TwitterFacebookPinterestGoogle+

Как вырастить рассаду помидоров (томатов)?

В средней полосе европейской части России вырастить помидоры (или томаты) можно исключительно через рассаду, даже при наличии парника или теплицы. Последние заморозки могут случиться даже в июне, а первые могут прийти уже в самом начале сентября. И даже если молодые помидоры не погибнут от заморозков, то низкая температура значительно затормозит их развитие и снизит урожайность.

Именно поэтому садоводы-огородники стремятся создать как можно больший забег в росте помидоров, что бы высадить их в парник, теплицу и в открытый грунт уже в стадии начала формирования бутонов.

 

Рассаду томатов обычно высаживают в возрасте 50-60 дней от появления всходов. Значит, если вы планируете высадить помидоры в открытый грунт с гарантированным непопаданием под последние заморозки (первая декада июня), то соответственно, сеять семена помидоров надо в конце марта, в последней его декаде. Если же у вас есть парник, то сроки посева семян можно сдвинуть и на начало марта. Для теплицы можно начать посев рассады и в середине февраля.

 

Подготовка емкостей

В качестве емкостей для рассады подходят одноразовые пластиковые стаканчики и чашки, пластиковые бутылки с отрезанным верхом, пластиковая тара от пищевых продуктов. Все емкости должны иметь дренажные отверстия, через которые избыточная вода будет вытекать или, наоборот, поступать при поливе. Емкости должны устойчиво стоять на поддоне и не опрокидываться. Идеальными емкостями для выращивания рассады капусты, лука-порея, лука репчатого, огурца, перца, салата, свеклы, сельдерея, томата являются кассеты — их легко заполнить, транспортировать и хранить. В качестве поддонов можно использовать фотокюветы, обычные пластиковые подносы, противни и т.д. — только они не должны протекать. 
 

Подготовка семян

Перед посевом семена помидоров необходимо проверить на всхожесть, отсортировать, убрав самые мелкие. Чтобы обезопасить растения от болезней, которые передаются через семена, их дезинфицируют в мешочках (из ткани), опуская в раствор марганцовокислого калия. Он должен быть вишневого цвета; более концентрированный — бурой окраски — может причинить вред. Семена выдерживают в растворе 15 мин., затем промывают водой. Мелкие и крупные семена высевают отдельно.

 

Посев
Для выращивания рассады нужна хорошая питательная смесь — рыхлая, пористая воздуха и влагопроницаемая, свободная от возбудителей полезней, вредителей, сорняков. Состав ее может быть примерно таким (% по объему):

  • Низинный торф — 75, дерновая земля — 20, коровяк — 5; 
  • Навозный перегной или перепревший компост — 45, дерновая земля — 50, коровяк — 5; 
  • Низинный торф — 75, конский навоз (без соломы) — 20, коровяк — 5.

Коровяк добавляют в горшочки (кубики) для их плотности, если же рассаду выращивают в ящиках, стаканах или гончарных горшках — его не используют. Для снижения кислотности субстрата в него добавляют известь, мел или золу: примерно по горсти на ведро. Не забывайте и о минеральных удобрениях. При выращивании рассады, например, зеленных культур в питательную смесь (в расчете на ведро) вносят 15-20 г аммиачной селитры, 20-25 г суперфосфата, 4-6 г хлорида калия. При какой температуре лучше всего выращивать рассаду? Оптимальный режим для большинства зеленных овощей в солнечный день — 14-18°С, в пасмурный — 12-16°С, ночью — 10-14°С. Лишь дважды температуру снижают до 6-10°С: в первые 4-7 дней после того, как появятся всходы (чтобы они не слишком вытягивались, этому способствует тепло), и за 10-15 дней до высадки рассады в грунт — чтобы растения закалить, подготовить к возможным неблагоприятным условиям, которые ожидают их в открытом грунте. А в последние дни перед высадкой температуру вообще доводят до уровня наружной температуры.

 

Приготовленную смесь насыпают в емкости слоем 10 см. Емкости предварительно дезинфицируют раствором хлорной извести (100 г на 1 л воды); Поверхность грунта хорошо выравнивают, поливают и маркируют с междурядьями 4—5 см. Семена сеют в ряду через 1—2 см, заглубляют на 1,5 см. При более глубокой заделке всходы бывают слабыми, а при мелкой нередко семена пересыхают, всходы появляются неравномерно, в растянутые сроки (7—8 дней), а также на концах семядолей остается кожура. При прорастании сеянцев кожура должна оставаться в почве.


Ящики ставят в теплое место у отопительных приборов с температурой 20—26°, всходы в этом случае появляются на 4—5-й день. Затем ящики переставляют на самое светлое место (лучше на подоконник). Наилучшая температура после появления всходов 14—16° днем и 12—14° ночью. Снизить температуру ночью можно, открыв форточку, фрамугу, затянув их марлей, тканью. Сеянцы сверху надо прикрыть пленкой, чтобы холодный воздух не попадал на них напрямую. Это очень важно для того, чтобы предотвратить вытягивание сеянцев, для их укрепления. Корневая система при пониженной температуре развивается лучше, и растеньица переходят на самостоятельное корневое питание. Лишь через 6-7 дней, когда сеянцы окрепнут, температуру постепенно повышают днем до 18—22°, ночью — до 15—16°.

