зерна из очень мягенькой матрицы. К тому же в итоге самостирания абразив стремительно растеряет подходящую форму поверхности контакта с обрабатываемым материалом. Обработка тогда не будет четкой. Соответствующим примером может служить старенькый, выслуженный брусок, который и в «молодости» был предназначен для заточки кос из мягенькой стали. Видите — он стал вогнутый посреди, да к тому же боковые грани имеет округленные, так как лень и тупость дают подсказку: «Точи на краях: так резвее и проще!» Ну и попытайтесь, работая на таком — пардон! _ инструменте, сохранить неизменный угол — базу правильной заточки лезвия!

Вот поэтому-то, имея дело с марочными ножиками, клинки которых сделаны из жестких, износоустойчивых современных нержавеющих сталей идеальнее всего приобрести соответственный для их заточки инструмент, чтоб избежать риска попортить дорогой клинок. Если уж не жаль было истратить 100-200-300 баксов на клинок, то тем паче тупо пожалеть 15-30-50 баксов на подобающую точилку. Еще глупее сберегать на этом, имея в доме несколько приличных клинков. Кстати, кухонные ножики тоже лучше и приятней точить на приличном инструменте, а ими ведь пользуемся в большинстве случаев, и, как следует, заточки требуют тоже почаще, чем ножики из нашей коллекции. Сходу оговорюсь — большая ошибка мыслить: «Марочную точилку я буду сберегать для марочных ножей, а кухонные и чем попало наточить можно!». Раз уж вы приобрели неплохую точилку, то точите на ней все, что нужно точить в доме. Если это вправду современная высококачественная точилка от неплохой конторы, то она к тому же вашим детям послужит. Желаете веруйте, желаете проверьте, но вправду выходит очень недорого по отношению к сроку службы, качеству и эффективности заточки. Хотя в момент покупки стоимость может показаться…

Хорошо, конец первого лирического отступления (последующие тоже будут), возвращаемся к нашим абразивам. Матрица — это, обычно, что-то керамическое, от простейшей обожженной глины до разновидностей технического фаянса, более подробный состав нас не интересует. А абразивные зерна — это твердые окислы металлов в кристаллической форме. К примеру, окись кремния SiO2, пользующийся популярностью таковой песочек, которого много под ногами. Он ведь намного тверже самых что ни на есть жестких сталей, нужно только придать ему соответствующую форму при помощи соответственного вяжущего материала — матрицы, и уже можно точить. Конкретно на базе окиси кремния и делаются абразивы подешевле. Меж иным, этот самый песочек в большей либо наименьшей степени содержится фактически в каждом грунте. Потому копать ножиком ниииизяяяяя! А кристаллическая окись алюминия Al2O3 — это уже абразив потверже. Да-да, не удивляйтесь, пожалуйста! Сам алюминий мягенький, а вот кристаллический его окисел — это природный сапфир, рубин (зависимо от расцветки) либо искусственный корунд— один из более жестких материалов на свете. На его базе делаются абразивы подороже, созданные для шлифования более жестких сталей либо с большей скоростью. Большая скорость нас как раз не интересует, даже напротив. Дело в том, что шлифование с большой скоростью, к примеру на высокооборотном шлифовальном кругу, вызывает сильное нагревание обрабатываемого материала, что в нашем случае чревато неконтролируемым и ненужным самопроизвольным отпуском закаленного клинка. Либо хотя бы части режущей кромки лезвия. Тоненькая полоса стали греется одномоментно, периодическое макание обрабатываемого клинка в воду не может этому воспрепятствовать. Потому никогда не точите ножики — непринципиально, доморощенные либо фирменные, — на высокооборотном шлифовальном кругу, скорее всего, вы испортите клинок окончательно!

