TwitterFacebookPinterestGoogle+

Средства и приемы страховки

Форма одежки — штормовой костюмчик, рукавицы, головной убор, высокогорные башмаки.

Снаряжение личное — ИСС, 2-3 карабина, репшнур (5 м), кусочек основной веревки (3 м), защитная каска (шлем).

Снаряжение групповое — веревка основная (4 x 30 м), 2-3 молотка, 5 скальных крючьев, 5 карабинов, веревка вспомогательная (1 x 30 м), ранец на двоих, аптечка.

Вводная беседа: «Верёвка — база безопасности хоть какого восхождения и похода в горах».

Веревка — принципиальная вещь, ставшая обычной не только лишь для путника и альпиниста (Промальп, прикладные виды). Вещь обычная так, что часто пройденное расстояние определяют в «веревках» за денек пути. Крепкость веревки, способность выдержать рывок при падении альпиниста.

На заре альпинизма роль веревки при восхождении была куда более умеренной, чем в текущее время. Ей отводилась роль путеводной нити для тех, кто следовал за фаворитом. За веревку можно было держаться во время подъема, но выдержать падение альпиниста она не могла (по последней мере, не была рассчитана на это). Так, первовосходители Уимпера на Маттерхорн посреди XIX в. воспользовались в качестве связочной веревки, шторным шнуром, полученном в примыкающей галантерейной лавке.

Позднее стала применяться веревка из пеньки (растительный материал), та, которою очень обожают демонстрировать в фильмах, где она красиво перетирается об острый край горы. Основным недочетом таковой веревки было то, что она выдерживала только статические нагрузки. Самой наилучшей числилась 3-прядная веревка из экзотичной манильской пеньки (волокна добывались из черешков листьев). Также использовалась льняная веревка, мало прочнее и эластичнее, чем пеньковая. Такую верёвку использовали Мэлори и Ирвин в 1924 г. при попытке восхождении на Эверест. Верхняя страховка (и то в натяг, чтоб не было рывка), прогулки по леднику — вот зачем в главном была применима схожая веревка.

Изобретение нейлона стало истинной революцией в деле «веревкостроения». В первый раз нейлон был произведен в 1938 г. 2-ая Глобальная война ускорила его распространение и расширила вероятные области внедрения. Веревка из нейлона была крепкой, легкой и была способна выдержать вес сорвавшегося альпиниста. Мысль неопасных падений была более чем заманчивой.

Такие восходители как Герман Буль (Herman Buhl), Вальтер Бонатти (Walter Bonatti), Лионель Террай (Lionel Terray) использовали подобные веревки на маршрутах в западных Альпах, на Гран Капуцин (Grand Capucin) и Монт Блан (Mont Blanc), первопрохождении на Фиц Рой (Fitz Roy) в Патагонии. Всюду нейлоновая веревка работала совершенно.

1-ые нейлоновые веревки, также как и пеньковые, были трехпрядными. Но с 1950 г. конструкция веревки становится все более утонченной. Ядро из сдвоенного нейлонового волокна оплеталось наружными волокнами, образующими типичный футляр, оплётку. Необычная крепкость схожих веревок привела к бессчетным изменениям в тенденциях и направлениях в альпинизме. Таковой вид спортивного скалолазания, как лазание на трудность полностью должен потрясающим динамическим свойствам современных верёвок.

Потом настало время веревкам и шнурам из нового материала «Кевлар».

Тема занятий «Применение альпинистской веревки при передвижении в горах. Организация страховки и самостраховки».

Занятие проводится на выходах скал, отдельных камнях высотой 3 — 5 м. Проводит командир отряда в сопровождении 2-ух инструкторов-демонстраторов, показывающих объясняемые приемы.

Беседа «Применение беседки и обвязки (ИСС)».

Рис. 19. Правильное положение ИСС на корпусе альпиниста и ее центровка.

В этой части занятия показывается правильное надевание частей системы и объясняются правила ее использования. Разъяснить, почему точка привязывания грудной обвязки должна находиться на уровне грудной косточки (исключение опрокидывающего момента).