 

Пикировка рассады

В ящиках сеянцы растут в течение 25—30 дней, пикируют их в фазе второго настоящего листочка. Среднерослые сорта (60—90 см) рекомендуется пикировать (т. е. рассаживать) в стаканчики размером 10X10 см, для низкорослых штамбовых сортов (30— 40 см), которые не торопятся вытягиваться, площадь эту можно уменьшить до 8×8 см, а для высокорослых увеличить до 12х12 см.


За 1,5—2 часа до начала пикировки ящик с сеянцами хорошо поливают теплой (25°) водой, что помогает лучше сохранить корешки при выборке. С этой же целью сеянцы подкапывают острой палочкой, ни в коем случае не выдергивая.

 

При пикировке растеньица обязательно сортируют, выбраковывая слабые, помятые, больные черной ножкой. Смесь для стаканчиков готовят такую же, как и для ящиков. После наполнения слегка уплотняют грунт, поливают, делают в середине углубление. В ямку опускают сеянец, следя за тем, чтобы корешок его не был загнут. Стебель должен быть закрыт почвой лишь наполовину от корневой шейки до семядольных листочков. Через 12 дней в стаканчики подсыпают еще 1,5—2 см смеси земли и песка (1:1), прогретой в духовке.

 

Уход

Уход за рассадой — чрезвычайно ответственный момент. В эти 40—50 дней прорастания будущие помидоры требуют оптимальных условий для развития: подкормки удобрениями, полива, соблюдения температурного режима, закалки. Нельзя допускать также изнеживания, «жирования» растений.


Поливают в это время 2 раза в 6—8 дней по 1 стакану на одно растение. Когда у рассады появляется 5-й настоящий листок (первое соцветие у многих раннеспелых сортов развивается после 5—6-го листа), полив увеличивают, иначе будет потерян урожай с первой кисти. Вода должна быть теплой. Поливать лучше в утренние часы.


Через каждые 10—12 дней рассаду сплошь или выборочно (отстающую в росте) подкармливают первый раз через 12 дней после пикировки: в 10 л воды разводят 1 столовую ложку удобрения Рост -1. Приготовленный раствор расходуют по 1 стакану на 3-4 растения.


Слабооблиственные сорта и задерживающуюся в росте рассаду рекомендуется подкармливать таким раствором: птичий помет (0,5 л кашицеобразной массы) и 1 столовая ложка Рост-1 на 10 л воды, расходуя 0,5 стакана раствора на горшочек.


Последнюю подкормку проводят за 5 дней до высадки в открытый грунт. Для этого в 10 л воды разводят 1 столовую ложку полного удобрения (гомельского или рижского). На каждое растение расходуют по 1 стакану раствора.


Необходимо также уделять внимание закаливанию рассады: выносить ее на балкон, веранду, когда температура воздуха в тени достигнет 8—10°. О тени речь идет не случайно. Нужно постепенно приучать растения к полному освещению открытого грунта, иначе возможны ожоги от прямого попадания солнечных лучей. Поэтому вначале рассаду выносят наружу в утренние и вечерние часы, затем (через 2— 3 дня) в солнечные и оставляют на весь день, а если нет заморозков, то и на ночь, прикрывая пленкой. Таким путем можно повысить холодостойкость многих сортов помидоров. Холодостойкие сорта (Грунтовый, Грибовский-1180, Сибирский скороспелый) могут потерять свои ценные свойства в результате изнеживания растений в период выращивания рассады.

К моменту высадки на грядки в открытый грунт растения должны быть крепкими, невытянувшимися, облиственными— с 7—8 листьями, с хорошо развитой корневой системой. Нужно помнить, что плохая рассада, даже высаженная в высокоплодородную почву, хорошего урожая не даст.

 

Пересадка рассады на постоянное место 
Лучшие предшественники для помидоров — бобовые, зеленные овощи, кабачки и корнеплоды. Во избежание заражения фитофторозом нельзя сажать их после картофеля, помидоров и перца. Предпочтительнее почвы суглинистые с добавлением органических удобрений. Высаживать рассаду лучше всего во второй половине дня, тогда сеянцы за ночь окрепнут и легче перенесут последующую жару. В пасмурную погоду высадку можно проводить весь день. В момент посадки на постоянное место рассада должна быть свежая. Даже незначительное увядание растений задерживает их рост после высадки, приводит к частичному опадению самых первых цветков и потере раннего урожая.


На постоянное место рассаду высаживают после окончания весенних заморозков. Однако закаленные устойчивые растения можно высаживать в грунт во второй и третьей декаде мая. Под каждое растение на грядке выкапывают посадочную ямку на глубину горшка, из которого пересаживают растение. Между ямами оставляют расстояние 45 см. В сухую погоду землю увлажняют. Растение осторожно вынимают из горшка, стараясь не повредить корни, опускают в яму и присыпают землей, уплотняя ее вокруг стебля. При этом землю присыпают к стеблю до уровня чуть выше, чем был в горшке. 

После посадки, растение подвязывают к колу веревкой достаточно свободно, чтобы веревка не впивалась в растущий стебель.

 

Добавить комментарий