Еще бывают абразивы на базе всяческих карбидов, к примеру бора либо такого же кремния. Они достаточно дорогие в производстве и потому встречаются пореже, чем абразивы на базе корунда. Определенная разница заключается в форме абразивных зернышек, а конкретно в остроте их режущих граней, что, в свою очередь, находится в зависимости от структуры кристаллической решетки данного хим соединения. 8 эти материи углубляться тоже не будем, так как разница для нас не такая уж значимая, кроме алмазных абразивов, но к ним вернемся чуток позднее. Для нас значительно качество абразива. А оно, в свою очередь, характеризуется однородностью размеров абразивных кристалликов-зерен и твердостью удерживающего их вкупе вяжущего материала — матрицы. Если зерна будут неодинаковые по своим размерам, то возможно окажется, что один конец бруска у нас маленький, а другой — большой. А если маленькие и большие зерна перемешаны меж собой более либо наименее умеренно, как это нередко случается в дешевеньких абразивных инструментах, тогда заточка выходит не очень четкой, а итог тем паче случайный, чем большая разница в размерах зернышек. Я ведь это все вам не с чужих слов рассказываю. Перепробовал я огромное количество всяческих абразивов, от простых наидешевейших до дорогих алмазных брусков хорошего свойства, не обошел вниманием, естественно, и дешевенькие дальневосточные подделки фирменных абразивов. С этими как раз 1-ое воспоминание очень обманчиво. Попробуешь точить и прямо-таки «ужаснешься» — вот это даааа, шлифует как безумный! Только итог, к огорчению, выходит маленький, вправду отлично наточить ножик на таком абразиве очень тяжело. Конкретно поэтому, что размеры зернышек очень неоднородные. Ну разве что вас удовлетворит работа полуострым ножиком. К тому же засоряются и «лысеют» такие абразивы прямо-таки одномоментно. Одним словом, очень недешево выходит в пересчете на количество ножей, которые можно на их наточить, и качество заточки как раз специально для сверхэкономных… А плохая, неоднородная по собственной твердости матрица стирается тоже неоднородно, и рабочая поверхность нашего инструмента приобретает хаотическую, нерегулярную форму.

В общем, с качеством все ясно — высококачественный инструмент работает так, как нам необходимо, а не так, как ему заблагорассудится. К чему я клоню? К происхождению абразивов — натуральному либо искусственному. С искусственными все более либо наименее ясно: как они «устроены», я уже растолковал. Натуральные «устроены» точно так же, фактически это всегда кристаллическая окись кремния — более либо наименее маленькие кристаллики кварца, связанные осадочными породами, что-то вроде закаменевшего ила. Натуральных камешков, применимых для использования в качестве абразивных материалов, вообще-то сильно много, и встречаются они во всех частях света. Только вот янки пришла в голову патриотическая идея именовать точильные камешки арканзасскими (Arkansas Whetstones), по имени штата, где у их находятся самые большие залежи новакулита — так геологи научно именуют этот минерал. В наше время при нашей искусственной цивилизации мы время от времени встречаемся со собственного рода «эффектом отраженной волны», когда по непонятным причинам утверждаем безапелляционно, что все натуральное всегда лучше, чем искусственное, конкретно поэтому, что натуральное. Итак вот, в случае абразивных камешков это правило как раз несправедливо. Дело даже не в абразивных свойствах как таких, в основном в их однородности и повторяемости. Величина абразивных кристалликов в природном камне может колебаться в довольно широких границах так же, как и твердость удерживающей их вкупе осадочной породы — матрицы. Представляете для себя брусок, который шлифует неодинаково в различных местах по длине и по ширине? А отыскать глыбы, из которых фабричным методом можно было бы выпиливать однородные бруски, не так то просто. Ну и пилить его тоже несладко: абразив ведь все-же что-то вроде рытья ножиком выходит! Поэтому-то бруски и точилки на базе натуральных камешков стоят, обычно, дороже искусственных. А точат нередко ужаснее, практически всегда медленней, ну и изнашиваются резвее. Естественно, верно подобранным комплектом добротных арканзасских брусков можно отлично наточить клинок даже из очень жесткой современной нержавеющей стали. Но если того же эффекта можно добиться проще, быстрей и дешевле при помощи абразивов искусственных, то нужно быть вправду огромным любителем всего натурального, чтоб пренебречь выгодой. Просто результаты работы на натуральных абразивных камнях для меня как-то разбегаются с вложенными в их средствами и усилиями.

Если уж кто-то отважится приобрести набор брусков из природного камня, то советую придерживаться последующих правил.