Альпинист должен научиться надевать систему свободно и стремительно. Следует отметить необходимость соблюдения меж петлями обвязки расстояния в 3 — 4 пальца. Отметить недопустимость соединения петель обвязки страховочным карабином (тем паче его поперечным положением): это может привести не только лишь к болевым ощущениям, да и к травме даже при малозначительном проскальзывании, не говоря уже о срыве. Ножные обхваты беседки проверяются так: в положении стоя (без движений) они должны быть насажены без пристегивания к поясу. В этом положении они не должны сползать вниз по бедрам.

Непременно предостеречь начинающих альпинистов от внедрения (даже на тренировках) только высшей части страховочной системы — грудной обвязки. Не допускать очень высочайшего ее расположения, так, чтоб она не сдавливала подмышечные впадины. В данном случае точка присоединения веревки окажется намного выше грудины и при срыве воспримет огромную часть веса тела на себя. При схожем зависании фактически сходу — через несколько секунд, возникнут суровые болезненные чувства подмышками. Потом происходит утрата сознания от недочета кислорода при затруднительном дыхании (со всеми последствиями). Спустя 7-8 минут начинается паралич обеих рук. А это значит одно — сорвавшийся теряет способность оказать помощь себе. Пришествие ортостатического шока приведет к запиранию тока крови в нижних конечностях. При долгом висении (от 12-15 мин.) начнется отказ работы сердца и почек.

Используя только одну нижнюю часть системы — беседку, альпинист рискует травмировать позвоночник в поясничном отделе, хотя возможность таковой травмы очень невелика.

Срыв в ледниковую трещинку всегда неожидан и потому увеличивается возможность травмирования. А если принять во внимание падение в трещинку с ранцем, то последствия падения становятся более трагичными. Срыв с ранцем за плечами во время спуска по закрепленной веревке, всегда приводит к зависанию на ней в перевернутом (вниз головой) положении, из которого, обычно, без помощи других выйти нереально.

Если крепкость самой системы не вызывает колебаний, то к методам ее связывания предъявляются довольно суровые претензии. Потому альпинисты и изобретают свои методы связывания беседки и грудной обвязки. Полностью понятно, что при всем этом процент ошибок довольно высок.

Следует предостеречь альпинистов от самостоятельной перешивки ИСС. Дело в том, что никакими известными методами ручной сшивки нереально достигнуть равномерного натяжения нитей в шве. Не считая того, не существует ручного шва, который давал бы переплетение нижней и верхней нитей точно посредине сшивки, а без такового переплетения все другие швы не сумеют выдержать возникающие линейные нагрузки.

Что все-таки касается свойства нитей используемых при самостоятельной переделке ИСС, то о нем и гласить не приходится. Для справки: сшивающие нити должны точно повторять начальный материал ремней, лент и иных деталей ИСС.

До сего времени имеется определенное разночтение вопроса, каким узлом лучше связывать две части ИСС. С течением времени каждый альпинист находит подходящий и удачный для него прием схожей связки. На одном из сборов по испытаниям страховочного снаряжения «вдруг» выяснилось, что издавна позабытый альпинистский узел -булинь на двойной веревке — как нельзя лучше отвечает основным требованиям: его набросок прост и просто запоминаем, узел малогабаритен, комфортен в работе и просто развязывается даже после значимых на него нагрузок. Позже результаты этих испытаний просто легли на полку, а неловкая неувязка осталась. Возобновление данной советы ничем не повредит нынешнему положению дел в этом вопросе.

Для большей достоверности произнесенного, приведем результаты стендовых испытаний тех лет:

— в случае использования отдельного кусочка основной веревки либо связывания системы концом связочной (основной) веревки усилие, прилагавшееся ко всей страховочной системе в границах 900 кгс, не приводило к любым приметным нарушениям, как узла, так и самой страховочной системы. Добавим, что подобные результаты получены в случаях связывания ИСС кусочком веревки, а сама она пристегивалась к связочной веревке обыденным методом — через страховочный карабин;

— связывание системы двойным репшнуром и приложение нагрузки через оставленную (из связывающего узла) самостраховочную петлю приводили к тому, что она разрывалась в собственной средней части при нагрузках, не превосходящих 600 кгс (используемые для этой цели старенькые, б/у репшнуры разрывались при существенно наименьших нагрузках).