Приобрести как минимум три бруска — мягенький (soft), средний (medium) и жесткий (hard). Мягенький камень содержит относительно большие кристаллики кварца, а матрица его имеет пористую, губчатую структуру. Потому просто (относительно, естественно) стирается, обнажая последующие «свежие» абразивные кристаллики. Таковой камень шлифует сталь резвее, но более грубо, на нем можно профилировать режущий клин очень затупленного лезвия. Да и сам камень стирается зловеще стремительно, в особенности если принять во внимание его стоимость. Средний камень имеет более плотную и поболее твердую матрицу, а абразивные зерна в нем помельче. На среднем камне можно точить средне затупленные лезвия, он оставляет за собой более гладкую (чистую) поверхность, стирается сам помедленней, да и сталь стирает соответственно медленней. Жесткий камень — он и есть жесткий, и кристаллики содержит самые маленькие. На жестком камне дошлифуем лезвие до безупречной, бритвенной, остроты. Он более долговременный, да и шлифует сталь очень уж «нежно». Сверхтвердые арканзасские камешки — это уже искусство ради искусства, для тех, кто желает отполировать свое лезвие до зеркального блеска, что на практике как раз не всегда имеет смысл. Бритвы, кстати, можно точить на жестком либо сверхтвердом «арканзасе», если кто-то по старинке бреется небезопасной бритвой и также по старинке желает точить ее обязательно на натуральном камне.

Покупая, следует выбирать как можно более длинноватые бруски конкретно поэтому, что природный камень стирает сталь медлительно и тот же эффект достигается существенно огромным числом проходов, чем на искусственном, а тем паче на алмазном бруске. Для заточки большинства рабочих, охотничьих и туристских ножей длина бруска из природного камня — 20 см (8 дюймов); это абсолютный минимум. Для кухонных ножей с длинноватыми клинками, в особенности сделанных из жесткой и износоустойчивой современной нержавеющей стали, нужен еще больше длиннющий брусок из природного камня. Работа на маленьком бруске может просто оказаться так неловкой и малопроизводительной, что больше сил будете расходовать на поминание всех и вся, чем на фактически заточку. Потому безотступно советую далековато обходить всяческие «находки» в виде «дешевых и хороших» брусочков, нарезанных из отходов огромных, всеполноценных брусков. «Дешевых и хороших» вещей не бывает, за каждую сдирают с покупателя столько, сколько могут, если б могли больше, то содрали бы больше.

Совместно с брусками из арканзасского камня непременно купите легкое минеральное масло, которое в большинстве случаев продается в комплекте с ними (но не всегда). Работать на природном камне насухо нельзя ни при каких обстоятельствах! Пористая рабочая поверхность его очень стремительно засорится частицами стали, и «освежить» ее будет достаточно тяжело. А масло просто «втискивается» меж матрицей камня и частицами стали, отделяя их друг от друга так, как отделяет приржавевшую гайку от болта. Что, естественно, совершенно не означает, что камень при таком правильном использовании никогда не засорится. Напротив, после каждой заточки камень нужно хорошо помыть жаркой водой с мылом и жесткой щеткой конкретно от частичек стертой стали, смешанных с маслом. А перед последующей заточкой немного увлажнить (необязательно, чтоб с него капало) камень маслом опять. И упаси вас Господи хоть раз использовать для этой цели масло растительное! Оно проникнет в поры камня на неопределенную глубину, там с течением времени полимеризуется от соприкосновения с воздухом (как полимеризуется олифа — это ведь тоже растительное масло), тогда и ваш камень можно будет использовать только как пресспапье, а идеальнее всего выкинуть, чтоб не напоминал об ошибках. По той же самой причине никогда не точите на натуральном камне грязный, засаленный кухонный ножик — всегда хорошо вымойте его перед заточкой.

Бесспорным недочетом природных камешков является их сравнимо большой вес и хрупкость, которые не располагают к тому, чтоб воспользоваться таким инвентарем в полевых критериях. Ну и грязная это работа. Когда я точу на натуральном камне, то всегда ухитряюсь испачкаться до ушей сам и испачкать все вокруг неприятным черным месивом из масла и частичек стертой стали. Очень тяжело от него позже отмыться, ну и сам камень отмыть нелегко. А нередко рекламируемое производителями и торговцами достоинство, что они типо «точат, стирая минимум стали с лезвия», — это уж, извините, абсурд сивой кобылы, рассчитанный на доверчивых богатых покупателей. Как это можно точить не стирая? Либо «много» точить, «мало» стирая? Вся заточка ведь базируется конкретно на контролируемом стирании стали с лезвия с целью придания ему подходящей формы, в отличие от бесконтрольного и носящего случайный нрав стирания при затуплении ножика. Это самая что ни на есть рядовая обработка металла резанием, а конкретно шлифовка, если уж пользоваться научной терминологией! Для тех, кто пристально прочел мои статьи о технике заточки, этот вопрос, думаю, даже не появляется.