В случае вязки системы отдельным кусочком основной веревки, страховочную веревку пристегивают к системе через карабин, пристегнутый слева либо справа от узла через две верхние пряди веревки, соединяющей ушки грудной обвязки и стропу, уходящую к беседке.

Соединение ИСС одинарной веревкой считается безупречным методом соединения беседки с верёвкой. Верёвка ввязывается в петлю беседки, соединяющую ножные петли с поясом. Так же обширно распространён метод ввязывания впрямую в обе петли дублируя соединительное кольцо. Оба метода законны. Более всераспространенным и самым надежным узлом для этих целей считается — восьмерка.

Прием соединения ИСС двойной веревкой снаружи похож на прием ввязывания в ИСС одинарной веревки. Разница в том, что концы веревок раздельно привязываются слева и справа от кольца, соединяющего пояс с ножными петлями ИСС. Это упрощает работу с двойной веревкой, когда любая из их вщелкивается в оттяжки собственного ряда страховочной цепи.

На занятии по разучиванию вязки узлов следует уделить некое время обучению вязке нового узла, связывающего ИСС, как отдельным кусочком веревки, так и концом связочной веревки. Для большего удобства контроля за качеством разучивания узлов, отделение следует расположить так, чтоб инструктор лицезрел всю группу сходу.

Вязка узлов. Невзирая на неограниченное количество используемых человеком веревочных узлов (в каталоге морских узлов их общее число колеблется от 2 до 3 тыщ), в альпинизме апробировано долголетним опытом и рекомендовано для внедрения только ограниченное их количество, условно разделенное на группы:

1. Узлы для обвязывания: булинь, проводник, восьмерка. Заглавие, привившееся по начальному их применению, когда не было ИСС и альпинисты обвязывались веревкой, создавая связку. Более правильное — узлы для привязывания к веревке либо — для сотворения связки. На данный момент эти узлы используются для привязывания веревки к другим предметам (в том числе и для пристегивания к карабину).

2. Узлы для связывания веревок и лент: прямой (морской), встречный, грейпвайн (с англ.- виноградовая лоза). Используются для связывания 2-ух веревок схожего и различного поперечника, ленты с репшнуром, связывания петель-оттяжек.

3. Вспомогательные (особые) узлы: UIAA, стремя, рифовый (шкотовый), т.н. карабинные узлы (узлы с применением карабина и петли из репшнура): Бахмана, Гарда, Маршана, карабинный, схватывающий (Прусик) — для отдельных операций в каких на узел не действуют огромные нагрузки (рывки либо скольжение по закрепленной веревке). Необходимо подчеркнуть также контрольный узел, который завязывается на свободных концах веревок после основного узла и предназначен для дополнительного предохранения узла от самораспускания.

Направить внимание на необходимость вывязывания узлов осторожного размера, чтоб из их не выходили концы свободной веревки значимой длины, там, где это нужно, вязать контрольные узлы.

Прием организации связки. Научить организации связки из 2-3 человек. Связав узел проводника, карабином пристегнуть связочную веревку к беседке либо поясу. Разъяснить последствия прикрепления веревки к грудной обвязке либо использования только одной беседки либо пояса. Обучить организовывать связку без внедрения страховочной системы.

Освоить компанию связки из 2-ух и 3-х альпинистов, при этом 3-ий (средний) альпинист для этой цели употребляет узел проводника с подтяжками из репшнура.

СРЕДСТВА И ПРИЕМЫ СТРАХОВКИ

Прием укорачивания связочной веревки. Разучить метод укорачивания связочной

веревки. Направить внимание на непременное наличие второго проводника в карабине грудной обвязки, привести примеры последствий неверного укорачивания веревки и недопустимости огромного числа колец свободной веревки в руке у первого в связке. При движении по закрытому леднику ни у кого из участников связки не должно быть в руках припаса свободной веревки.

Рис. 20. Укорачивание связочной веревки: А — узел проводника на укороченной части веревки; Б -то же на конце связочной веревки.

Для закрепления разученных приемов, в конце занятия можно провести маленькое соревнование (на время) по вязке узлов и готовности связки к движению.

Обширное внедрение схватывающего узла уже издавна завлекало к для себя внимание многими отрицательными сторонами его использования, в особенности на спусках по веревке, при налаживании подвесной переправы через горные реки (система полиспаста). Тесты схватывающего узла подтвердили худшие опаски. В этой связи следует пристально разглядеть особенности работы схватывающего узла и точного разделения границ его внедрения, в особенности при обучении начинающих альпинистов.

Когда петля узла имеет малый угол наклона к перильной веревке — тут все ясно: отсутствует большая и неожиданная нагрузка, пряди узла мягко обхватывают веревку и его движение прекращается. Встать на ноги, подтянуться и высвободить узел, в данном случае, что именуется — нет заморочек. Но продолжение движения после резкой остановки узла (в особенности при срыве альпиниста) на отвесе либо под карнизом так проблематично, что даже для высокотехничных и на физическом уровне сильных альпинистов, попавших в схожую ситуацию, отыскать выход из нее не просто. В связи с этим следует вспомнить случай на траверсе Ушбы, когда из-за допущенных ошибок при спуске альпинист завис на дюлъфере (с ранцем), сам не сумел выйти из создавшейся ситуации (самостраховочная петля была длиной 60 см., у него не было заготовленной петли самовылаза, а связать ее в этих критериях уже не мог — репшнура не было под рукою). Положение усугублялось тем, что оставшиеся три человека группы не знали и не могли сделать аварийную систему для его подтягивания наверх, чтоб дать ему возможность расправить схватывающий узел. История эта тогда окончилась очень грустно…. тело альпиниста поднял подошедший через много часов спасотряд.

В учебной практике, при отработке приема спуска незапятнанным дюльфером, сплошь и рядом можно созидать, как альпинист, захватывая узел в кулак, «везет» (ведет) его с собой по веревке. Возражения в этом случае одни и те же — «Ну, и что? — когда будет нужно, брошу узел!». Благие намерения! Человек, лицезрев только малый намек на опасность, сходу отыскивает ту соломинку. А спусковая веревка — вот она соломинка! Он запамятывает о том, что в кулаке у него узел и начинает прочно сжимать эту руку, чтоб удержаться и тормознуть. Никто при всем этом не вспоминает наставлений («Отпусти руку!») собственного возлюбленного инструктора (он кое-где там, понизу, а опасность — вот она, впритирку, практически перед носом!). И он будет тем посильнее и судорожнее сжимать кисть руки, чем далее будет скользить вниз по веревке с зажатым узлом в руке.

Последствия этой ситуации прямо пропорционально растут, чем посильнее и судорожнее будет захватывание узла, тем быстрее произойдет оплавление прядей репшнура и даже распад схватывающего узла. Последствия понятны. Более того — при скольжении узла агрессивно зажатого в кулаке, очень стремительно появляется предельная температура от трения узла об основную веревку, которая в большинстве случаев бывает нестерпимой, рука разжимается и кидает узел. К этому моменту пряди узла начинают оплавляться. С прекращением движения образовавшаяся пленка расплавленного капрона мгновенно остывает и намертво схватывает спусковую веревку. А падение альпиниста меж тем длится! В итоге таковой оплавленный узел, не имея больше способности скользить по веревке, начинает стягивать и рвать оплетку веревки до того времени, пока она не соберется в тугой клубок, а сердцевина, не выдержав нагрузки падающего тела, рвется.

Приведенный расклад событий не авторское мировоззрение и изобретение, а немножко переработанные строчки итогового протокола испытаний схватывающего узла, проведенные в свое время Комиссией ФА СССР. Как и многие другие результаты схожих испытаний, этот протокол лег на свое место — под сукно. Подробнее о данных испытаниях можно прочесть в «Вестнике гор» № 4 (Москва., «ФиС»,1990).

Приемы страховки и самостраховки. Для наилучшего осознания взаимодействия человек-веревка, эти занятия в исходной стадии лучше проводить на достаточно крутом травянистом склоне, с отдельными большенными камнями и деревьями (будущие точки закрепления). Обучение проводится в связках по два-три человека.

Инструктор выбирает места для самостраховки, определяет вероятное направление рывка и, исходя из этого, дает каждой связке конкретное задание. Для наилучшего освоения приемов следует почаще поменять направление рывка, но не увлекаться силой, а отрабатывать положение корпуса и рук, последовательность приема и выдачи веревки. Учить страхующего реакции на рывок веревки, на изменение его направления и на утрату равновесия. Все приемы работы с веревкой делать в рукавицах и штормовой куртке.