Есть, но, у природных камешков и действительное, не придуманное, достоинство, которое как раз совершенно точно связанно с их основным недочетом — малой износостойкостью. Выработался ваш брусок из натурального камня в собственной середине? Это, естественно, плохо. А вы возьмите ровненькую бетонную плиту побольше, полейте ее хорошо водой и притрите рабочую поверхность вашего бруска снова до плоской формы. Естественно, наработаетесь при всем этом как надо, но снова же тем меньше, чем ранее вы за это возьметесь и меньше «запустите» собственный брусок. А когда поверхность будет уже плоская, в чем удостоверьтесь, прикладывая линейку, бросьте на эту самую плиту лист средней наждачной бумаги, тоже лучше водостойкой, и присвойте вашему «обновленному» бруску соответствующую чистоту рабочей поверхности. И т.д., пока ваш брусок не сотрется до таковой малой толщины, что просто сломается, но, уверяю вас, это не наступит очень скоро, даже если вы будете точить один-два ножика раз в день.

Очередное достоинство природных камешков заключается в сохранении ими натуральной формы кристалликов жестких карбидов, содержащихся в массе стали. Дело в том, что сталь имеет кристаллическую структуру, как и каждый металл. При сложном составе, соответствующем для современных высоколегированных сталей, часть легирующих добавок образует с содержащимся в составе стали углеродом микрокристаллики очень жестких карбидов, которые в значимой степени делают лучше режущие характеристики стали. Абразивные зерна природного камня, обычно, мягче, чем эти кристаллики, либо, по последней мере, имеют сравнительную с ними твердость. Потому зерна природного абразива не нарушают форму кристалликов в процессе заточки, проще говоря, не разрезают их, а обходят либо сами выкрашиваются из матрицы при столкновении. С одной, стороны это не позволяет придать режущей кромке лезвия конкретно такую форму, какую мы желаем, и лезвие всегда будет наточено «не совершенно точно» и будет резать немножко ужаснее, чем могло бы. Но, с другой стороны, конкретно натуральная, определенная кристаллической решеткой форма микрокристалликов содействует большей их стойкости и вытекающей отсюда прочности режущей кромки, а стало быть, и долговечности заточки. Вывод: лезвие, наточенное на природном точильном камне разрезает наименее жестко, но держит заточку подольше при иных равных критериях. Сходу оговорюсь — разница, хотя и реально существует, в реальности очень мала, и на практике можно ее ощутить только при вправду мастерской заточке, которая уже полностью ничего не оставляет для критики и поправки.

А «на десерт» расскажу вам, как воспользовались абразивными материалами доисторические люди. Попытайтесь, к примеру, пользуясь современными инструментами, провертеть дырку в камне, да еще не в каком-нибудь, а в жестком, применимом для того, чтоб сделать из него каменный топор и насадить на топорище. Не обычная задачка, правда? Еще больше трудной она была для пещерного человека, который, как понятно, электрифицированными инструментами и твердосплавными резцами не располагал. А все-же дырки в камнях сверлил! Как? Даже очень просто. Брал трубчатую кость соответственной толщины, берцовую, к примеру, привязывал к ней поперек палку, чтоб удобней было крутить. Потом посыпал срез кости влажным песочком, вбивал этот песочек в кость, легонько ударяя плоским камнем, еще подсыпал и т. д. Выходил абразив: кость — это мягенькая матрица, а песок — это абразивные зерна в ней. Уперев приготовленную кость в обрабатываемый камень, крутил туда-сюда, подсыпая при необходимости влажный песок и меняя кость по мере ее стирания. Я так когда-то попробовал сверлить, выходило даже, только вот, наверняка, месяцами было надо бы крутить-вертеть, пока приличного размера камень просверлишь. Но первобытным людям в особенности торопиться было некуда…

Иллюстрации

Добавить комментарий