Самостраховка. Направить внимание на правильную линию самостраховки по отношению к полосы рывка при срыве первого связке, к положению промежных точек закрепления (выступы, крючья, карабины и т. п.), при помощи которых организована страховочная цепь.

Страховка через поясницу (сидя, стоя). В чистом виде уже издавна отменена. Этот прием как более обычный в исследовании, позволяет в композиции с выступом/перегибом/крюком склона/полки практически с первого раза ощутить (и выдержать) существенное усилие рывка. При отработке направить внимание на суровый недочет страховки через поясницу сидя. Стоит веревке при страховке опуститься чуток ниже полосы окончания спины, как даже маленькой силы рывок принудит ее сползти со спины, и она будет выдернута из-под страхующего. Если веревка будет проходить на уровне плечевого пояса, то рывок согнет спину страхующего и скинет веревку через голову. Это как раз те положения, из-за которых прием был отменен. Когда страхуют сверху стоя и накрепко закреплены самостраховкой, то для ускорения выбирания веревки от нижнего напарника, можно пропустить веревку через тормозное устройство, подвешенное через карабин на поясе/беседке ИСС.

Страховка через плечо. В чистом виде применяется все пореже и рекомендуется для внедрения только при страховке сверху либо в композиции с выступом, карабином (при большенном угле охвата), скальном перегибе, крюке. Во время ознакомления с приемом, для

наглядности сделать ситуацию, когда большая нагрузка на страхующего (страховочный щит, чурка весом более 60 кг) сорвет страхующего с места страховки либо вырвет веревку из рук и скинет с плеча — т. е. произойдет полное разрушение пт страховки. Для начинающих альпинистов при отработке данного приема следует достигнуть осознания ими работы веревки, соотношения направления рывка с линией самостраховки, положения самого страхующего. Его основной задачей является 1-ая попытка осознания соотношения действий собственных рук с веревкой, соотношения выдачи веревки и начала ее торможения, прямо до полной остановки.

Чтоб достигнуть ситуации рывка приближенного к реальным условиям, сначала занятия отработать схему:

— страховочная веревка от страхующего должна идти в 1-ый крюк страховочной цепи;

— потом она опускается на 3 -5-7 м. ниже точки страховки (зависимо от критерий места занятий);

— на этом конце ее держат в руках 3-4 участника группы;

— по команде инструктора, они интенсивно нагружают веревку, а страхующий должен протравить веревку, сделать тормозящее усилие и приостановить ее. Схожая схема отработки страховки применима и для занятий по снежной технике. При рывке, страхующий (если успеет) может немножко подскочить и приземлиться на полусогнутые ноги — это создаст неплохой амортизирующий момент.

СРЕДСТВА И ПРИЕМЫ СТРАХОВКИ

Рис. 21. Страховка через выступ: А — страховочная петля имеет неплохую «парашютность», возможность ее срыва с выступа мала; б — петля с малой «парашютностью», которую движение связочной веревки может скинуть с выступа.

Страховка через выступ. Посреди контраста приемов страховки самым надежным остается организация страховки через скальный выступ (на льду — проушина). Фактически каждый выступ можно использовать для оборудования точки страховки: навязать либо надеть веревочную (лента) петлю, прощелкнуть карабин и в него пропустить связочную веревку, закрепить веревку для спуска и т.п. Чем круче горы и труднее маршрут проходящий по ним, тем наименьшее количество выступов встречается на пути, и любой из их в прямой зависимости от его конфигурации можно использовать для страховки. Для того, чтоб движение связочной веревки случаем не скинуло петлю с выступа, следует вязать (избрать из имеющихся) петлю соответственной » парашютности».

Страховка комбинированная. Этот вид является главным для страховки напарника по связке. Тут главное — это умение ощущать веревкой все движения напарника, искусно дозировать выдачу/прием веревки, не позволяя образование провисов и очень плотного ее натяжения, которое в отдельных случаях может разрушить чувству равновесия напарника. Отработать приемы комбинированной страховки в разных сочетаниях положения страховочной веревки через углы огибания. Разъяснить достоинства комбинированной страховки перед «незапятнанными» видами.

Добавить комментарий